Снятие и установка коробки передач лада калина / lada kalina (ваз 1118, 117, 1119)

Причины и признаки поломки рычага

Распространённой причиной выхода из строя автоматической коробки передач и ее рычажной части является несоблюдение правил эксплуатации. Такая проблема часто возникает у водителей, «пересевших» с механической на автоматическую КПП, так как использование этих двух систем имеет существенные отличия.

Замена рычага АКПП или расходников требуется в нескольких случаях:

появляются вибрации;
рычаг начинает прокручиваться;
изнашивается ручка;
датчик отображает информацию некорректно.

Неисправности провоцируют:

перегрев КП вследствие агрессивной езды;
неправильное переключение режимов, особенно в зимний период;
включение заднего хода до полной остановки транспортного средства; переключение в режим Park до полной остановки;
при попадании автомобиля в воду заливает датчик селектора, что приводит к сбоям в показаниях и некорректной работе рычага и системы в целом;
естественный эксплуатационный износ элементов рычага или износ, возникший в результате вышеописанных ошибок.

Неисправности, как правило, устраняются путём ремонта или полной замены всей системы, но иногда можно обойтись установкой нового рычага или расходников.

Все работы производятся в обратном порядке. В зависимости от модели некоторые нюансы могут меняться. Например, у «Пассатов» часто возникает проблема с установкой рычага на место. Причина кроется в том, что кнопка блокировки, которую необходимо зафиксировать, возвращается в исходное положение. Приходится отщёлкивать фиксатор изнутри ручки, чтобы установить ее на место.

Замена рычага АКПП неквалифицированным мастером чревата неправильной установкой, которая приводит к некорректной работе системы и сбоям показаний датчика. Обращение в специализированный сервис избавит от подобных последствий и исключит риск повторного ремонта.

Снятие и установка коробки передач Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 8 мм
Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ рожковый 17 мм
Гаечный ключ рожковый 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 10 мм
Насадка на вороток 13 мм
Насадка на вороток 15 мм
Насадка на вороток 17 мм
Насадка на вороток 19 мм
Насадка на вороток E-14
Удлинитель для торцевых насадок
Регулируемые упоры 2 шт.
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

Деревянные бруски 2 шт.
Смазка ШРУС-4
Шпильки М12х1,25 мм 2 шт.
Трансмиссионное масло
Ветошь
Емкость на 3.5 литра
Воронка с надетым шлангом

Примечание:

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь. Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздушный фильтр, как описано здесь. Снимаем стартер, как описано здесь. Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки выключения сцепления, следуя инструкциям описанным здесь. Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата, как описано здесь. Отсоединяем колодку проводов от соленоида блокировки включения передачи заднего хода.

2. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

3. Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости.

4. Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

5. Снимаем крышку картера сцепления.

6. Снимаем правый и левый приводы передних колес, как описано здесь. Накидным ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута крепления тяги управления к хвостовику шарнира штока переключателя передач. После чего отсоединяем тягу управления коробкой передач.

7. Ключом «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач (которые крепят также кронштейн реактивной тяги), удерживая болты от проворачивания головкой того же размера.

8. Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.

9. Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач.

10. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления.

11. Головкой «на 19» отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров, которые одновременно крепят кронштейн с держателями троса привода дроссельной заслонки и жгута проводов. Передний болт (по направлению движения автомобиля) короче заднего. Отводим кронштейн с тросом и жгутом проводов от коробки передач.

12. Снимаем левую растяжку передней подвески, как описан здесь. Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картера коробки передач регулируемые упоры.

13. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

14. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

15. Головкой «Е-14» отворачиваем два винта крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к опоре.

Заклинило рычаг КПП

В любом случае необходимо извлечь последний крепёжный элемент после того, как будет отвёрнута к кронштейну кузова гайка болта, фиксирующая левый рычаг подвески.

После этого останется только снять рычаг. Ещё один довольно важный элемент — вилка КПП, за её состоянием тоже надо следить.

В ёмкость нужно будет слить всё оставшееся масло. Кап ремонт КПП предполагает и выворачивания из шестерён полуосей дифференциала такой детали, как привод колёс. Заглушки ставятся на то место, где раньше были шестерни. После того как регулировка КПП закончена, обычно переходят к установке левой опоры подвески, кронштейнов задней части автомобиля.

Любые подобные работы, в том числе и ремонт вторичного вала, должны учитывать общую схему коробки передач, основной принцип её работы. Её содержит книга по ремонту коробки. То же самое касается функциональности составных элементов, иначе опора рычага КПП не может быть заменена, как и другие детали.

Демонтаж КПП Лада Калина на специализированной СТО.

Особенности ремонта полностью знакомы только настоящим профессионалам. Лучше доверить работу им, если нет должного опыта, некоторых практических навыков.

Необходимо полностью промыть механизм водой перед тем, как разбирать его, выявлять неисправность КПП. Проблемы при ремонте могут возникнуть, если не установить саму деталь на специальном стенде. Полностью демонтируется кронштейн, который отвечает за фиксацию троса сцепления, подвеску мотора.

Многие дают полезные советы по замене КПП ВАЗ. Согласно им, в любом случае понадобится снять заднюю крышку у картера.

Меняем сцепление на Лада Калина не снимая коробки

Замена сцепления по всем мануалам происходит со снятием КПП. Но при наличии ямы, можно осуществить замену не снимая коробки передач. Давайте рассмотрим такой способ.

Алгоритм замены

Необходимо снять гофру с корпусом воздушного фильтра.

С аккумулятора отключить клеммы и другие провода, сам АКБвынуть на время ремонта.

Вид на моторный отсек со снятыми и акумулятором.

Отсоединяем рычаг включения коробки передач.

Подвязываем коробку к перекладине, чтобы не упала.

Снимаем колесо, рычаг и вытаскиваем привод, чтобы появилась возможность отодвинуть коробку без слива масла.

Подпорка двигателя обязательна, так как сняты подушки крепления, а они общие у движка и коробки.

После оттягивания коробки образуется щель, позволяющая снять корзину сцепления.

Старое сцепление – накладки кончились и диск уже натерло заклепками.

Перед установкой новых деталей смазываем вилку сцепления.

Для центровки используем пластиковую втулку (некоторые производители включают её в комплект сцепления).

Мелкие проблемы всегда легче и дешевле устранять, чем заниматься капитальным ремонтом узлов.

Симптомы замены

Механические повреждения можно увидеть только после снятия сцепления с автомобиля, но понять его износ можно по определенным изменениям, появившимся в работе механизма.

Производитель полную замену рекомендуется при следующих симптомах:

Начинается «ведение», другими словами, снижается мощность мотора.
Появляются пробуксовки, неполное включение.
При включении передач появляются сторонние звуки, толчки или щелчки.
Сцепление временами пропадает.
Есть вибрации при выжатой педали сцепления.

Выбор

ВНИМАНИЕ!. На Лада Калина устанавливается два типа сцепления:

190 мм (три болта у стартера),
200 мм (два болта у стартера).

Точно сказать какое у Вас можно после разбора. Мы рекомендуем поступить именно так. Но можно определить по стартеру, вернее по его креплению.

На нашей редакционной Калине мы поставили VALEO 828003 . Стоило около 3500 рублей за комплект.

LADA 21100-1601000-00
Krafttech W05200G

При появлении неприятностей в дороге рекомендуется произвести буксировку или обратиться за услугами к эвакуатору, поскольку есть риски поломки КПП.

Снятие двигателя

Снятие двигателя ВАЗ-21114 Лада Калина

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. [[25-1 Техобслуживание Kalina|«Замена масла в двигателе и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»). Отсоединяем трубку подвода топлива от топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Снимаем воздушный фильтр со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу (см. «Снятие воздушного фильтра»).

Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от ресивера (см. «Снятие ресивера»).

Отсоединяем шланги системы охлаждения от крышки и корпуса термостата (см. «Снятие и разборка головки блока цилиндров»).

Отсоединяем шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера от штуцера дроссельного узла (см «Снятие дроссельного узла») Отсоединяем «массовые» провода от двигателя (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора» и «Снятие и разборка головки блока цилиндров»)

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода, катушки зажигания, электровентилятора радиатора, колодки жгута проводов топливных форсунок и датчиков фаз, концентрации кислорода, детонации, аварийного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки.

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Снимаем коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и сцепление (см. «Замена кожуха и ведомого диска сцепления»).

Снимаем правый рычаг стеклоочистителя и укладываем на нижнюю часть ветрового стекла мягкий мате-риал (можно использовать ветошь, сложенную несколько раз)

Поднимаем капот в вертикальное положение, как показано на фото. Закрепляем цепи подъемного устройства на двигателе с правой стороны за штатный рым, а с левой стороны — за болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления.

Убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Отворачиваем две гайки и один болт крепления передней правой опоры силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»). Опускаем двигатель, чтобы передняя правая опора сошла со шпилек лонжерона.

Сдвигаем двигатель к левой стороне автомобиля и вынимаем его из моторного отсека. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности

Снятие и установка коробки передач Lada Kalina 1117 2004 – 2013

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 8 мм
Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ рожковый 17 мм
Гаечный ключ рожковый 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 10 мм
Насадка на вороток 13 мм
Насадка на вороток 15 мм
Насадка на вороток 17 мм
Насадка на вороток 19 мм
Насадка на вороток E-14
Удлинитель для торцевых насадок
Регулируемые упоры 2 шт.
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

Деревянные бруски 2 шт.
Смазка ШРУС-4
Шпильки М12х1,25 мм 2 шт.
Трансмиссионное масло
Ветошь
Емкость на 3.5 литра
Воронка с надетым шлангом

Примечание:

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

2. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

3. Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости.

4. Ключом “на 10” отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

5. Снимаем крышку картера сцепления.

8. Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.

9. Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач.

10. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления.

13. Накидным ключом “на 19” отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

14. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

16. Головкой “на 15” отворачиваем три гайки крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к коробке передач.

17. Снимаем кронштейн.

18. Головкой “на 19” отворачиваем два крайних болта 1 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач, а головкой “на 17” средний болт 2.

19. Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.

20. При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их. Перед установкой коробки передач наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала. Для облегчения операции по установке коробки передач, вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку) в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров и в заднее верхнее отверстие.

21. Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досылаем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой выворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров. Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.

22. Заливаем масло в коробку передач, как описано здесь.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Демонтаж и монтаж коробки передач

Обслуживание коробки передач предполагает, что механизм придётся снимать, менять его позицию. Перед этим необходимо установить на подъёмник само транспортное средство. Зажигание необходимо полностью выключить и обязательно пригодиться стояночный тормоз.

Как ремонтировать коробку передач? Для этого от аккумулятора отсоединяют клемму «минус». Капот необходимо открыть полностью. Об этом пишет любой справочник по ремонту КПП.

Крышка масляной горловины тоже демонтируется. Необходимо установить предыдущий элемент после того, как снят экран. Коробка переключения передач требует ослабления хомута, ответственного за фиксацию. От соответствующего датчика необходимо отсоединить шланг впускной трубы. Люфт рычага коробки передач требует таких же действий на практике. Затем надо отвернуть гайку воздухозаборника.

Ход ремонта далее зависит от конкретной неисправности.

Коробка передач Лада Калина после демонтажа и разборки.

КПП можно установить на прежнее место после того, как ремонт 1 скорости будет завершён. На наружную поверхность соответствующей втулки в сцеплении наносится смазка ШРУС-4, очень тонким слоем. Это поможет и в том случае, когда болтается КПП. К поворотным кулакам отворачиваются болты фиксации пальцев.

Снятие и установка коробки передач Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 8 мм
Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ рожковый 17 мм
Гаечный ключ рожковый 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 10 мм
Насадка на вороток 13 мм
Насадка на вороток 15 мм
Насадка на вороток 17 мм
Насадка на вороток 19 мм
Насадка на вороток E-14
Удлинитель для торцевых насадок
Регулируемые упоры 2 шт.
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

Деревянные бруски 2 шт.
Смазка ШРУС-4
Шпильки М12х1,25 мм 2 шт.
Трансмиссионное масло
Ветошь
Емкость на 3.5 литра
Воронка с надетым шлангом

Примечание:

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

2. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

3. Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости.

4. Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

5. Снимаем крышку картера сцепления.

8. Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.

9. Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач.

10. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления.

13. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

14. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Замена подшипников

После снятия валов на них остаются внутренние кольца передних роликовых подшипников. Чтобы их спрессовать проделать следующие шаги:

Наложить на губы тисков мягкие накладки, и зажать вал.
Снять с вала стопорное кольцо, находящееся кольцом роликового подшипника. Использовать для этого отвертку.
С помощью монтажных лопаток или двух отверток спрессовать кольцо подшипника.

Запомнить, что буртик должен быть направлен в сторону ведущей шестерни.
Перед заменой первичного и вторичного подшипников КПП Калины спрессовать старые детали из картера. Существуют съемники, осуществляющие подобные операции. Если их нет, то можно воспользоваться отверткой и молотком. Вставить отвертку в паз, подложить род нее деревянную колодку и, постепенно постукивая, снять роликовый подшипник.

Для замены заднего подшипника первичного вала КПП Калины необходимо перевернуть вал. То же самое относится и к вторичному. Используя отвертки, снять шариковые подшипники. Запомнить, что открытая сторона их обращена к шестерне 4-ой передачи.

Перед установкой новых изделий необходимо их смазать ШРУСом, литолом или графитовой смазкой. Проверить места посадки в картерах. Если есть выбоины, сильный износ необходимо заменить картеры. Проверить стопорные кольца, если они потеряли упругость, заменить.

Задние подшипники запрессовываются с помощью оправки и молотка. Нужно подобрать трубу, чтобы ее диаметр был равен диаметру внутреннего кольца подшипника. Приложить оправку к детали и, постукивая по ней, загнать деталь. Вал должен крутиться плавно, легко.

Внутренние кольца передних подшипников устанавливаются аналогично. Но перед этим монтируются стопорные кольца, на них до упора запрессовываются внутренние втулки. Роликовые передние подшипники вставляются в соответствующие углубления в картерах.

Чем выгодна замена сцепления в нашем СТО:

удобный для клиентов график работы;
ремонтируем все виды сцепления для любых марок автомобилей;
работаем грамотно и профессионально;
гарантируем успешный результат;
диагностика и обслуживания всего узла.

В конструкцию сцепления входят корзина, прижимной диск, привод, педаль, картер, шестерня привода, маховик, кожух и пружины. После пары лет работа автомобиля прижимной диск подвергается износу, и его необходимо заменить. Обязательно проводится комплексное техобслуживание, при котором регулируется ход педали, работоспособность механизма анализируется на диагностическом оборудовании. Наши специалисты быстро поменяют диск сцепления.

Зачем необходима замена масла в МКПП?

Производитель автомобилей Lada Kalina, компания АвтоВАЗ, всегда пишет в сервисных книжках о необходимости периодической замены масла. Это касается и трансмиссионной смазки, заливаемой в механическую коробку передач. При этом производитель рекомендует сливать отработанную жидкость каждые 75 тысяч километров пробега. А опытные водители добавляют — при интенсивном использовании автомобиля стоит проверять состояние масла после 50 тысяч километров пробега (а при необходимости, и менять его).

Но какие имеются функции у масла в МКПП на Ладе Калина? Здесь принципы аналогичны прочим автомобилям, оснащенным механической коробкой переключения скоростей. Трансмиссионная смазка предназначена для уменьшения трения при соприкосновении движущихся деталей — шестерней и валов. Вот для каких целей требуется масло в МКПП:

Уменьшать износ движущихся деталей. При отсутствии смазки шестерни и валы изнашиваются, стираются, из-за дополнительных усилий, связанных с противодействием трению, на них появляются изъяны и трещины. Как следствие — коробку передач приходится ремонтировать (в запущенных случаях — менять целиком). А это приводит к дополнительным тратам на ремонт, и к потере времени и нервов.
Упрощать переключение скоростей. При недостатке смазки (а также при выработке ее ресурса) передачи переключаются с большим трудом, а рычаг переключения иногда выбивается в нейтральное положение (что приводит к крайне неприятным ситуациям на дороге).
Уменьшать расход топлива. Для преодоления дополнительного трения приходится тратить дополнительное топливо. Это не только увеличивает затраты на эксплуатацию авто, но и увеличивает износ силовой установки (даже при условии своевременной замены масла в моторе).
Снижать шум, издаваемый машиной. Этот пункт кажется неочевидным, но лишь до определенного момента — пока из коробки передач не вытечет масло (например, из-за протечки). Стук и гул, издаваемый коробкой передач, по уровню децибелов превосходит даже звук двигателя.

При этом определить, что для Lada Kalina масла не хватает, можно без особых проблем. Причем проверить это можно по поведению автомобиля или по состоянию смазки (обычно стоит проверить и то, и другое). Следующие признаки говорят о необходимости поменять смазку в коробке передач:

Периодически из МКПП слышится стук, повысился расход топлива, передачи переключаются с некоторым трудом. Перечисленные признаки обычно появляются одновременно. И при их появлении стоит проверить состояние масла в коробке передач.
Меняется консистенция масла. Оно становится густым, в нем появляются вкрапления грязи и сажи, меняется цвет (в определенных случаях меняется и запах). При редких поездках смазочная жидкость распадается на отдельные фракции — расслаивается. В нижней части коробки передач откладывается своеобразный «ил» — мутная и густая взвесь. А вверху остается прозрачная и текучая жидкость. При этом ни одна из фракций не способна уменьшить трение до необходимого уровня.
Появляется металлическая стружка. Стоит отметить — при частом появлении металлической стружки дело уже не в масле, а в неполадках внутри МКПП. И здесь рекомендуется обращаться к специалистам, способным отремонтировать авто и (при необходимости) заменить нужные запчасти.

Но стоит учесть — в ряде ситуаций требуется не замена трансмиссионного масла, а полноценный ремонт автомобиля.

Замена МКПП

Если обстоятельства сложились не самым благоприятным образом, и вам все-таки пришлось прибегнуть к замене коробки «Калины», необходимо знать правильную последовательность демонтажа трансмиссии.

Подготовка

Перед тем, как снять КПП, изучите инструкцию по эксплуатации автомобиля или посмотрите видео о замене КПП на «Калине».

После этого подготовьте рабочее место. Замена КПП на «Калине» производится только на остывшем автомобиле. Поднимите автомобиль на подъемнике или заедьте на яму. Не забывайте про требования безопасности. Попросите помощи у напарника, чтобы аккуратно снять КПП.

Инструменты

Приготовьте необходимый инструмент – ключи и головки различных размеров, баллонный ключ, домкрат, пустую емкость.

Снятие коробки пошагово

Первым делом необходимо открутить защиту двигателя, которая крепится на 6 болтов. Следующим этапом слить масло с коробки – для этого открутите заливную и сливную пробки КПП.

Болт крепления коробки передач «Лады Калины»

Замену коробки можно произвести на станции технического обслуживания. Цена замены КПП на «Калине» начинается с 5 тыс. рублей.

Какую коробку выбрать

Они просты в ремонте и обслуживании и не требуют особых навыков от автовладельца при ремонте.

При переходе с одной системы на другую, требуются значительные доработки «Лады Калины». Цена на КПП с жесткой тягой составляет около 15 тыс. рублей. В случае, если у вас новая модель «Калины», и коробка в ней с тросовым приводом, придется отдать 25 рублей за новый агрегат.

Установка коробки пошагово

Пошаговый процесс установки аналогичен ее демонтажу, только в обратном порядке. Установите ее с помощью напарника на свое место, соединив шлицы первичного вала КПП и коленчатого вала двигателя, подсоедините все навесное оборудование и патрубки. Залейте трансмиссионное масло в коробку. Замена КПП на «Ладе Калине» практически завершена. Подсоедините и отрегулируйте привод штока кулисы.

Как проверить выжимной подшипник на Калине и как проявляются неисправности (шумит или гудит)

Чтобы понять нуждается ли ваша «Калина» в замене муфты, требуется сначала вовремя отреагировать на признаки поломки и провести диагностику узла.Признаки неисправности выжимного подшипника Калина:

Шум или гул при нажиме на педаль (поврежден, мало смазки или его заклинило);
Затруднительное нажатие на педаль случается в случае излома уха муфты, а так же деформации пружины;
Данные видео наглядно показывают, когда неисправен выжимной подшипник Калины (шум, гудит, стучит, скрипит), а так же как проверить «выжимник».

Пример шума при неисправности:

Шум сцепления при нажатии:

ВП развалился — звуки:

Как проверить выжимник не снимая КПП:

Что будет если заклинит ВП:

Проблемы с сцеплением их решение:

Как снять выжимной подшипник у Лада Калины – расположение детали и схема крепления КПП

Как говорилось в начале статьи, для корректной замены ВП и его демонтажа потребуется снять коробку передач. Ниже представлена фотография трансмиссии с видом снизу. Чтобы демонтировать МКП потребуется отсоединить все узлы под капотом, которые к ней крепятся. Далее снимаются приводы колёс и элементы передней подвески. Затем МКПП откручивается от «движка» и снимается. Внутри «головы» картера сцепления находится сам выжимной подшипник.

Устройство МКПП-2181 и расположение выжимного подшипника в тросовой коробке

Инструменты для проведения ремонта

В случае, если замене подлежат все сайлент-блоки, то вам потребуется съемник для пружин. Также вам потребуется съемник для сайлент-блоков, если не планируете менять рычаги, а решили поменять только резинометаллические втулки. И съемник для шаровых опор нужен будет, если проводится замена рычагов, а сами шаровые остаются.

Также запаситесь баллончиком проникающей смазки. Желательно все резьбовые соединения нею обработать за сутки до начала ремонта. Так вы сможете облегчить свой труд, все гайки и болты легко будут выкручиваться. Также потребуется домкрат, набор торцовых, накидных и рожковых ключей. И не забывайте о шайбах, которые подложены под нижний рычаг, внимательно запомните, как они были уложены. С их помощью регулируется развал колес.