Снятие двигателя приора 16 клапанов с кондиционером

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

Что делать если дворники на Приоре работают медленно

Работоспособность дворников зависит от многих факторов. Как проверить работоспособность стеклоочистителей? Аспектом исправной работы является соотношение временных рамок к количеству ходов щеток стеклоочистителей.

Если же принцип работы устройства не нарушен, то количество поступательных двойных ходов должно быть не менее 35, что, в свою очередь, прописано в правилах неисправностей дорожного движения. В том случае, если дворники медленно работают на Приоре, необходимо провести диагностику и устранить соответствующую неисправность.

  • Не правильное использование стеклоочистителей в зимнюю пору – одна из причин медленной работы
  • Распространенным явлением того, что дворники на Приоре работают медленно, может стать неисправность моторчика, а в частности щеток, расположенных в нем.

Причин возникновения такой неисправности довольно много, но именно неправильное использование стеклоочистителей в зимнюю пору может подпалить щетки. Такое происходит в результате сильного сопротивления, а именно когда стеклоочистители примерзли к лобовому стеклу.

Ситуация с интенсивностью работы дворников улучшается по мере прогрева двигателя автомобиля. Если причина поломки связанна именно с этим, то не зависимо от активного положения работы стеклоочистители (1-е или же 2-е) будут медленно ползти вверх. В обратном же направлении (назад) – немного быстрее. Проблема такого рода решается исключительно заменой устройства.

• увеличение сопротивления движению щёток в шарнирах

Стоит также отметить постепенное появление ржавчины на осях шарниров. В некоторых случаях отложения ржавчины и вовсе приводят устройство в «ступор». Решением данной проблемы является демонтаж механизма привода с последующей чисткой осей шарниров. Если же втулки изношены и не гарантируют герметичности, то их также необходимо заменить.

Более демократичное и практичное решение – использование УНИСМы. После того как УНИСМу распылили на шарниры, необходимо выдержать промежуток времени в 20 минут, после чего завести автомобиль и включить стеклоочистители. Такой подход не является конечным решением, а лишь способом удостовериться в работоспособности механизма.

Если дворники Лады заработали быстрее, то механизм цел, но все же нуждается в демонтаже для нанесения на шарниры консистентной смазки. Если же спустя некоторое время Приора дворники медленно работают, необходимо обратить на СТО для решения данной проблемы.

• электродвигатель стеклоочистителя

Если же говорить о неисправности электродвигателя, то тут стоит отметить недостаток смазки, которую так «жалеют» производители электромоторов. Из-за такого недостатка смазки втулки стираются, тем самым нарушая целостность механизма. В каждом электродвигателе есть вращающийся якорь, который при стирании втулок может задеть статор, в результате чего обороты якоря будут ниже.

Когда требуется замена дворников в Калине?

Со временем владельцы практичных Лада Калина замечают появление на поверхности лобового стекла следов от щеток. Такие «артефакты» создают препятствие хорошей обзорности. В данной ситуации потребуется замена обозначенных компонентов, вероятно, потребуется замена трапеции

Многие бывалые владельцы советуют приобретать бескаркасные щетки, которые, по их мнению, способны «отважно» противостоять температурным перепадам и могут продемонстрировать сравнительно больший ресурс, равный примерно 1,5 миллиона циклов

Перед заменой следует уяснить потребный размер изделий. Для Лада Калина следует приобретать щетку водительской стороны длиной 600 мм, а для зоны стекла напротив пассажира – 400 мм. Для стекла кормы щетка обладает стандартным параметром, составляющим 360 мм. Этот дворник значительно реже подвергается замене, поскольку интенсивность его работы существенно ниже в сравнении с передними компонентами.

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

Двигатель работает нормально – горит «CheckEngine»

Значок «CheckEngine» при нормальных условиях должен загореться во время пуска мотора и исчезнуть через секунду. Если лампочка горит или загорелась во время движения, при этом не тухнет, то это может свидетельствовать о наличии неисправности. Если двигатель работает стабильно, а на панели приборов горит «CheckEngine», то причин может быть несколько.

Для экономии времени и в случае невозможности самостоятельной диагностики можно обратиться за помощью к специалистам. Такие ситуации возникают обычно по причине незначительных неисправностей, не влияющих кардинально на работу мотора. Варианты могут быть следующие:

Лампочка горит только во время движения. Следует проверить уровень масла. Если показатели в норме, необходимо поменять смазочный материал, одновременно проведя диагностику на наличие других ошибок самостоятельно или на специализированной СТО. Индикатор мигает. Причина может быть в некачественном топливе – из-за этого свечи заливает. Индикатор горит постоянно

Обратите внимание на исправность бензонасоса и топливный фильтр. Замена фильтра и устранение неисправности бензонасоса решит проблему

Активация «CheckEngine» может возникать из-за отсутствия искры с катушек зажигания. «Пробой» высоковольтных проводов тоже служит причиной индикации проверки мотора на панели приборов.

Расположение предохранителей Приоры под капотом

  • F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
  • F2 (60 А) – предохранитель цепи питания вентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
  • F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
  • F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
  • F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электромеханического усилителя рулевого управления

Блок реле и предохранителей кондиционера Halla

  1. предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
  2. предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
  3. реле электровентилятора правого;
  4. реле дополнительное (последовательного включения электровенти- ляторов левого и правого);
  5. реле электровентилятора левого;
  6. предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
  7. предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
  8. реле электровентилятора отопителя;
  9. реле компрессора.

Блок реле и предохранителей кондиционера Panasonic

  1. Максимальная скорость вентилятора отопителя
  2. Правый вентилятор
  3. Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
  4. Левый вентилятор
  5. Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
  6. Правый вентилятор
  7. Вентилятор отопителя
  8. Компрессор
  9. Вентилятор отопителя
  10. Компрессор

Ремонт двигателя приора 16 клапанов видео

Категория: Сделать ремонт автомобиля

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3384, ширина — 1100, высота — 1849 мм. Колесная база составляет 2882 мм. Дорожный просвет 168 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 74 мм, ход поршня – 76 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 1000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Джона

Cмотрите ВИДЕО про ремонт двигателя лада приора 16 клапанов.

Отзыв автовладельца по имени Маркел :- Приличная управляемость на дороге.- Удобный салон.- Большой функционал автомобиля.

Оригинальное название: . ?? . . Priora 16 .

Дата выхода: 28. 05. 2021 года

Смех в теме: – Я честная и порядочная девушка! Я своему в ЗАГСе во время регистрации так и сказала: “Я обещаю любить тебя, хранить тебе верность, уважать и заботиться, беречь тебя и верить тебе… пока какой-нибудь интересный мужчина не разлучит нас”.

Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору – это бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1,6 литров. На различных автомобильных форумах его называют кратко – 126 (номер). Ответственные водители долго обдумывают, какой приобрести автомобиль, и двигатель в этом вопросе играет важную роль. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, разбор – наш обзор ответит на все эти вопросы.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Щетки генератора Приора: как правильно заменить и сделать это самостоятельно

Если хозяин Приоры заметил, что исчезает зарядка с АКБ, прежде всего, ему необходимо проверить, в каком состоянии находятся щетки генератора. Конечно, поначалу зарядка снижается несущественно, но если неполадка не устраняется вовремя, то заряд очень скоро пропадет вовсе. Выправить данную неполадку поможет замена щеток генератора Приора, которые явно износились.

Важно! Щёточный механизм генератора на Приоре не подлежит ремонту. Если произошла любая поломка, потребуется исключительно смена вкупе со щетками

Поскольку этот процесс не столь сложен, выполнить все можно и самостоятельно. Следует лишь учесть рекомендации профессионалов.

Какой инструментарий необходим для работы

Перед тем как поменять щетки на генераторе, подготовьте инструменты, которые потребуются вам для работы:

  • плоская отвертка;
  • ключ – лучше, если это будет рожковой (размером на 13);
  • автомобильная головка с воротком (размер 10).

Меняем щетки генератора, последовательность процесса

Произвести замену щеток генератора на Приоре, которые износились, вполне можно и без его съема. Но, как утверждают специалисты своего дела, все же процесс упрощается, если замену генератора предваряет извлечение его из обычного месторасположения.

Важно! Проводя какие бы то ни было работы с генератором (замена ли, починка и так далее), непременно отсоединяйте аккумуляторную батарею. После снятия генератора на Приоре, замена производится следующим образом:

После снятия генератора на Приоре, замена производится следующим образом:

  • отверткой извлеките пластиковую крышку, которая предназначена для защиты устройства. Проделав это, вы получаете доступ к щеткам;
  • отсоедините от них соединительный штекер;
  • не спеша отвинтите оба фиксатора-крепежа (они располагаются по краям элементов, которые осматриваются);
  • возьмите вышеназванный ключ, открутите болт-фиксатор. Проделайте это по центру элемента;
  • открутив все крепления, достаньте щетки, осмотрите их, оцените состояние и замените новыми, подключите провода.

По каким признакам понять, что щетки генератора стали непригодными

В этом помогут такие внешние «приметы»:

  • если осматривая данный элемент, вы обнаружите, что его длина менее 5 мм, он непременно требует замены;
  • если щетки неравномерно изношены, это также отрицательно скажется на функционировании генератора, поэтому их требуется поменять.

На покупке новых щеток не стоит экономить. Если вы найдете дешевый вариант, очень сомнительно, что они прослужат долго. Больше вероятности того, что подобная экономия приведет к необходимости повторной замены вышеназванных комплектующих.

Снятие двигателя приора 16 клапанов

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра») и отсоединяем штуцер трубки подвода топлива к рампе от наконечника топливного шланга (см. «Снятие головки блока цилиндров»). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от электромагнитного клапана продувки адсорбера, снимаем клапан с пластмассовой крышки двигателя (см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера») и отводим клапан в сторону, не отсоединяя от него шланги. Снимаем воздушный фильтр вместе с датчиком массового расхода воздуха (см. «Снятие воздушного фильтра») и шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка впускного трубопровода (см. «Снятие впускного трубопровода»). Снимаем со штуцера дроссельного узла шланг подвода паров топлива (см. «Снятие дроссельного узла»).

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов катушек зажигания. Отсоединяем колодку жгута проводов топливных форсунок от колодки жгута проводов системы управления двигателем (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода и датчиков: концентрации кислорода, детонации, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, фаз, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, неровной дороги (см. соответствующие главы: «Двигатель», «Система питания», «Система управления двигателем»). Снимаем датчик неровной дороги вместе с кронштейном с правой чашки брызговика (см. «Снятие датчика неровной дороги»). Снимаем генератор (см. «Снятие генератора»). Снимаем шланг контура холостого хода вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров и отсоединяем кронштейны жгутов проводов системы управления двигателем от крышки головки блока цилиндров (см. «Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов»). Расстегиваем или разрезаем два пласт массовых хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к задней крышке привода ГРМ (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»). Отсоединяем наконечник «массового» провода жгута проводов системы управления двигателем от головки блока цилиндров и снимаем наконечник провода «массы», идущего от аккумуляторной батареи, со шпильки крепления корпуса термостата (см. «Снятие головки блока цилиндров»). Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону. Отcоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»). Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»), «корзину» и ведомый диск сцепления (см.«Снятие деталей сцепления»).

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга радиатора…

…и снимаем шланг с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем отводящий шланг радиатора с крышки термостата. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления наливного шланга расширительного бачка…

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Штатная опора двигателя – артикул и цена

На Lada Приора с 16 клапанными моторами устанавливаются четыре вида подушек:

  • Верхняя опора — она же гитара;
  • Нижняя.
  • Правая (передняя);
  • Левая(задняя);

Некоторые автолюбители дополнительно устанавливают еще одну подушку, крепящуюся к коробке переключения передач. Штатно этим элементом оснащались ВАЗ-2110 с 8-клапанным мотором.

Правая

Правая (верхняя) передняя опора двигателя на Приора крепится через кронштейн к мотору, она служит для:

  • Передачи веса силового агрегата на кузов;
  • Ограничения продольных перемещений мотора.

Артикул запчасти – 2110-1001240. В розничных магазинах стоит 300-600 рублей. В продаже можно встретить одну подушку (только резиновую деталь) или в сборе с металлическими ограничителями.

Левая

Левая, если смотреть по ходу движения, опора двигателя автомобиля, устанавливается между коробкой переключения передач и кузовом, выполняет те же функции, что и правая. Другое название – задняя (нижняя).

Резиновая часть подушки идентична применяемой справа, каталожный номер: 2110-1001240. Но крепление передней и задней детали силового агрегата Лада Приора различается, поэтому запчасти, поставляющиеся в сборе с ограничителями, идут как две разные детали.

Верхняя

Верхняя опора силового агрегата Приоры препятствует поперечному перемещению мотора. Эта деталь представляет собой штангу, по краям которой сделаны отверстия большого диаметра, в них установлены резиновые подушки, гасящие вибрации. Из-за своей формы верхняя штанга получила в народе прозвище «гитара». В некоторых руководствах по ремонту деталь называется штангой.

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Проверка автомобиля

Для обеспечения безопасности движения и увеличения срока службы автомобиля необходимо периодически проводить наружный и внутренний осмотр автомобиля. Продолжительность осмотра зависит от того, насколько хорошо вы знаете свой автомобиль и как часто им пользуетесь. В процессе эксплуатации своего автомобиля вы узнаете о темпах расходования масла в двигателе и коробке передач, тормозной и охлаждающей жидкости, надежности работы различных систем и приборов. Это позволит вам в дальнейшем планировать свои действия и время на осмотр автомобиля. Например, если выяснилось, что двигатель достаточно интенсивно (пусть и в пределах нормы) расходует масло, то контролировать уровень масла в поддоне картера двигателя следует чаще. Если же расход масла двигателем вашего автомобиля невелик и за месяц видимого изменения уровня масла нет, можно ограничиться ежемесячной проверкой. Чем привычнее станут для вас действия по осмотру автомобиля, тем меньше времени вы будете на них тратить. Однако, если возникнут трудности в самостоятельном обслуживании автомобиля или появятся подозрения на предмет его неисправности — необходимо обратиться в один из сервисных центров по обслуживанию данной модели авто. Источник

Расположение узлов и агрегатов (вид снизу): 1 — брызговик силового агрегата; 2 — коробка передач; 3 — растяжка передней подвески; 4 — привод левого колеса; 5 — рычаг передней подвески; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — тяга управления коробкой передач; 8 — реактивная тяга механизма управления коробкой передач; 9 — трубки системы питания и тормозной системы; 10 — дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов; 11 — регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес; 12 — топливный бак; 13 — балка задней подвески; 14 — основной глушитель системы выпуска отработавших газов; 15 — ниша в днище багажника для запасного колеса

Вид снизу на переднюю часть автомобиля (брызговик силового агрегата для наглядности снят): 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — поддон картера двигателя; 3 — генератор; 4 — поперечина передней подвески; 5 — стартер; 6 — коробка передач; 7 — привод левого колеса; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — тяга управления коробкой передач; 10 — реактивная тяга механизма управления коробкой передач; 11 — труба дополнительного глушителя; 12 — привод правого колеса; 13 — растяжка передней подвески; 14 — рычаг передней подвески

Cнаружи автомобиля проверяем: – давление воздуха в шинах: осматриваем их на предмет повреждений; – затяжку болтов крепления колес; – исправность приборов освещения и сигнализации. Проверку работы сигналов торможения можно выполнить без помощника, нажав на педаль тормоза и наблюдая в зеркало заднего вида за отражением света сигналов от стены, например гаража; – отсутствие следов подтекания масла, охлаждающей жидкости, топлива и тормозной жидкости.

В моторном отсеке проверяем: – уровень масла в двигателе; – уровень масла в коробке передач; – уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения; – уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов; – наличие жидкости в бачке омывателя ветрового стекла; – натяжение ремня привода генератора; – состояние и крепление клемм проводов аккумуляторной батареи.

В салоне автомобиля проверяем: – исправность вакуумного усилителя тормозов; – работу приводов сцепления и коробки передач; – величину хода рычага стояночного тормоза; – исправность звукового сигнала; – исправность очистителя и омывателя ветрового стекла; – исправность контрольно-измерительных приборов; – уровень топлива в баке; – регулировку зеркал заднего вида; – исправность механизмов блокировки дверных замков.

О фильтрах и маслах

Масло сразу рекомендую лить не ниже, чем Motul 5W40, который обеспечит все трущиеся поверхности двигателя масляной пленкой. Фильтр масляный и воздушный фирмы Bosch.

Какова примерная стоимость вышеперечисленных запчастей?

  • Низ мотора обойдется в 24000 рублей.
  • ГБЦ 16500р.
  • Навесное 20000р.
  • Масла и фильтра 5000 р.

Итого, без учета работ, запчасти выходят в 65500 рублей, или 1100$. Такой ремонт для отечественного автомобиля является слишком высокой, так как агрегат 21126 в сборе будет стоить 75000 рублей, но в нашем случае вы будете иметь мотор с большей степенью сжатия, с более высокой компрессией, хорошим подхватом снизу, уменьшенным расходом топлива, мощностью, примерно, 120 л.с и ресурсом 350 000 км минимум. При обрыве ремня клапана больше не встретятся с клапанами, достаточно будет выставить метки и установить новый ремень. Так как будет стоять длинный впускной коллектор и выпускной коллектор без катализатора, то двигатель будет “дышать” свободнее, а значить расход топлива уменьшится, а мощность увеличивается.

Немаловажный фактор — правильная обкатка и своевременное обслуживание, которые будут способствовать стабильной работе двигателя весь срок эксплуатации. Настоятельно рекомендую проводить следующие мероприятия:

  • каждые 7-8 тыс. км. менять масло и все фильтра;
  • с каждой заменой масла снимать маслоприемник и чистить его;
  • чистить дроссельную заслонку раз в 20 000 км;
  • в систему охлаждения лить антифриз G11 и менять раз в 3 года;
  • лить бензин с октановым числом А-95;
  • менять ремень ГРМ раз в 50 000 км.

Если вы хотите увеличить мощность двигателя посредством установки широкофазных распредвалов, прямоточной выхлопной системы, дроссельной заслонки, диаметром 52-56 мм, расточки каналов ГБЦ, и на выходе получить 150 л.с., то ресурс мотора снизится до заводской отметки 200 000 км. Для стабильной работы мотора не стоит ставить “валы” с сильно широкой фазой, иначе двигатель будет работать неустойчиво и “выплевывать” бензин в выхлопную трубу.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ас ремонта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector