Приора: особенности кузова седан
Отметим, что внешне после фейслифтинга Приора изменилась не очень. Различие между ней и ее дорестайлинговой версией способен определить лишь профи, который сразу же заметит другие обвесы и оптику.
Зато гораздо больше новшеств появилось в салоне. Изменена приборная панель, установлен новый руль и эргономичный подлокотник. Что касается сидений, то кресло водителя получило удобную боковую поддержку, и увеличенный на 20 мм диапазон регулировок. Те же новшества получили и пассажирские кресла, куда еще вмонтировали добавочные подушки безопасности.
Устройство кузова автомобиля ваз
В Ладу Приору нового образца внедрили предпусковой подогреватель от Эберспешер. Отметим, что все элементы отопителя располагаются теперь за бампером, прямо под левым фонарем передней оптики. С одной стороны, это удобно, а с другой – при лобовом столкновении избежать повреждения элемента будет практически невозможно.
Оцинковка кузова седана осталась на том же уровне, что и раньше. Правда, сейчас производитель официально рекомендует применять антикор состав, увеличивающий сопротивляемость к внешним воздействиям. Это особенно актуально на городских дорогах, где применяют зимой противогололедные составы.
Улучшена ЛКП. Краска поставляется на АвтоВаз сейчас от компании номер 1 в мире – PRG, продукцию которой сложно заподозрить в плохом качестве. С другой стороны, немало противоречащих отзывов размещено бывает в форумах, где большей частью владельцы новых Приор жалуются именно на ЛКП. Краска слабая, и после езды, даже непродолжительной, на кузове появляются мелкие сколы, ржавеющие впоследствии очень скоро.
Что касается подвески, то спереди установлена независимая МакФерсон рычажного типа, а сзади – балка. На стадии производства в сборке подвески использовались эластичные элементы амортизационных стоек. У них увеличена жесткость в конце хода сжатия.
Из главных недостатков, как всегда, уровень ШВИ. В салоне слышен рев двигателя даже на холостых оборотах, а при езде шум практически полностью заглушает музыку на средней громкости. Кроме того, пассажиры заднего ряда слышат еще и свист ветра за окном. Без проведения дополнительной ШВИ лучше в новую Приору, впрочем, как и в старую, не садиться.
Схемы кузовов автомобилей ваз
Еще одним слабым местом является пластиковая обшивка салона, которая еще на начальных этапах эксплуатации издает посторонние звуки. Больше всего дребезжит обшивка дверей и ручка коробки передач, меньше – очечник и задняя полка.
Что касается цены на доработку и модернизацию, то она разная. Так, чтобы установить добавочную ШВИ, придется только на устранение дребезжания потратить около 20 тысяч рублей. Хотя, если суметь своими руками провести грамотную шумоизоляцию, процедура обойдется в разы дешевле.
Стоимость покраски кузовной детали Приоры обойдется в 10,5 тысяч рублей. А вот, чтобы покрасить весь кузов, нужно будет уже расстаться с 55 тысячами рублей.
Сегодня при покупке Приоры в дилерских центрах клиенту предоставляется большой ассортимент дополнительного оборудования, включающий не только антикор обработку днища и скрытых зон кузова, но и обработку подкрылок.
Кузов lada 2170 priora
Багажник новой Приоры такой же вместительный. Сюда помещается до 430 литров груза. Клиренс составляет 16,5 см, что позволяет без опаски для кузова проходить дачное бездорожье. Приора легко управляется на снегу, хотя это уже в большей степени зависит от состояния резины.
8 Comments
Какие симптомы для замены!у меня тоже маленький зазор как у Вас!
Crazy_M3 , Честно сказать по ощущениям трудно диагностировать (может слегка повышенная вибрация, особенно не на прогретой, но на дизеле это определить трудно)! А дело было так, я поехал к механику по поводу ходовой, прокатились, диагноз — хлюпают верхние опоры + говорит просела подушка! Пока не критично но потом поменяешь! Начал смотреть цены — 600 грн — дороговато, в общем нашел за 450! Медлить не стал — купил, поставил!
Я думаю в основном если подушка целая, то диагностируют по зазору! После замены, новая тоже чуть просела, но зазор все таки стал больше чем на старой!
Как поменять подушки
Установите домкрат через деревянную проставку под картер коробки передач и приподнимите силовой агрегат, разгрузив тем самым его переднюю опору. Выверните болт крепления опоры к кронштейну, выньте болт и снимите четырехгранную гайку.
Выверните нижний болт крепления опоры к подрамнику. Выверните верхний болт крепления опоры к подрамнику… При необходимости выверните болты и снимите кронштейн крепления опоры к коробке передач.
Для замены задней опоры силового агрегата установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. После этого затянуть болты плотнее.
Замена левой подушки двигателя Хендай Акцент Как говорят автолюбители, правую опору двигателя на Акценте можно назвать вечной, а вот левая может износиться. Чтобы её заменить, нужно: Снять детали, которые закрывают доступ к опоре: Поддомкратить двигатель, установив домкрат под картер сцепления.
Открутить гайки крепления подушки к кузову и двигателю. Таким образом, замена левой подушки сама по себе не представляет сложности, но требует поддомкрачивания двигателя.
Замена правой подушки двигателя Хендай Акцент Если замена правой подушки всё-таки понадобилась, нужно:
Если замена правой подушки всё-таки понадобилась, нужно:
При поднятии двигателя между поддоном и домкратом следует класть деревянный брусок, чтобы не повредить поддон.
После замены ДД думал вибрация на двигле пропадет ваабщьме, но не тут-то было…При визите на сервис для регулировки развала-схождения (даже вспоминать не хочу — заехал на развал и оставил друга на сутки: под замену наконечники рулевых тяг, сайлентблоки рычагов, одна шаровая…) заметил надрыв на резинке задней опоры — под замену!Прикупил опору.
Приехал гараж, открыл яму и понеслось.Открутил защиту, откручивал только заднюю часть, на переде открутил только один винт и сдвинул защиту в сторонку. Залил все болти ВДшкой и пошел делать кофеёк.
Достала вибрация от движка. Решил поменять переднюю опору на оригинальную, задняя стоит оригинал.
Что понадобилось:— передняя опора двигателя (М/Т) — 21910-25010 (660 руб.);— набор ключей (рожковый ключ на 17, головка торцевая на 12 с ключом, удлинитель)— WD-40
Менять проще простого =)Заехал передком на бугор, открутил защиту спереди и опустил вниз.Побрызгал все болты вдшкой. Домкратить движок не понадобилось.
Сначала нужно открутить центральный болт подушки, которым она крепится к кронштейну двигателя. На противоположной стороне болт вкручен в четырехгранную гайку, которая, несмотря на металлический упор сверху, отгибает его и благополучно прокручивается вместе с болтом. Надел на нее ключ на 17 и поставил в упор и открутил центральный болт.Дальше открутил 2 болта крепления подушки к подрамнику: нижний открутить проще, а для верхнего нужен удлинитель. Все, подушка свободно вынимается вниз.
Внешне отличается размером резинки внутри опоры, а на ощупь оригинальная опора заметно мягче, неоригинал практически не продавливается.
Ставим все в обратном порядке, перед затяжкой всех болтов завел двигатель, немного погазовал, чтобы он занял свое рабочее положение. Затянул все болты при работающем двигателе.
Результат прекрасный=) Вибрации на руле пропали, перестал чувствовать как работает двигатель. При заводке и глушении двигателя никаких вибраций: +100 к комфорту.
Как осуществить замену подушки двигателя
Выполнять замену подушек двигателя необходимо в отапливаемом боксе или гараже (как минимум в теплое время года), поскольку работа с резиновыми элементами на морозе будет осложнена повышением жесткости материала в результате воздействия холодного воздуха. Для облегчения работы автомобиль стоит поставить на смотровую яму или эстакаду. Во избежание короткого замыкания следует снять клеммы с аккумулятора.
Местонахождение опор и варианты их крепления зависят от автомобиля. В ряде случаев операция не представляет сложностей, в других, напротив, подобраться к элементам достаточно проблематично. Опишем процесс замены подушек двигателя на примере ВАЗ-2110.
Замена правой подушки двигателя.
Для выполнения замены необходим набор инструментов и приспособлений, включая домкрат, набор ключей, ремонтные подпорки. Транспортное средство потребуется поднять, воспользовавшись домкратом, установить подпорки. Затем следует немного приподнять силовой агрегат, прибегнув к помощи деревянной дощечки, размещаемой между домкратом и защитой картера. Дощечка поможет распределить усилия и минимизировать риск деформации поддона
В процессе поднятия ДВС важно следить за радиатором и кожухом вентилятора.
Для крепления опор к раме используются сквозные болты. После удаления болтов демонтаж старой подушки не представит никаких сложностей.
После замены подушки двигателя необходимо собрать детали в обратной последовательности
Резьбу болта не помешает обработать смазкой, тогда в следующий раз открутить его будет проще.
Замена левой подушки двигателя.
После замены правой подушки двигателя, нужно проверить, в каком состоянии находится левая опора. Оно минимизирует вибрации со стороны трансмиссии. Домкрат необходимо переместить из-под силового агрегата к коробке, положить под нее дощечку и немного поднять. Таким образом с подушки снимается нагрузка, соответственно облегчается ее демонтаж. Для этого понадобятся торцевой ключ на 15 и удлинитель. В первую очередь следует открутить гайку шпильки опоры и убрать верхний ограничитель.
Чтобы удалить шпильку, нужно слегка опустить трансмиссию. Для крепления опоры к кузову используется два болта на 13. После их откручивания подушку можно подвинуть в сторону ДВС. После этого необходимо удалить верхний ограничитель. Монтаж выполняется в обратной последовательности. Главное, чтобы шпилька точно вошла в овальное отверстие кронштейна КПП, в противном случае она начнет проворачиваться, что не позволит ее затянуть.
Замена задней опоры двигателя.
Задняя опора ДВС является разборной, что позволяет приобрести сам элемент без кронштейна. Однако оценка состояния старого крепления крайне важна, наличие трещин и других признаков износа будет свидетельствовать о необходимости замены подушки двигателя в сборе.
Замена задней опоры выполняется по ранее описанному алгоритму. Удаляются гайки, крепящие опоры к кузову и трансмиссии. Демонтируется подушка, оценивается состояние кронштейна. Если признаков его износа нет, то можно приобрести опору без крепления.
Для замены подушки двигателя нужно закрепить кронштейн тисками, выкрутить центральную гайку, демонтировать опору, затем поставить новую и затянуть гайку. Установить подушки в подкапотное пространство в обратной последовательности.
Замена передней опоры двигателя.
Сильнее всего изнашивается передняя опора. Выход ее из строя грозит сильными вибрациями, поступающими на кузов. При появлении первых признаков неисправности, стоит выполнить замену подушки ДВС. Операция достаточно простая, предполагающая откручивание гаек крепления к кузову, снятие опоры и монтаж новой, сборка деталей в обратном порядке.
Иностранные автомобили обычно имеют аналогичное количество опор, отличающихся размерами и формой. Эта разница особенно заметна по фронтальной подушке. Чем плотнее скомпонованы узлы и агрегаты ДВС, тем больше деталей придется демонтировать, чтобы заменить подушку.
После замены требуется запуск двигателя. Правильно проведенные ремонтные работы будут характеризоваться минимальной вибрацией либо ее полным отсутствием. Появление сильной вибрации после замены подушки двигателя потребует повторной проверки правильности установки деталей и качества их крепления.
Впрочем, вибрация после замены подушек двигателя может быть вызвана иными причинами.
Процесс замены
Для начала нам потребуется собрать необходимый инструментарий. Для этого понадобится комплект ключей и головок, удлинители пассатижи и обязательно вороток.
Когда уже всё собрано можно приступить непосредственно к процессу замены:
- Для начала необходимо автомобили установить на яму или подъёмник.
- Не стоит забывать, что потребуется упоры для удержания двигателя, для этого можно воспользоваться стандартным инструментом, или что-нибудь придумать из колод.
- В обязательном порядке отключаем массу с аккумулятора.
- Для начала разберемся, как заменить правую опору двигателя.
- Устанавливаем домкрат через деревянную колоду или подставку под картер двигателя.
- Приподнимаем силовой агрегат тем самым разгрузив опору.
- Лучший и удобный работы необходимо снять бачок гидроусилителя вместе с его кронштейном.
- Теперь, необходимо отвести шланг гидропривода под сторону, чтобы они не мешали.
- Теперь необходимо открутить болты крепления кронштейна подушки к кузову.
- Необходимо извлечь болты.
- Далее, необходимо выкрутить две гайки крепления опоры двигателя к кронштейну.
- Теперь можно снять непосредственно самую опору.
- Разбираем опору.
- Меняем резиновую вставку, и устанавливаемого в обратном порядке на место.
- Приступаем замена левой опоры.
- В этом случае нам придется снять непосредственно сам аккумулятор.
- Также чтобы получить доступ необходимо снять корпус воздушного фильтра.
- Откручиваем болты крепления полки аккумуляторной батареи, и снимаем также полку.
- Теперь мы видим жгуты проводов, их необходимо отщелкнуть и отвезти в сторону.
- Вытаскиваем посадочного места крепления трубопровода гидропривода выключения сцепления. Вы выводим трубку из порезов в кронштейне и отводим сторону.
- Теперь необходимо поставить деревянную проставку через домкрат под Картер коробки передач.
- Приподнимаем всё чтобы разгрузить левую опору.
- Откручиваем болты крепления кронштейнов кузову.
- Теперь необходимо вывернуть болты крепления опоры двигателя непосредственно к коробке передач.
- Проводим демонтаж подушки в сборе, и меняем резиновую вставку.
- Далее можно провести непосредственно сборку.
- Переходим к замене передней подушки.
- В этом случае демонтировать ничего не придётся, необходимо только приподнять силовые агрегаты разгрузить переднюю подушку.
- Как и в предыдущих случаях необходимо вывернуть болты крепления кронштейна подушки к кузову.
- Далее откручиваем кронштейны крепления к подрамнику.
- Теперь откручиваем оставшиеся болты крепления и снимаем непосредственно самого.
- Как и в первых двух предыдущих случаях необходимо вынуть резиновый элемент заменить его, после чего можно произвести сборку.
- Теперь осталось заменить только заднюю подушку.
- Для этого необходимо установить домкрат через проставку под картер коробки передач.
- Приподнимаем элемент и разгружаем заднюю опору двигателя.
- Отворачиваем болты крепления опоры к кронштейну.
- Теперь необходимо открутить 3 винта крепления к подрамнику и снять опору.
- Установка задней опоры двигателя проводится в обратном порядке.
Данный процесс достаточно трудоемкий, поэтому стоит понимать, что на него придется потратить много сил и времени. Поэтому не каждый автомобилист может сам провести этот весь процесс.
Левая подушка
Как говорят автолюбители, правую опору двигателя на Акценте можно назвать вечной, а вот левая может износиться.
Чтобы её заменить, нужно:
- Снять детали, которые закрывают доступ к опоре: воздушный фильтр, аккумулятор с подставкой, держатель шланга привода сцепления (сам шланг отвести в сторону), левое переднее колесо.
- Поддомкратить двигатель, установив домкрат под картер сцепления.
- Открутить гайки крепления подушки к кузову и двигателю.
- Установить новую подушку.
Таким образом, замена левой подушки сама по себе не представляет сложности, но требует поддомкрачивания двигателя.
замена подушки двигателя Хендай Акцент
Используемые запчасти:
21930-25010 — подушка двигателя задняя
Стоимость (цену) замены подушки (опоры) двигателя Хендай Акцент можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ
4 комментария: Замена подушки двигателя Хендай Акцент
все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа
Хендай Акцент Тагаз АКПП 2005г.
Интересует цена на замену подушек двигателя (4шт) и АКПП.
3600р работа (защита при наличии 200р с/у)
Спасибо за обращение.
Есть сильная вибрация на холостом ходу. Грешу на опоры двигателя (пробег 325 000 км), сколько будет стоить поменять их все? Акцент 2002 года, механика
4200р работа за 4 шт.
Спасибо за обращение.
На что обратить внимание при высоком уровне смазки
Получается, высокий уровень может возникнуть в результате банального перелива масла в мотор. Также не следует исключать и возможные ошибки, особенно среди начинающих авто владельцев:
- во время замены или долива смазки автомобиль не был поставлен на ровной горизонтальной площадке;
- смазочная жидкость доливалась, затем сразу же извлекался щуп для проверки уровня, при этом не учитывалось, что нужно выждать время, за которое остатки еще стекают в поддон;
- уровень проверялся «на горячую» сразу после остановки ДВС и т.д.
В этом случае излишки смазки нужно немедленно удалить, что позволит избежать вспенивания, выдавливания масла через сальники, прокладки и уплотнители, замасливания турбокомпрессора, проникновения смазочного материала в другие системы и узлы.
Перейдем ко второй причине. Чтобы понять, почему повысился уровень масла в двигателе в этом случае, достаточно оценить работу мотора, а также состояние его системы питания
Устаревшие карбюраторные ДВС отдельно рассматривать не будем, заострив внимание на инжекторных силовых агрегатах. При этом ряд проблем может быть общим на обоих типах
Прежде всего, нарушения в работе двигателя (троение, сбои и т.д.) параллельно значительному увеличению расхода топлива укажут на то, что в отдельных цилиндрах по тем или иным причинам не сгорает топливно-воздушная смесь. Часть топлива в этом случае будет фактически «вылетать» в выхлопную трубу, при этом другая часть неизбежно стечет в картер через поршневые кольца.
Если к этому добавить, что двигатель может сам по себе оказаться изношенным (низкая компрессия, залегание колец, повреждения зеркала цилиндра, явное дымление сероватым выхлопом и т.д.), тогда общее количество горючего в масле зачастую оказывается достаточно большим.
В этом случае масло пахнет бензином, становится легквоспламеняемым и сильно разжижается, что можно достоверно определить во время проверки. Также на такой разбавленной смазке двигатель работает очень шумно, могут появиться стуки, а сам агрегат быстро выйдет из строя.
При этом горючее в масле является только следствием поломок, а первопричины самой неисправности мотора могут быть разными. Например, проблемы со смесеобразованием (смесь переобогащается бензином и теряет способность воспламеняться), отсутствие искры на свечах зажигания, низкая компрессия, негерметичность форсунок (когда закрытые форсунки «льют» топливо) и т.д.
В любом случае, с такой проблемой двигатель эксплуатировать нельзя, так как смазочный материал теряет свои защитные, антифрикционные и другие свойства. Силовой агрегат нужно немедленно ремонтировать, устраняя главную причину или целую совокупность проблем, из-за которых происходит попадание топлива в картер двигателя.
Наконец, третья причина. В этом случае в моторное масло попадает рабочая жидкость из системы охлаждения. На это указывает снижение уровня ОЖ в расширительном бачке, повышение уровня масла, а также водно-масляная эмульсия под крышкой маслозаливной горловины.
Если обнаружен тосол или антифриз в масле, тогда меры нужно принимать незамедлительно. К такой неисправности обычно приводит пробой прокладки ГБЦ, а также появление трещин в блоке цилиндров или головке блока цилиндров. Косвенным признаком является белый дым из выхлопной трубы.
Опасность смешивания масла и антифриза состоит в том, что в результате происходит не только потеря свойств масла, но и образуется осадок. Такой осадок представляет собой результат химической реакции между присадками в базовом моторном масле и пакетом компонентов в охлаждающей жидкости.
Эмульсия забивает масляные каналы, а твердые частицы значительно усиливают износ подшипников коленчатого вала и других элементов. В конечном итоге двигатель сильно повреждается и начинает стучать, так как испытывает масляное голодание, к которому добавляется ущерб от попадания указанных выше твердых частиц.
В подобной ситуации нужно ремонтировать силовой агрегат, после чего в обязательном порядке производится тщательная промывка двигателя от эмульсии в масле. Для этого оптимально использовать специальные промывочные масла, а не быстрые промывки «пятиминутки» в отработавшую смазку.
Также последующий интервал замены свежей смазки желательно сократить на 50%, чтобы исключить негативное воздействие и преждевременное старение масла после контакта с несливаемыми из ДВС остатками эмульсии и промывочного масла.
Порванная подушка двигателя: признаки
Как и любая другая деталь, опора силовой установки также имеет ограниченный срок службы и со временем выходит из строя. В среднем, подушки на современных авто рассчитаны как минимум на 100-120 тыс. км, хотя на практике данные элементы могут нуждаться в замене как раньше, так и намного позже данного срока.
Обычно причиной проблем становится резиновая вставка, которая попросту растрескивается и рвется от нагрузки. Реже трещины появляются в металлической части опоры, разбиваются места установки крепежей и т.д.
Так или иначе, на неисправность подушек мотора обычно указывают такие симптомы:
- Сам двигатель работает ровно, однако водитель ощущает явное усиление вибраций по кузову, на руле, на ручке КПП и т.д.;
- В момент начала движения с места, а также во время торможения можно услышать пощелкивание или приглушенные стуки в подкапотном пространстве;
- При езде по неровной дороге слышны удары спереди автомобиля, такие удары во многих случаях ощущаются на рычаге КПП, переключение передач на «механике» в этот момент может быть затруднено;
Сейчас читают Двигатели Common Rail и особенности их эксплуатации
Стартер двигатель крутит, но не заводится мотор
Чтобы проверить подушки двигателя, не обязательно сразу обращаться на СТО и загонять автомобиль на стенд. Обычно неисправность можно установить и локализовать самостоятельно даже при наличии не слишком богатого опыта по ремонту и обслуживанию авто.
Самым простым способом первичной диагностики является раскачивание двигателя руками в подкапотном пространстве, после чего по стуку можно локализовать порванную или треснувшую опору.
Еще одним приемом в рамках диагностики подушек двигателя является прием, когда сначала открывается и фиксируется капот, затем машину заводят и подают на первой передаче рывками вперед. Аналогичным образом автомобиль подается и назад. В это время помощник снаружи следит за колебаниями ДВС.
Чтобы провести более тонкую проверку, сначала необходимо заранее выяснить, где точно расположены опоры на конкретной модели. Затем потребуется доступные для обзора элементы предварительно осмотреть. Трещины, разрывы и другие повреждения обычно видны и хорошо просматриваются.
Для полноценной визуальной оценки нижних подушек нужно быть готовым к тому, что машину нужно будет поставить в гараж со смотровой ямой, заехать на эстакаду или воспользоваться подъемником.
Если поверхностная диагностика ничего не показывает, тогда следует снова задействовать помощника. Один человек монтировкой сдвигает опору, тогда как другой следит за тем, не появляются ли разрывы в резиновой вставке в тот самый момент, когда опора перемещается. Бывает, что некоторые трещины без раскачки сразу не видны.
После обнаружения порванной подушки двигателя, поврежденный элемент следует заменить. Не рекомендуется пытаться выпрессовать резиновую вставку из цилиндра в целях экономии на запчасти, так как такой кустарный ремонт зачастую не приносит желаемых результатов.
Что касается самой замены, верхнюю подушку заменить достаточно просто. Автомобиль нужно поднять на домкрате, произвести демонтаж старой подушки и установить новую
Если же приходится менять нижние опоры, также важно учитывать, что двигатель после снятия этой подушки опускается вниз. Это значит, что потребуется дополнительный упор, который подпирает ДВС, позволяя направить подушку и правильно закрепить данный элемент
Признаки неисправности
Основных признаков поломки опор и ослабления их крепежа два:
- Вибрация под капотом
- Посторонний шум в моторном отсеке
По сути, говорят они об одном и том же, но степень повреждений разная. При вибрации опоры, скорее всего, чуть открутились, если же слышен металлический звон, речь, вероятнее, идёт о поломке.
Осмотр
Для проверки состояния подушек двигателя, рекомендуется периодически ох осматривать. Для этого необходимо установить машину на опоры и поддомкратить двигатель, чтобы снять нагрузку с опор. После этого проверьте состояние резиновых прокладок и натяжение болтов. При необходимости, затяните болты.
