Peugeot 206 Sedan Моя кошечка › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок
И так начнем. Поводом для замены задних тормозных колодок послужил металлический скрежет в заднем правом колесе. Не стал выписывать по каталогу, а сразу поехал в магазин и приобрел задние тормозные колодки за 1600 руб. (GS) старые были Boss.Для снятия диска нам понадобиться:1. головка на 32;2. Бородок;3. маленькие пассатижи, для натяжения ручника после сбора тормозных колодокБородок мне пригодился только для контровки гайки, для расшплинтовки гайки пришлось использовать дюбель-гвоздь.Дополнительные инструменты:1.молоток, лучше резиновая киянка;2. WD-40, для гайки;3. стамеску использовал для снятия крышки, на некоторых сайтах советуют снять крышку ножом, но у меня не получилось;4. маленький гвоздодер, для снятия барабана.Домкратим машину. Снимаек колесо. На ручник машину НЕ СТАВИМ! Дальше нам нужно снять крышку, аккуратно с помощью стамески и молотка простукиваем по круга и снимаем крышку. Дальше нам нужно расшплинтовать гайку. Берем дюбель-гвоздь и выпрямляем контровочное место. Дальше с помощью «головки» на 32 откручиваем гайку. Пришлось усилить вороток, которым откручивал гайку дополнительной трубой для усилия. Советуют гайку выбросить и использовать новую, но за неимением новой пришлось использовать старую, предварительно пройтись по резьбе метчиком. Для снятия барабана используем резиновую киянку, деревянную лучше не использовать (дерево трескается). Т.к. у меня не было резиновой киянки, я брал брусок и по кругу обстукивал барабан. Гвоздодер использовал когда со штока был снят один подшипник, внизу есть технологическая выпуклость. Стопорную шайбу вынимаем. Чтобы снять колодки нужно (выделено красным) плоскогубцами взяться за пружину, надавить на нее и повернуть на 90 градусов, при этом стопор поддержать рукой сзади. чтобы он не вертелся. Снимаем нижнюю пружину, потом вытаскиваем обе колодки из тормозной системы и освобождаем от троса ручника. Снимаем оставшиеся пружины. Рекомендуют заменить пружины, но у нас комплект на одну сторону стоит около 800 руб. Пришлось старые очистить от грязи и ржавчины и использовать по новой. Прежде чем собрать все в обратном порядке с новыми колодками нужно гайку натяжителя ручника закрутить до конца, если этого не сделать верхнюю пружинку будет сложно надеть.Сбор колодок: 1. фиксируем натяжитель ручника; 2. Устанавливаем большую пружинку; 3. Устанавливаем трос ручника; 4. Устанавливаем колодки на место и одеваем нижнюю пружину; 5. Фиксируем колодки пружинками; 6. Откручиваем гайку натяжителя ручника на прежнее место, не перекручиваем. т.к. потом не сможем надеть барабан.Еще один момент, гайку на натяжителе ручника закручивал маленькими плоскогубцами, лучше найти инструмент, т.к. «сабачка» фиксирующая гайку постоянно слетала.Надеваем барабан, пришлось тоже попотеть (резиновой киянкой), устанавливаем стопорную шайбу на место закручиваем гайку, виксируем, надеваем крышку.
Процесс замены задних тормозных колодок на Пежо 206 можно считать завершенным.
Замена колодок на Peugeot 206
Передние механизмы тормозов: Механизм по типу дисковый и у него плавающая тормозная скоба с одним поршнем.
Диаметр диска: Модели, у которых объем двигателя 2.0 литра — 266.0 мм Все другие модели — 247.0 мм
Толщина диска: Вентилируемого — 20.4 мм Невентилируемого — 13.0 мм
Критически допустимая толщина изношенного диска: Вентилируемого — 18.4 мм Невентилируемого — 11.0 мм Допустимая величина биения тормозного диска — 0.05 мм
Средний ресурс передних колодок дисковых тормозов: 40 000 км (стиль вождения оказывает большое влияние) Критически допустимая толщина передних колодок дисковых тормозов составляет 3 мм
Пошаговое руководство по замене тормозных колодок на Пежо 206 (передние дисковые тормоза)
Заменять колодки тормозов необходимо в такой очередности:
- Снять колесо.
- Посредством оттягивания суппорта наружу вогнать до самого упора поршень в цилиндр.
-
Выкрутить крепящий нижний направляющий палец болт; этот болт больше не пригоден — для установки понадобится новый.
- Для получения доступа к колодкам требуется повернуть вверх суппорт.
- Снять тормозные колодки с кронштейна опоры суппорта.
- Загнать поршень вглубь суппорта в уровень с его поверхностью — иногда это трудно сделать без приложения существенных усилий; для утопки поршня рекомендуется использовать струбцину или воспользоваться деревянными брусками в качестве рычагов. Утопка поршней в рабочем цилиндре приводит к тому, что жидкость начинает перетекать из контура назад в расширительный резервный бачок. Вследствие этого могут в обратную сторону прогнуться поршневые резиновые манжеты основного цилиндра, что вообще выведет из строя тормоза. Для предотвращения подобного, во время утопки поршней необходимо пережать шланг суппорта при помощи струбцины и отвернуть прокачивающий штуцер, подсоединив к нему шланг с бутылкой из пластика. Перед тем, как произвести полную утопку поршня, следует затянуть штуцер во избежание попадания в систему воздуха.
-
Поставить новые колодки.
- Закрутить новый, крепящий палец болт.
- Нажать на тормозную не один раз, для того чтобы помочь колодкам занять рабочее положение (педаль станет «жестче», как когда отсутствует усилитель).
Замена колодок на Пежо 206 (задние дисковые тормоза)
- Включить передачу.
- Отпустить ручник.
- Снять колесо.
- Открутить крышку расширит. бачка тормозной жидкости.
- Снять шплинт (1), он похож на «разорванную восьмерку».
- Выбить палец (только его маленький уголок) (2) в направлении стрелки оранжевого цвета, для этого действия можно воспользоваться ударной отверткой и молотком.
- Достать старые колодки в направлении, указанном синими стрелками (на них установлены небольшие пружины, которые нельзя потерять). Колодки установлены довольно прочно, поэтому нужно будет с внешней стороны выбить колодку, а внутренняя уже выйдет самостоятельно.
- Вкручивать отверткой поршень, до тех пор, пока он не окажется зашедшим внутрь, а иначе не влезут колодки.
- Установить колодки, внутренняя часть колодки содержит штырек.
- Зафиксировать колодки, используя палец.
- Зашплинтовать палец.
- Поставить пружинки, которые были сняты с прежних колодок.
- Закрыть крышку бачка тормозной жидкости.
- Прокачать тормоза тормозной педалью.
- Поставить на место колесо.
AVES-CLUB
recover
Сообщения: 61
Ср июн 14, 2006 00:21
никак не получается. , подскажите где что я не так делаю.
1. снимаем колесо 2. снимаем колпачек (пыльник металлический) 3. отвичиваем гайку на 32 4. вынимаем шайбу
. дальше что делать?
вижу подшипник , барабан имеет небольшой ход в раскачку и все. что дальше делать?
pilotmason
Сообщения: 547
Откуда: Питер
Ср июн 14, 2006 09:16
“снимаем гайку на 32” ? Осталось только вывесить и снять движок
начиная со второго пункта ты пошел не в том направлении Дальше надо снимать барабан
Пыжо пылится в гараже – флейм форева!
Сообщения: 6888
Откуда: Москва
Ср июн 14, 2006 09:31
recover
Сообщения: 61
Ср июн 14, 2006 10:00
вы блин не смейтесь ,а подскажите как снять барабан
и при чем тут движек?
Имя: Марк
Сообщения: 14525
Откуда: Дубна Московской
Ср июн 14, 2006 10:02
Да, именно так. (никто и не смеётся. )
С ручника снять.
Если, износ барабана столь большой, что колодки протёрли канавы и не позволяют снять барабан, то с внутренней стороны щитка, есть отверстие, закрытое заглушкой (13). Через это отверстие отвёрткой вращать корончатую гайку на регулируемом упоре (7), чтобы сократить его длину и сдвинуть колодки внутрь.
После смены колодок, этой же гайкой выбирается свободный ход, и регулируется ручник.
recover
Сообщения: 61
Ср июн 14, 2006 10:08
спасибо ” Марк ” , попробую так как ты сказал сделать.
я блин тоже стучал молотком но эфект ноль. вот блин я и задумался .
а крышка барабана вместе с подшипником должна выйти?
Имя: Марк
Сообщения: 14525
Откуда: Дубна Московской
Ср июн 14, 2006 10:41
recover
Сообщения: 61
Ср июн 14, 2006 12:34
ничего не понял
пояснитье пожалуйста по пунктам что делать?
recover
Сообщения: 61
Ср июн 14, 2006 12:38
какие-то разные мнения.
Олег М
Пыжо пылится в гараже – флейм форева!
Сообщения: 4584
Откуда: Московская область
Ср июн 14, 2006 15:16
recover: какие-то разные мнения.
recover
Сообщения: 61
Ср июн 14, 2006 15:29
одни говорят не разбирай ничего кроме снятия колеса, другие твердят что все до винтика надо открутить
Пыжо пылится в гараже – флейм форева!
Сообщения: 6888
Откуда: Москва
Ср июн 14, 2006 16:02
pilotmason
Сообщения: 547
Откуда: Питер
Ср июн 14, 2006 16:36
конечно пример подходящий
дык диск, или все же БАРАБАНЫ?
да на пыже как на зубилке должно быть..
ща дойду за книгой
pilotmason
Сообщения: 547
Откуда: Питер
Ср июн 14, 2006 16:56
Имя: Марк
Сообщения: 14525
Откуда: Дубна Московской
Чт июн 15, 2006 09:58
recover: ничего не понял
пояснитье пожалуйста по пунктам что делать?
1. Открутить 4 колёсных болта, снять колесо. 2. Снять на себя тормозной барабан (2). Всё!
Теперь нюансы. Барабан колёсными болтами прикручен к ступице (ступица на картинке не показана). Усилие большое + влага + температура = барабан часто прикипает к ступице. Чтобы его стронуть нужно молотком аккуратно, но сильно ударять изнутри по кромке барабана. Удары наносить по кругу. Проще это делать проворачивая барабан рукой. (Ещё раз скажу – с ручника снять!) Главное в этом деле не допустить забоин, сколов, трещин.
Когда барабан сошёл, его нужно снять параллельно оси. Небольшой перекос не позволит снять. Колодки застрянут. На машине изнашиваются не только колодки, но и сам барабан. Бывает, колодки протирают глубокие канавы. Если это так, то колодки нужно “втянуть” внутрь.
В конструкции тормозов есть узел (7). Он представляет собой резьбовую шпильку, с одной стороны у неё вилка-крючок (на рисунке справа), а с другой – накручена специальная гайка, корончатая (на рисунке – тёмная полоска). На гайку одета трубка, заканчивающаяся второй вилкой (на рисунке – слева). Вращая гайку, увеличиваем/уменьшаем расстояние между вилками.
Этот узел – регулировочный, ограничитель. Он ограничивает перемещение колодок, убирает свободный ход. Заодно им регулируется и ручник. Чтобы облегчить снятие барабана, нужно укоротить этот ограничитель. Для этого, через отверстие, в щите (1), отвёрткой вращать гайку за зубчики (она как корона). Отверстие закрыто резиновой заглушкой (13). После уменьшения длины ограничителя, колодки уходят внутрь, барабан снять легче.
После установки новых колодок, эту гайку снова крутят, но теперь для уменьшения свободного хода. Крутят до тех пор пока колодки не начнут шоркать по барабану. Потом отпускают, чтобы не шоркало. Несколько раз нажимают на педаль тормоза, снова крутят. В общем, добиваются того, чтобы колодки сели на место и не задевали.
Когда необходимо обращение в автосервис
Правильная работа ТК обеспечивает плотное прилегание их рабочей поверхности к тормозному диску или барабану. Нарушение геометрии фрикционной накладки или её износ нарушает контакт, обеспечивающий эффект замедления. Посетить автосервис потребуется при появлении следующих признаков:
- Износ, истирание рабочих поверхностей.
- Деформация деталей, как следствие, плохой контакт с дисками.
- Прикипание накладок колодок к дискам.
- Свист или скрежет при нажатой педали тормоза.
- Увеличение пути торможения при «вставшей» педали.
- Появление металлической пыли или стружки на дисках.
Необходимо проводить диагностику состояния ТК при каждом ТО. В отдельных случаях выполняется ремонт деталей путем шлифования поверхности накладок.
Замена тормозных колодок и дисков Пежо 206
Поменять тормозные колодки на автомобиле можно самостоятельно без помощи специалистов. Принцип достаточно простой, поэтому не торопитесь отвозить автомобиль на станцию технического обслуживая и платить лишние деньги.
В начале нам нужно установить автомобиль на ровную поверхность. Ручник поднимите, а под колеса установите противооткатные колёса, устанавливаем под те колеса с которыми не будем работать. Теперь колесо(рабочее) нужно вывесить, болты выкрутите которые крепят колесо и снимите его.
Теперь мы можем увидеть тормозной диск во всей его красе, на него надет суппорт. Суппорт следующим действием начинаем снимать, для удобства можете прокрутить руль в левую сторону.
Болт, который крепит суппорт снизу выкручиваем, для этого с помощью ключа на «девятнадцать» выкручиваем два болта крепления и суппорт снимаем.
Теперь суппорт отложите немного, а можете его подвесить, главное чтобы шланг не был очень сильно натянут.
Следующим действием мы выкручиваем диск тормозной, освободите его от винтов крепления. Если диск плохо снимается, тогда возьмите молоток и аккуратно постучите по нему.
Ниже предоставлена фото инструкция в которой мы постараемся узнать о всём процессе более подробно:
Автомобиль с нужной стороны устанавливаем на домкрат. Потом нужно с колеса снять колпак.
С помощью ключа на «девятнадцать» выкрутим 4 болта крепления.
Под остальные колеса установите противооткатники и прокрутите руль в левую стороны, таким образом мы увидим суппорт лучше и нам будет удобнее с ним работать.
Болт, которые снизу суппорта нужно с помощью головки на «тринадцать» выкрутить.
Суппорт уберите в сторону, подвесьте его.
Внешнюю тормозную колодку демонтируем, после можем начать снимать внутреннюю.
А вот и колодки, которые мы демонтировали.
Болты, которые крепят суппорт к диску выкрутите с помощью ключа на «девятнадцать».
Суппорт с диска убираем, подвесьте так, чтобы шланг тормозной не слишком натягивался.
Руль прокрутите, это поможет нам подобраться к тормозному диску. ЧТобы диск снять возьмём звёздочку Торкс Т30.
Если диск не хочет сниматься, тогда поможет молоток.
ТОрмозной диск демонтируем.
А вот и новый диск.
Начинаем надевать диск и закрепите его хорошенько винтами.
Руль прокрутите в сторону и начинаем монтировать суппорт на место, чтобы зафиксировать его, вкрутите болты.
Перед тем, как начнём устанавливать колодки мы рекомендуем поршень цилиндра вдавить. На фото посмотрите каким инструментом можно это сделать.
Кольцо поршневое рекомендуем почистить, также и пазы посадочные, ещё нужно взять жидкость вдешную и обработать все тормозные механизмы.
Начинается процесс установки колодок.
Суппорт опустите, после соберите всё в обратной последовательности.
Запчасти Пежо 206 в СПб — какие узлы изнашиваются быстрее всего?
К сожалению, даже самая надежная машина имеет свои слабые места. Что выходит из строя на Peugeot 206 чаще всего, и с какими проблемами приходят к нам владельцы этих автомобилей?
Из наиболее частых поломок в двигателе можно выделить выход из строя регулятора холостого хода и блока катушек зажигания после 70 тыс. км пробега. При замене многие рекомендуют приобрести усовершенствованный блок.
При пробеге в 100 тыс. км может значительно увеличиться расход масла в двигателе из-за износа маслосъемных колпачков. В это же время возможно подтекание сальников распределительного и коленчатого валов. Недолго проработает и электровентилятор системы охлаждения – он установлен перед радиатором и подвержен воздействию влаги и грязи.
Дизельные двигатели HDI очень привередливы. При использовании топлива низкого качества сильно повышается износ форсунок, насоса низкого давления, который находится в баке, и довольно дорогого ТНВД. Также плохое дизельное топливо выводит из строя клапан регулировки давления. Его неисправность можно определить по потере мощности на высоких оборотах силового агрегата.
Ремень ГРМ обычно меняется каждые 80.000 км
Дольше всего в трансмиссии прослужит гидропривод сцепления МКПП и автоматическая коробка AL-4.
Следует быть внимательным и следить за уровнем масла в АКПП – его недостаточное количество приводит к поломке клапанов переключения передач, после чего коробка начинает переключаться рывками, внезапно включать спортивный режим и пр.
При появлении течи масла на стыке средней части картера из-за недолговечной прокладки нужно не затягивать и сразу обращаться в автосервис.
Если рассматривать МКПП, то после 40 тыс. км пробега начинают сальники полуосей. Со временем теряется четкость переключения передач на кулисе КПП
Подвеска и ходовая часть
Подвеска машины выносливая, особенно задняя. Масляные амортизаторы в машинах до 2001 года отличаются большим сроком службы, чем газонаполненные в рестайлинговой версии. Шаровые опоры идут только в сборе с рычагами, поэтому не стоит увлекаться спортивной ездой.
Игольчатые подшипники продольных рычагов на задней оси отслужат около 60 тыс. км. Если появились стуки на неровностях, или задние колеса стоят «враскоряку» — необходимо срочно менять такие подшипники. В противном случае нужна будет замена всей балки в сборе, что совсем не дешево.
Сайлентблоки служат в среднем 80 тыс. км, а задние шаровые опоры – 100 тыс.
Автомобили, выпущенные до 2001 года, не имеют серьезных проблем с электрооборудованием. Начиная с 2001 года начали применять мультиплексную проводку, что увеличило количество неполадок.
Электронный блок управления боится соли и грязи. При попадании на него реагентов двигатель начинает троить, внезапно глохнуть. В этом случае помогает только замена ЭБУ.
В дождливую погоду могут запотевать фары из-за скопления внутри конденсата. На автомобилях до 2005 года выпуска не очень надежный блок подрулевых переключателей. Неисправность проявляется так: возвращая руль в исходное положение после поворота включаются поворотники другой стороны. Блок не подлежит ремонт у и меняется целиком.
Еще одной проблемой является недолговечная работа электрической муфты включения кондиционера
