Натяжка ремня генератора гранта 16 клапанов с кондиционером 127 мотор

Варианты двигателей для Весты

Здесь рассмотрены варианты, имеющие отношение к автомобилям, выпускаемым сейчас либо к тем, которые начнут выпускать в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный мотор — он точно не гнёт клапаны и точно не будет устанавливаться на топовые седаны в 2016-м году.

Подробнее о двигателях, которыми оснащена линейка Лада Веста в материале: Какие двигатели установлены на Лада Веста: технические характеристики и их ресурс!

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапана гнёт)

Немного истории. Мотор 21129 является доработанным вариантом другого двигателя, а именно, 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапаны, хотя на поршнях были сделаны проточки (рис. 1). Смысл в том, что глубина проточек не являлась достаточной: при выполнении некоторых условий клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

С переходом к новому поколению ДВС, то есть к 21129, конструкция поршней была доработана. Но внешняя форма изменилась не сильно, и хотя выемки остались, их глубина по-прежнему является недостаточной.

Здесь рассматривался вопрос, гнёт ли клапана Лада Веста с двигателем «21129». И ответ получился однозначный: да, гнёт.

По идее, проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащённых 4-мя клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанник её «наследует». Исключением считается один раритет — ДВС ВАЗ-2112, объём которого равен 1,6 л. Там выемки сделаны на совесть (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (клапана гнёт)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 не сильно отличается от предшественников. Рабочий объём был увеличен до 1774 мл, что достигнуто за счёт изменения длины хода поршня: было 75,6 мм, стало 84,0 мм.

Сам поршень теперь подогнан к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршней увеличилось на 1,3 мм — до 26,7 мм. Но более глубокие выточки в днище так и не появились. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в действие ремень, а при его обрыве возможность погнуть клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, гнёт ли клапана на Лада Веста с 1,8-литровым двигателем. Ответ будет тем же, что для всех 16-клапанных ДВС ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом к новому поколению осталась прежней. А возвращаться к «тяжёлым» поршням на ВАЗе не намерены.

Привод ГРМ на двигателях 21179 снабжён не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано затем, чтобы конструкция была менее восприимчивой к растяжению ремня ГРМ.

Один из автоматов натяжения может заклинить, но тогда его функцию возьмёт на себя второй ролик-автомат.

Поршни, которые не гнут клапана

Комплекты поршней для некоторых «старых» 16-клапанников выпускают сторонние компании. Эти детали снабжаются глубокими выточками. Смысл в том, чтобы поршень не доставал до тарелок и не мог погнуть клапаны.

Элементы ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179) обладают совместимостью. Но устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:

• В ДВС 21129 после такого «тюнинга» повысятся потери на трение;
• Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ДВС 21179, сразу изменится рабочий объём.

«29-й», а также и «79-й» двигатель Лада Веста гнёт клапана только с «вазовскими» поршнями. Но установив «тюнинговую» деталь, не ждите повышения мощности. А ещё, применяя нестандартные элементы, можно сильно понизить ресурс (лишиться гарантии, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнёт, тут цепь)

В большинстве комплектаций с механической КПП седан Веста оборудуется ниссановским двигателем. Данный двигатель планируется к установке на кузовы: универсал, кросс и купе! Его название — HR16DE, а рабочий объём равен 1,6 л. Посмотрим на то, как выглядит днище поршня.

Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено

Теперь обратим внимание на то, как устроен механизм привода ГРМ.. Ремня с зубцами здесь нет — его заменяет цепь. Трудно представить себе две следующих ситуации:

Трудно представить себе две следующих ситуации:

Ремня с зубцами здесь нет — его заменяет цепь. Трудно представить себе две следующих ситуации:

• Цепь могла перескочить через зубцы одной или нескольких шестерёнок;
• Один из элементов был повреждён так сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остаётся целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, чтобы ни происходило с двигателем. Единственное, что плохо — цепь может заклинить.

Гнёт ли клапана Лада Веста с ниссановским ДВС? Ответ «нет» был бы неправильным — разрыв цепи не исключается. Но в реальности столкнуться с такой ситуацией будет почти нельзя. Рассмотрим, почему.

Замена ремня ГРМ на восьмиклапанных моторах без натяжителя

В конструктивном плане крепление генераторов у Гранты имеет отличия от конструкций, применяемых на первом поколении Калины и на Приорах. К примеру, на Грантах, оснащенных восьмиклапанными двигателями, изначально не предусмотрено натяжения ремня, а потому их замена происходит несколько по-иному.

Этому процессу предшествует проверка текущего состояния ремня. Данную процедуру проводят так: включается пятая передача, затем вы опираетесь на переднюю часть авто и толкаете его назад, попутно осматривая генератор на всем его протяжении. На нем не должно обнаружиться разрывов либо трещин, а резина в исправном элементе не отслаивается от основы из ткани. При выявлении любых подобных изъянов ремень потребуется немедленно заменить.

Для проведения данной процедуры вам потребуется: нож, длинная отвертка, ключ «на 13», и, конечно же, новый ремень ГРМ для Гранты, длиной в 823 мм. Он обойдется вам примерно в 800 руб., номер данного изделия по каталогу – 1118-1041020-07.

В процессе замены ремня нет ничего сложного. Сначала вы срежете изношенный элемент ножом, далее потребуется отвернуть болт нижнего крепления (воспользуйтесь ключом «на 13»), а после, при помощи того же ключа, отворачивается гайка, и болты вытаскивают.

Генератор поворачивается так, чтобы находящаяся сверху проушина крепления заходила прямо за выступ кронштейна. Прижмите кронштейн и генератор друг к другу и закрепите их в этом положении при помощи кусочка проволоки у гайки, которой крепится крышка ГБЦ.

После ремень надевается на генераторный шкив и верх шкива его привода. Далее вам понадобится провести повторное включение пятой передачи, прижать ремень к шкиву и начать толкать машину назад. Продолжайте толкать до момента полного одевания ремня, после чего проволока отвязывается, а генератор отжимают от кронштейна с помощью отвертки. Затем нужно установить на положенные им позиции болты крепления генератора (верхний и нижний) и гайку. Работа завершена.

Замена ремня ГРМ на двигателе F18D4 1.8 141 л.с.

Набор инструмента такой же, как и для двигателя 1.6 109 л.с.

Также демонтируем воздушный фильтр, он не прикручен и сидит на резиновых втулках.

Закройте дроссельную заслонку.

Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем головкой на 15 подушку.

Чтобы снять приводные ремни нужно послабить крепление шкива насоса гидроусилителя руля. Верхний болт откручивается полностью, а нижний послабляется.

Для этого поддомкратьте авто и снимите правое переднее колесо и сняв три клипсы отогните локер.

Головкой Е18 проворачиваем коленвал до тех пор, пока отверстие в шкиве не со впадётся с верхним болтом.

Головкой на 13 выкручиваем верхний болт.

Подгоняем отверстие под нижний болт и послабляем последний. Нужно короткая головка на 13 с карданчиком.

Отводим ГУР влево и снимаем приводной ремень (оригинальный номер 4PK643).

Головкой на 15 откручиваем три болта кронштейна крепления подушки двигателя. При необходимости двигатель еще больше поддомкрачивается.

Головкой на 19 ослабляем натяжной ролик проворачивая его против часовой стрелке и снимаем ремень привода агрегатов (оригинальный номер 6PK1557, также подойдет 6PK1555, который на 2 мм короче).

Проверяем на звук состояние помпы, генератора, кондиционера.

Головкой Е10 откручиваем два болта и снимаем верхнюю крышку.

Отщелкиваем вторую крышку. Она крепиться крючком (с левой стороны), ушко – с правой.

Снизу головкой Е14 ослабляем болт механизма натяжения приводного ремня и снимаем последний (если стоит задача его заменить).

Головкой Е18 откручиваем болт коленчатого вала. Для этого просим помощника включить 4 или 5 передачу и выжать педаль тормоза. Снимаем шкив.

Находим метки коленвала.

Откручиваем 4 болта (два снизу, два сверху) пыльника и снимаем последний.

Проверяем состояние сальника коленвала и других узлов привода ГРМ.

Выставляем метки распредвала. На правом точка, на левом отлив. Они должны совпадать.

Также должны совпасть метки на коленчатом валу.

Зафиксируйте шкивы ГРМ. Для этого можно использовать заводские решения для Шевроле Круз или применить болт как показано ниже.

Можно сделать такой фиксатор самостоятельно из уголка 3 см.

Битой Torx t50 откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.

Той же головкой откручиваем обводной ролик.

Снимаем ремень.

Наживляем новые обводной и натяжной ролики. В последнем есть специальный отлив-фиксатор, который вставляется в специальное гнездо.

Перепутать сложно.

Затягиваем. Обводной с усилием 25 Нм, натяжной – 20 Нм.

Устанавливаем ремень. Сначала на шестерню коленвала, обводной ролик и набрасываем на правый и левый распредвалы.

Вставьте шестигранник на 5 в натяжной ролик и ослабьте его, вращая с помощью ключа по часовой стрелке. Набрасываем на ролик ремень.

Расфиксируйте распредвалы сняв болт.

Убедитесь, что метки везде совпадают.

Устанавливаем нижнюю пластиковую защитную крышку. Момент затяжки болтов 6 Нм.

Устанавливаем по шпонке шкив коленвала и закручиваем болт (если есть в комплекте, то ставим новый). Пока только наживляем.

Меняем (по необходимости) натяжной ролик приводного ремня (номер t39291), но перед этим нужно снять старый.

Для этого головкой на 13 откручиваем болт

ВНИМАНИЕ – РЕЗЬБА ЛЕВАЯ

Затягиваем болт с усилием 50 Нм.

Устанавливаем на штатное место приводной ремень.

Для ослабления натяжителя используем головку на 19. Смещаем ключ в сторону лобового стекла.

Устанавливаем нижнюю защитную крышку и кронштейн подушки.

Устанавливаем ремень привода ГУР, в качестве примера, подойдет GATES 4PK643.

Наживляем и закручиваем верхний болт.

Проверните коленвал для совмещения отверстия в шкиве с нижним болтом и затяните последний.

Устанавливаем:

• верхнюю крышку;
• крепление кронштейна правой опоры;
• воздушный фильтр.

Затягиваем болт коленчатый вал, но сначала последний нужно застопорить. Обычным способом (помощник выжимает тормоз на пятой передаче), но этот способ подойдет если у вас машина с МКПП, а если АКПП, то сделать это можно заблокировав маховик.

В под двигателем находим планку, за которой скрыт маховик. Головками на 15 и 18 откручиваем два болта и снимаем планку. Мощной отверткой или другим способом стопорим маховик.

Выставляем динамометрический ключ на 95 Нм и делаем первую протяжку.

Дальше берем обычный вороток и доворачиваем на 30, а потом еще на градусов.

Устанавливаем на место локер и возвращаем на место металлическую планку, за которой находится маховик.

Часть первая — демонтаж.

Часть 2 – установка.

Выбор ремня ГРМ для Шевроле Круз

Перед началом работ важно подобрать качественные комплектующие и обезопасить себя от подделки. Если замена происходит на автосервисе, то подбор комплектующих может осуществляться по VIN коду автомобиля

Правда на форумах пишут, что украинский ВИН в России не пробивается, но для нас это скорее всего исключение, чем правило

Если замена происходит на автосервисе, то подбор комплектующих может осуществляться по VIN коду автомобиля. Правда на форумах пишут, что украинский ВИН в России не пробивается, но для нас это скорее всего исключение, чем правило.

Каталожные номера для каждой модели мотора отличаются.

Для 1.6 F16D3 на 109 л.с. подойдут оригинальные изделия производства GM korea/ Daewoo с каталожными номерами:

1. Ремень ГРМ – 96417177 (на 127 зубьев).
2. Ролик натяжной – 96350550.
3. Ролик опорный (направляющий) – 96350526.

Что касается оригинального изделия 96417177, то на форумах можно встретить много негативных отзывов о нем, и не без основательно.

Дело в том, что в 2012 году на рынок поступила бракованная продукция и обрыв ремня ГРМ происходил на многих автомобилях. Сейчас эта проблема решена.

Аналоги:

1. Ремня ГРМ: BOSCH 1 987 949 403, GATES 5419XS, Contitech СЕ887, SKF VKMA 05260, DAYCO 941025, CONTITECH CT887, Ina 536 0290 10, MITSUBISHI 127XR25, INA 536 0110 10 (Германия).
2. Натяжного ролика ГРМ — INA 531021330,
3. Ролик натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов INA 532019420.

Не оригинальные комплекты ГРМ для Шевроле Круз могут поставляться как с помпой, так и без нее:

1. K015419XS(без помпы) с натяжным и опорным роликами. Аналоги – CONTITECH CT887K1, GM 93744703, RUVILLE 5900270, Тор T11002, BOSCH 1987948226, DAYCO KTB559, NTN-SNR KD45313, SKF VKMA90000.
2. Комплект Ina 530 0332 09 в который входит два ролика: паразитный Ina 532 0194 20 (оригинал GMB GT80750) и натяжной Ina 531 0213 30. Или комплект Ina 530 0332 10.
3. KP15419XS2 с помпой + в комплекте два ролика. Аналоги: BOSCH 1987946478 и CONTITECH CT887WP2.

Оригинальные комплектующие для двигателей Шевроле Круз 1.6 F16D4 (1.8 F18D4) и 1.8 2H0/Z18XER:

1. Ремня ГРМ GM 24422964 (146 зубьев).
2. Натяжной ролик GM 55574864.
3. Ролик направляющий (паразитный) GM/Daewoo 24436052.
4. Оригинальная помпа GM 24405895.

Аналоги ремня ГРМ для вышеуказанных моторов: GATES 5603XS, SKF VKMT05260, JAPKO 40W10, OPEL  5636436, BOSCH  1987949590 и другие.

Также могут потребовать замены:

1. Натяжной ролик приводного ремня GATES t
2. Ремень ГУР GATES 4PK643SF.

Так как продукция компании Gates пользуется популярностью, на рынке начали появляться подделки, и чтобы обезопасить себя от некачественных комплектующих компания создала сервис для проверки своих запчастей на оригинальность.

Комплекты:

1. K015603XS (без помпы) – ремень, два ролика (устанавливается на заводе), три болта включая и коленвала. XS – значит ремень усиленный.
2. Ina 530 0450 09 – в комплект входит направляющий 532 0472 10 и натяжной 531 0779 10 ролики с болтами.

Дополнительно на двигателе 1.8 F18D4/ Z18XER с кондиционером проверяются и при необходимости меняются: ремни ГУР и генератора c помпой (GATES 4PK643SF и 6PK1555, соответственно), ролик натяжителя GTA0240 GMB.

При замене ремня ГРМ вместе с основными комплектующими обязательно приобретается помпа и устанавливаемся при необходимости. Если такой необходимости нет, то она отправляется на хранение до следующего раза. В редких случаях могут понадобиться и сальники распред валов.

Двигатель 1.8 л

Проверка проводится одним из следующих способов:

• контроль на работающем двигателе;
• проверка при вращении двигателя вручную.

 1. Контроль на работающем двигателе.

Контроль проводить на двигателе с демонтированной передней верхней крышкой защиты зубчатого ремня при резком изменении частоты вращения двигателя (перегазовках). Визуально контролировать перемещение указателя натяжителя относительно паза. Указатель должен перемещаться как по ходу часовой стрелки, так и против. Если указатель неподвижен, то провести проверку по п. 2.1, 2.7, 2.8.

 2. Проверка при вращении двигателя вручную.

 2.1 На неработающем двигателе, имеющем температуру охлаждающей жидкости от 20 до 30 ºС, с демонтированной передней верхней крышкой защиты зубчатого ремня, установить коленчатый вал в положение ВМТ, совместив задний срез двадцатого зуба демпфера с сердечником датчика положения коленчатого вала (см. рис.1). Сделать не менее одного полного оборота коленчатого вала, вращая коленчатый вал по часовой стрелке.

Внимание. Запрещается вращение за шкивы распределительных валов и вращение против хода часовой стрелки

Рисунок 1 –Положение коленчатого вала в ВМТ.

 2.2 При вращении коленчатого вала обратить внимание на указатель натяжителя – он должен обязательно перемещаться относительно паза на передней пластине натяжителя.  2.3 Проверить положение указателя натяжителя относительно паза

Указатель должен находиться в пределах паза (см. рис. 2) или может выходить за пределы паза от 1 мм до 3 мм (размер «А» рис. 3) при пробегах от 20 тыс. км до 100 тыс. км соответственно

 2.3 Проверить положение указателя натяжителя относительно паза. Указатель должен находиться в пределах паза (см. рис. 2) или может выходить за пределы паза от 1 мм до 3 мм (размер «А» рис. 3) при пробегах от 20 тыс. км до 100 тыс. км соответственно.

Рисунок 2 – Номинальное положение указателя натяжителя.

Рисунок 3 – Смещение указателя натяжителя при эксплуатации.

Внимание. Смещение указателя в процессе эксплуатации автомобиля происходит только в направлении против хода часовой стрелки вследствие нормального износа деталей привода ГРМ. На горячем двигателе может быть смещение указателя относительно паза при ВМТ по часовой стрелке до 3 мм.  2.4 Если указатель натяжителя перемещается при вращении коленчатого вала, то натяжитель работоспособен

 2.4 Если указатель натяжителя перемещается при вращении коленчатого вала, то натяжитель работоспособен.

 2.5 Если при вращении коленчатого вала указатель натяжителя не перемещается, провести регулировку натяжителя по п. 2.7.

 2.6 Если указатель натяжителя перемещается, но его положение не соответствует п. 2.3, провести регулировку по п. 2.7.

 2.7 Провести регулировку натяжителя в следующей последовательности:

в положении ВМТ ослабить болт крепления натяжителя до момента 0,5Н·м;

Внимание. При отворачивании болта резко ослабляется натяжение ремня из-за перемещения регулировочного рычага натяжителя. Для исключения «перескока» зубьев ремня относительно зубьев шкивов требуется обеспечить фиксацию ремня относительно шкивов

• специальным ключом повернуть механизм натяжителя против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя. Затем повернуть ключ по ходу часовой стрелки до касания стопоров рычага натяжителя. Повторить 3÷5 раз.
• поворотом по часовой стрелке совместить указатель и паз натяжителя (рис. 2);
• затянуть болт крепления натяжителя моментом от 30 до 35 Н·м, удерживая при этом механизм натяжителя ключом, в положении совмещенных указателя и паза.
• провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и установить в положение ВМТ. При вращении коленчатого вала указатель натяжителя должен обязательно перемещаться относительно паза.

Если указатель не перемещается –натяжитель заклинен и его требуется заменить.

Внимание. Для регулировки использовать только специальный ключ, использование отверток и других инструментов не допускается.  2.8 Проверить соответствие положения метки натяжителя относительно паза (рис

2)

 2.8 Проверить соответствие положения метки натяжителя относительно паза (рис. 2).

Напомним, ранее мы выкладывали сборник Технологических Инструкций (для Lada Vesta, XRAY, Granta/Kalina, Largus), который поможет вам обслуживать свой автомобиль своими руками.

Ключевые слова: двигатель лада веста | двигатель lada xray | двигатель лада ларгус | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | универсальная статья

+5

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Основа работы механизма газораспределения

При сжатии смеси в рабочем цилиндре поступает искра, и смесь взрывается, толкая поршень. Тот толкает шатун, шатун — коленчатый вал. Всё известно. Клапана своевременным открытием и закрытием обеспечивают в нужный момент герметичность в цилиндре и свободный впуск и выпуск в других циклах. Управляет этими устройствами распределительный вал, кулачками нажимая на механизм клапанов. На двигателе «Приоры» установлены 16 клапанов. Ими управляют два распределительных вала. И распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ.

Для совпадения фаз газораспределения и правильной установки привода нанесены специальные метки.

Точки нанесения меток для ГРМ

Они нанесены заводом изготовителем в нескольких местах и делятся на подвижные и неподвижные:

• На корпусе мотора «Приоры»
• На шестернях распределительных валов.
• На шестерне коленчатого вала.
• На маховике двигателя.

Теперь более подробно об этих метках.

На корпусе мотора ВАЗ 2170

Здесь метки сопряжения установлены в трёх местах. Они являются неподвижными:

1. На выступе корпуса масленого насоса.
2. На кожухе маховика.
3. Метки на пластмассовой защите ремня ГРМ «Приоры»

Первые два вида отметок предназначены для сопряжения коленчатого вала.

То есть, с ними должны совпадать риски на шестерне и на маховике. Шестерня привода коленчатого вала расположена в корпусе насоса давления масла. Это прорезь в металлической юбке, которая полуохватывает шестерню сверху. Она хорошо видна при нормальной подсветке. Иногда её может «закидать» маслом и пылью. Тогда необходимо протереть это место ветошью, и всё будет видно.

На кожухе маховика установлена специальная стрелка, в обзорном окошке в районе стартера. Нужно учитывать, что верхняя мёртвая точка определяется только по средней из трёх рисок.

Двигатель ВАЗ 21129 106Л.С. 1,6Л

В данной статье поговорим о моторе 21129, который пришел на смену «Приоровскому» 21126 мотору, поговорим о его отличиях от предшественника, болячках. Данный мотор устанавливается на Грантах, Калинах, Приорах. Веста так же получит данный мотор, причем уже с первой партии. 129 мотор — это тот же 127, но с другой прошивкой, чтобы соответствовать нормам токсичности Евро-5, тем самым получить возможность реализации Вест в Европе.

Мотор «21129»

Начало производства данных двигателей началось в 2013 году и ведется по наши дни. Основная начинка осталась от 21126 мотора: тот же чугунный рядный 4 цилиндровый блок, с тем же объемом 1596 см. куб, с теми же 16 клапанами и ходом поршня 75,6мм. Изменились только выдаваемые характеристики за счет нового ресивера с изменяемой геометрией:

Технические характеристики

Мощность мотора 21129(127) – 106л.с. (21126 – 98л.с.)

Крутящий момент 21129(127) – 150Н.м (21126 – 145 Н.м.) на 4000 оборотах.

Смешанный расход топлива – 7-10 л на 100км. Более подробно о расходе топлива

Рекомендуемое топливо – АИ 95

Вес мотора – 115 кг.

Выше на таблице представлен моментный и мощностной график мотора 1,6л 21129 и его сравнение с мотором 21179 1,8л.

Масло

Масло в данном двигателе применяется аналогичное 21126: синтетика, полусинтетика

5W-30 5W-40 10W-40 15W40

Объем масляного картера

Этот момент будет полезен тем, кто собирается менять масло в двигателе. С разной трансмиссией, объем заливаемого масла в двигатель так же разный.

ВАЗ 21129 + мкпп рено (литой картер) = 4,4л

ваз 21129 + робот (штампованный кратер)= 3,2л

Ресурс двигателя составляет 200км. Но на практике, нужно следить за состоянием роликом, помпы и ремня ГРМ, поскольку при заклинивании отдельных элементов клапана встретятся с поршневой группой, и тогда тем и другим придет конец. Помимо того, во время удара этих элементов, не редко встречается, что чуть гнется коленвал. Ездить с таким коленвалом можно, но будет огромный расход масла.

Особенности 21129 двигателя/ отличия

Главной особенностью 129 мотора является «инновационная» для АвтоВАЗа установка впускного ресивера с изменяемой геометрией и объемом камерой. За счет заслонки в зависимости от оборотов изменяется объем впускной камеры. Как показывает практика, заслонка срабатывает на 3500 оборотах двигателя.

К тому же инженерам удалось избавиться от ДМРВ – датчика массового расхода воздуха. Вместе с ним ушли и его болячки, который замучили владельце 21126 мотора: нестабильный холостой ход, порой непомерный расход, дороговизна. Вместо ДМРВ инженеры установили связь из датчиков ДАД и ДТВ (датчики атмосферного давления и температуры воздуха). На этом отличия от 126 мотора заканчиваются. Говоря по факту, впускная система с изменяемой геометрией стара как мир и устанавливается у мировых производителей чуть ли не с 80-х годов.

Отличия 21129 от 21126 (Компоновка навесного, переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ, наличие впускного ресивера с изменяемой геометрией.

Отличия 21129 от 21127 (Иная компоновка, другая прошивка)

Ощущения от двигателя

Мотор стал лучше ехать с низких оборотов, и не терять полку момента на верхах, как это было на 126 моторе. По факту, изменения в динамике не значительные, что и говорят технические характеристики, но ощутимые.

На данный момент 129 мотор идет в паре с механической коробкой передач или же с отечественный роботом (АМТ).

Тюнинг двигателя 21129

Тюнинг двигателя 21129 ничем не отличается от 126 мотора.

Легкий тюнинг: прошивка Евро-2 или же Евро-2 + установка выхлопа 4-2-1

Средний тюнинг: Выхлоп 4-2-1 + Валы + прошивка (желательно прошить онлайн)

Глубокий: включает доработку головы, замены клапанов, толкателей и т.д. Все технические характеристики Весты.

Другие двигатели:

vesta2180.ru

Замена клапанов на 16-ти клапаном двигателе Лады Гранты

Необходимые инструменты, материалы:

• автомобильный набор инструментов, головок;
• пассатижи, отвертки с плоским / крестообразным наконечником;
• цанга — пружинящая разрезная втулка;
• магнит, медицинский пинцет;
• металлическая трубка для съема клапанов;
• рассухариватель;
• комплект ГРМ: подшипники, ролики, гайка;
• ветошь;
• дополнительное освещение.

Последовательность действий:

1. Помещаем машину на смотровую яму, охлаждаем мотор.
2. Открываем капот, сливаем антифриз с системы охлаждения посредством сливного крана в нижнем периметре радиатора.
3. Скидываем клемму аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в сети.
4. Снимаем декоративную крышку на двигателе.

Снимаем крышку двигателя

1. Отпускаем крепление хомута, демонтируем патрубок дроссельной заслонки.
2. Снимаем датчик массового расхода воздуха.
3. Шестигранником на «5» отвинчиваем винты, фиксирующие пластиковую защиту ремня ГРМ.

Снятие крышки ГРМ

1. Отверткой с плоским наконечником отводим в сторону натяжитель, снимаем ремень приводных механизмов, ролики натяжителя с мотора. Очищаем, заливаем новым маслом.
2. Фиксируем шестерни на распредвале.

Заодно снимаем и ролики

1. Со стороны радиатора выкручиваем фиксатор ресивера воздуха.
2. Со стороны салона снимаем выпускной коллектор.
3. Извлекаем колодку датчика зажигания, давления масла.
4. По периметру отвинчиваем восемь винтов, фиксирующих крышку клапанов, снимаем ее с посадочного места.
5. Ключом на «14» выкручиваем крепления распредвалов.
6. Магнитом извлекаем толкатели, раскладываем в строгой последовательности.

Извлекаем гидротолкатели магнитом

1. Отпускаем крепления хомутов, снимаем резиновые патрубки с термостата.
2. Отвинчиваем болты, фиксирующие головку, откладываем ее в сторону на чистую поверхность.

Уже вижно клапана, скоро доберемся до них

1. Ножом отделяем от тела головки прокладку, она подлежит замене.

Вставляем клапана обратно

1. Рассухариваем клапана, снимаем пружину, металлическую шайбу.
2. Съемником извлекаем колпачки, они также подлежат замене.
3. Снимаем клапана.
4. В месте посадки головки проводим очистку, удаляем старую смазку: пасту, нагар, грязь.
5. Устанавливаем новые клапана, смазываем поверхность головки тонким слоем моторного масла.
6. Вставляем новые шайбы, пружины, сухари. Выставляем допустимые зазоры.
7. Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Чистый блок и новые клапана

Опасность неисправности ремня ГРМ для двигателя

Обрыв привода ГРМ чреват серьезными последствиями. Как минимум, откажет двигатель. И лучшим способом устранить эту неисправность будет только обращение в автосервис.

Степень тяжести последствий этой поломки зависит от того, предусмотрен ли подобный случай производителем двигателя. На некоторых моделях при обрыве ремня клапаны сталкиваются с поршнями в камере сгорания. Происходит разрушение этих элементов, после чего двигатель может стать не пригодным для ремонта.

Некоторые производители изготавливают в поршнях выемки под клапаны или делают камеру сгорания особой формы на случай обрыва ремня. В таких моторах «встречи» не происходит. И все, что нужно — это установить новый ремень и правильно настроить фазы газораспределения.

Автосервис «Авто-Мастер» (ворота № 5) заменит неисправный ремень ГРМ на вашем автомобиле с письменной гарантией качества выполненных работ! Записывайтесь к нам по номеру или с помощью формы ниже.

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

Почему нужно менять ремень ГРМ

Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.

Признаки износа ремня ГРМ

Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

1. Большой возраст ремня

В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст — в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях — никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.

2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности

Минусы и плюсы мотора

Главной особенностью ДВС 21127 остается недостаточная безопасность клапанов, которые могут погнуться поршнями при обрыве ремня ГРМ. Вторым недостатком является дорогостоящий капитальный ремонт, даже если его проводить своими руками:

• ремень ГРМ в комплекте с автоматическим натяжителем и роликом стоит дорого, так как производится иностранной компанией Gates;
• комплект ШПГ тоже имеет высокую цену, поскольку изготавливается другим иностранным производителем Federal Mogul.

Клапан управления заслонкой

Преимуществами конструкции являются:

• навесное оборудование расположено удобно, что позволяет снизить трудозатраты обслуживания и ремонта;
• увеличен крутящий момент и мощность ДВС.

С одной стороны, производитель АвтоВАЗ расширил линейку моторов версией 21127. С другой стороны, обеспечил новой запчастью – ресивером улучшенной конструкции с системой инерционного наддува, что является несомненным плюсом:

• владельцы Грант, Приор и Калин второго поколения, укомплектованных движками 21126, могут купить этот узел;
• установить его самостоятельно вместо штатного ресивера предыдущей конфигурации;
• убрать ДМРВ, поставить датчики ДАД и ДТВ, чтобы получить мощность 106 л. с. вместо заводской 98 л. с.