Как снять поддон на ниве шевроле

Как снять поддон на ниве 21213

  • Передний ключ
  • Удлинитель для розетка
  • Карданные соединения для торцевых ключей
  • Головка с 10 гнездами
  • Голова к розеткав 13
  • Головка гаечного ключа 19
  • Плоская отвертка
  • Ключ 13
  • разъем

Запасные части и расходные материалы:

  • набивка
  • Прокладка масляного насоса
  • Бар
  • тряпье

Примечания: Если утечка масла через прокладку масляного резервуара не может быть устранена путем затягивания болтов крепления масла, прокладка сильно деформирована и требует замены.

Примечание: работа на лифте или канаве.

1. Снять защиту масляный поддон

и брызговик моторного отсека, как описано здесь.

2. Слейте масло из картера, как описано здесь.

3. Отвинтите крепежную гайку на поперечной балке правой подушки подшипника.

4. Ослабьте крепежную гайку на поперечной балке подушки слева от опоры трансмиссии.

Заметка

Обратите внимание: пружинные и плоские шайбы установлены под гайками

5. Заглушите двигатель.

6. Сделайте подушки свободными.

7. Между подушками и перекладиной можно вставить планки толщиной 40-50 мм.

8. Опустите и снимите домкрат.

9. Удалить 19 крепежные болты Картер и снять шайбы.

Перед выполнением операций необходимо поднять автомобиль на подъемнике или домкрате. При этом в случае использования ручных подъемных механизмов потребуется использовать подставки под переднюю ось, чтобы автомобиль был расположен ровно.

Для демонтажа поддона картера потребуется с использованием воротка и подходящего диаметра торцевой головки осуществить снятие передних и задних брызговиков, а также защиты двигателя.

На следующем этапе потребуется слить масло из двигателя. После основного слива необходимо прогреть автомобиль для выхода остатков из мотора

При этом важно контролировать температуру силового агрегата и в случае предельных отклонений принять меры по его отключению. Отвинчивание крышки поддона для слива масла осуществляется головкой на 17

Далее, чтобы освободить пространство вокруг картера для снятия поддона потребуется открутить гайку крепления подушки двигателя

При этом важно не уронить прокладочные шайбы. Таковые целесообразно выкладывать на видное место

При помощи домкрата необходимо поднять двигатель на небольшое расстояние для освобождения подушек крепления от кронштейнов.

В образовавшийся зазор закладывается заранее подготовленный брусок, после чего домкрат убирается в сторону и осуществляется выкручивание 19 болтов, фиксирующих поддон картера к корпусу двигателя.

После снятие крышки необходимо оставить блок открытым в течение как минимум 10 минут. Этого времени будет достаточно для полного слива масла с рабочих стенок составных деталей двигателя.

Далее, стоит приступить к откручиванию масляного насоса. Такой агрегат крепится к кронштейну при помощи 2 болтов.

На заключительном этапе разборки ДВС надлежит осуществить снятие самого картер

При этом в ходе выполнения такой процедуры важно помнить, что для удобства коленчатый вал следует развернуть шейками в горизонтальную плоскость

Обычно прокладка намертво приклеивается к блоку двигателя, поэтому удалить ее можно только при помощи острого и твердого инструмента. Поверхность должна быть идеально очищена от всевозможных ее остатков и обезжирена.

Далее, укладывается новая прокладка. При этом контактную поверхность нелишним будет предварительно промазать термостойким герметиком, что увеличит срок службы до образования новой течи.

Сборка всех деталей выполняется в обратном порядке. При этом запрещается нарушать последовательность.

Советы по выбору герметиков, 4 вида которые должны быть у каждого

Каковы причины, которые могут привести к разрыву прокладки картера?

Реальных причин, которые могут привести к разрыву прокладки, не так уж и много. В их числе:

  • Плохое качество материала прокладки;
  • Естественный износ под воздействием масла и перепада температур;
  • Скрытые микротрещины;
  • Механические повреждения в случае неправильной установки;
  • Удар по поддону картера, вызвавший деформацию прокладки;
  • Воздействие внутреннего давления вкупе с иными факторами.

Таким образом, разрыв прокладки может быть сопряжен сразу с несколькими факторами. Кроме того, замена прокладки картера – ответственная процедура, которую следует осуществлять в соответствие со строгим соблюдением технологических норм. Ошибка в выполнении работ может привести к повторному разрыву ввиду неправильного момента затяга, попаданию инородных частиц в ходе монтажа, слабой герметизации и иных факторах неграмотного подхода.

  • Записаться на ремонт
  • или по телефону:
  • +7

Холодная сварка

Самый дешевый способ заделать трещину – ремонт холодной сваркой. Надежностью, он не отличается, потому что это не заваривание, а скорее замазывание/заклеивание. Холодная сварка, как правило, состоит из двух компонентов, которые перемешивают между собой, наносят на поврежденное место и дают застыть. Перед этим обязательно нужно обезжирить и хорошо зачистить поврежденный участок. В случае с небольшой трещинкой, можно попытаться герметизировать ее, не снимая поддона

При выборе холодной сварки обращайте внимание на температуру, при которой она сохраняет свои свойства – она должна быть не менее 200 градусов

Снятие масляного поддона

  • Когда все будет готово, ослабьте все болты, расположенные вокруг фланца поддона. Иногда вам нужно использовать рукояти-трещотки, удлинитель с храповым механизмом, чтобы лучше достать некоторые болты.
  • Затем закончите удаление всех болтов и снимите поддон с нижней части блока цилиндров руками, если это необходимо. Если он кажется застрявшим, слегка постучите по нему резиновым молотком.* Однако, когда поддон не ослабнет, убедитесь, что вы удалили все крепежные болты, и никакой другой компонент не удерживает его на месте.* Если это не сработает, используйте резак для прокладок, чтобы разрезать уплотнение, продвигая резак с помощью резинового молотка между фланцем и блоком двигателя в нескольких местах вокруг поддона. Не используйте отвертку, чтобы освободить поддон, иначе вы можете повредить его или сопряженную поверхность двигателя.
  • После того, как вы сняли его, проверьте нижнюю поверхность на наличие металлической стружки. Вы можете найти несколько стружек, но их большое количество может указывать на чрезмерный износ некоторых компонентов двигателя. При необходимости обратитесь в ремонтную мастерскую.
  • Тщательно очистите в месте прилегания поддона. Вы должны удалить старый материал прокладки и налет. Скребок для прокладок ускоряет выполнение задачи без повреждения поверхности.
  • После удаления любых следов прокладки или силикона используйте растворитель для очистки сопрягаемых поверхностей и при необходимости промойте противень холодным моющим средством. Если смазку и силикон трудно удалить, используйте очиститель карбюратора или обезжириватель двигателя и проволочную щетку для снятия этого герметика.
  • Затем проверьте поддон на наличие повреждений, таких как трещины, и дважды проверьте фланец поддона на наличие изгибов. Вы можете сделать это, положив его на плоскую поверхность. Стеклянная поверхность прекрасно подходит для этого.* Внимательно осмотрите, где встречаются фланец и стекло, особенно вокруг отверстий для болтов.* Вы не должны видеть пробелов. В противном случае выровняйте фланец легкими ударами молотка по изогнутым участкам.

Как снять и отремонтировать маслонасос автомобиля Нива ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Снятие поддона картера и масляного насоса двигателя на автомобиле

Обычно масляный насос снимают для замены или ремонта. Замена или ремонт маслонасоса может быть вызван следующими причинами:

— недостаточное давление масла на холостом ходу при прогретом двигателе (износ шестерен маслонасоса или попадание посторонних предметов под редукционный клапан давления масла).

— резкое падение давления масла после наезда на препятствие, вызвавшего деформацию поддона (в этом случае может быть поломка приемника масла или трещина);

— большое давление масла на прогретом двигателе из-за заедания редукционного клапана.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя (смотрим статью – «Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера»).

В зазор между привалочными плоскостями блока цилиндров и поддона картера вставляем «трещотку» с головкой «на 13».

Отворачиваем два болта крепления масляного насоса к блоку цилиндров (для наглядности поддон картера снят)

Вынимаем болты крепления масляного насоса.

Отпустив масляный насос в поддон картера, снимаем поддон с насосом.

Снимаем прокладку поддона картера

Снимаем уплотнительную прокладку масляного насоса.

(При установке насоса нужно обязательно поменять прокладку)

Разборка масляного насоса

Накидным ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления приемного патрубка масляного насоса.

(Один из болтов короче других, при сборке установите на прежнее место)

Снимаем приемный патрубок с редукционным клапаном.

Снимаем редукционный клапан

Извлекаем пружину клапана

Вынимаем упорную шайбу.

Снимаем крышку насоса.

Вынимаем из корпуса насоса ведомую шестерню

Извлекаем ведущую шестерню с валиком привода

Промываем детали насоса бензином или керосином и продуваем сжатым воздухом.

При наличии трещин и сильном износе корпуса, крышки и шестерен заменяем насос.

Определите (подсчетом по результатам измерения диаметров) зазор между ведомой шестерней и ее осью. Он должен быть 0,017–0,057 мм (предельно допустимый – 0,1 мм).

Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен: должен быть 0,15 мм (предельно допустимый – 0,25 мм).

Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом: должен быть 0,15 мм (предельно допустимый – 0,25 мм).

Измерьте плоским щупом, приложив к плоскости линейку, зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса: должен быть 0,161–0,166 мм (предельно допустимый – 0,2 мм)

При проворачивании ведущего валика рукой шестерни должны вращаться плавно и без заеданий.

Измерив диаметры валика и отверстия в корпусе насоса, определите зазор между опорными поверхностями валика и корпуса. Зазор должен быть 0,016–0,055 мм (предельно допустимый – 0,1 мм).

Осмотрите редукционный клапан.

На поверхностях, сопрягаемых с крышкой насоса, не должно быть повреждений (забоин, заусенцев), вызывающих снижение давления в системе, а также загрязнений или отложений, которые могут привести к заеданию клапана.

Осмотрите пружину редукционного клапана. Она не должна иметь механических повреждений.

При возможности проверьте упругость пружины: высота пружины должна быть равной 20 мм при вертикальной нагрузке 60,4–65,2 Н (6,15–6,65 кгс).

Высота пружины в свободном состоянии – 38 мм.

Осмотрите крышку. На поверхностях, сопрягаемых с редукционным клапаном, корпусом и приемным патрубком, не должно быть повреждений (забоин, заусенцев), а также загрязнений или отложений, которые могут привести к уменьшению давления в системе и заеданию клапана.

Если на картере двигателя имеются следы ударов, особенно внимательно осмотрите приемный патрубок.

Трещины и механические повреждения не допускаются. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку приемного патрубка.

Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее или маслоприемник.

Замените изношенные или поврежденные детали.

Соблюдая максимальную чистоту при сборке, установите снятые детали и насос в порядке, обратном снятию. Не забудьте залить масло в двигатель.

Моменты затяжки соединений деталей при установке и ремонте маслонасоса

Деталь – Резьба — Момент затяжки, Нм (кгс·м)

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 — 41,2-51,0 (4,2-5,2)

Гайка регулировочного болта клапана М12×1,25 — 43,3-53,5 (4,42-5,46)

Втулка регулировочного болта клапана М18×1,5 — 83,3-102,9 (8,5-10,5)

Болт крепления масляного насоса М8 — 21,66-26,75 (2,21-2,73)

Болт крепления поддона картера М6 — 5,10-8,20 (0,50-0,85)

Причины повреждений накладки

  1. Газы. Отработанные газы попадают в участок между 2-ым и 3-им цилиндром. Прокладочный эластомер деформируется в области отверстия для прохождения охладителя. Подобная неполадка может быть обусловлена следующим: слабо затянутые болты; опустившаяся цилиндровая гильза; деформированные детали; шероховатая поверхность запчастей; неправильно отрегулированное начало впуска горючего.
  2. Расслоился участок отверстия для толкателя. Это может быть обусловлено: высокими нагрузками на мотор; неверным монтажом гильзового выступа; неровной поверхностью головки цилиндрового блока.
  3. Перегревание. Термоперегрев накладки является причиной того, что уплотнители разрываются. Перегрев может произойти из-за небольшого октанового индекса горючего, повышенного уровня сжатия, неверно отрегулированных свечей. Обычно перегревание приводит к тому, что прокладочный материал вспучивается около отверстий для прохождения антифриза.
  4. Протекание смазки по поверхности. Обыкновенно используются накладки, которые состоят из металла и эластомера. В головке блока цилиндров образуются канавки, которые герметизируются прокладочными уплотнителями. Если данные канавки плохо почищены от загрязнений либо нагарных отложений, возникает утечка автомасла. При ошибках установки эластомерный слой может смяться. Это увеличивает шанс разгерметизации.
  5. Ошибки установки. Чаще всего смазка протекает из-под прокладки ввиду плохо затянутых болтов, поэтому ремонтировать либо менять накладку желательно в специализированном автосервисе, на сотрудников которого можно положиться.
  6. Неверный выбор накладки. Зачастую габариты камеры сгорания не соответствуют величине накладки. Неподходящая прокладка, будучи монтированной в мотор, в скором времени повредится. Также не стоит устанавливать изделия, которые произведены неизвестной фирмой. Масло продолжит протекать даже после замены, если использовать низкокачественную накладку.

Утечка автомасла считается довольно существенной неполадкой. Выявив ее, нужно немедленно принять меры по ее исправлению. Все процедуры лучше всего осуществлять в автосервисах. В особенности это актуально, если вы, например, хрупкая девушка на шпильках.

Не стоит трогать силовой агрегат и, тем более, демонтировать его. Это может довести до полной поломки транспортного средства. Понадобится проводить капитальный ремонт, который стоит очень дорого.

Проще сразу заплатить специалистам за устранение протечки масляной жидкости. Так вы затратите намного меньше собственных денежных средств. Главное – не игнорируйте неисправность.

Мелкая неполадка может с большой вероятностью превратиться в серьезную поломку, делающую эксплуатацию транспортного средства невозможной.

Источник

Как самостоятельно снять и установить масляный поддон

Это не сложная процедура, под силу большинству автолюбителей, хотя и требует некоторых навыков ремонта и наличия инструментов. В зависимости от марки автомобиля возможны нюансы. Например, в автомобилях ВАЗ классического семейства, с продольным расположением двигателя, нужно приподнимать движок. Поэтому перед тем как приступать к самостоятельной разборке, ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля.

Порядок демонтажа масляного поддона:

  • Подготовьте чистую тару – это может быть канистра с широким горлышком либо обрезанная. Ее объем должен соответствовать, кол-ву масла в двигателе вашей машины;
  • Заедьте на смотровую яму или эстакаду, вам будет удобней, если она будет достаточно глубокой, чтоб можно было стоять под машиной во весь рост;
  • Прогрейте двигатель до температуры 50-60 градусов, моторное масло станет более жидким и текучим;
  • Если установлена защита моторного отсека, то снимите ее, обычно она крепится на 3-4 болта;
  • Аккуратно выкручивайте сливную пробку, подставив под нее заранее подготовленную тару, будьте осторожны — масло обязательно потечет вам на руки и возможно куда-то еще;
  • Открутите масло-заливную пробку. После откручивания заливной пробки поток вытекающего масла резко усилится, следите за тем, чтоб оно текло в канистру и потери были минимальны;
  • Дождитесь, пока все масло стечет, и приступайте к откручиванию болтов/гаек крепления;
  • Если все болты откручены, а поддон картера не снимается усилием рук, это означает, что произошло склеивание деталей. Нужно по нему постучать резиновым молотком, аккуратно поддевать отверткой или другим плоским предметом, но так чтоб не повредить места соединения. Из-за царапин в дальнейшем может образоваться течь.

Теперь, когда поддон снят, можно проводить ремонт, а также увидеть устройство картера.

Пробитый поддон картера – катастрофическая неисправность для двигателя

  • Возможностей повредить автомобиль на наших дорогах масса – скрытые в траве или снеге камни, бордюры, ледяные глыбы, снежные наледи, торчащая арматура, открытые канализационные люки, ямы, выбоины, становятся причинами «травмирования» нижних частей кузова, а зачастую и поддона двигателя.
  • Если повреждение кузовных деталей носит чисто косметический характер, то пробитое днище двигателя может стать катастрофической неисправностью.

Как избежать повреждения двигателя в случае пробоя поддона картера

После получения удара в область двигателя нужно немедленно остановить автомобиль, выключить мотор и по свежим следам определить, куда он пришелся. Если окажется, что масляный поддон пробит и видна течь масла, то ехать дальше на такой машине, без устранения неисправности, ни в коем случае нельзя.

Последствия поездки, при масляном голодании двигателя, могут оказаться плачевными – в лучшем случае произойдет задир колец поршней, в худшем – их заклинивание в цилиндрах. При любом варианте понадобится капитальный ремонт мотора.

Поэтому водителю нужно попытаться самому устранить течь масла, чтобы доехать до ближайшей станции технического обслуживания, а если не удастся это сделать, то доставлять туда машину на буксире (когда КПП позволяет), при помощи другого автомобиля, или на эвакуаторе.

Замена прокладки поддона ваз 21214

Внутренний объем мотора бывает герметичен. Поддон картера – съемная деталь, размещенная снизу силовой установки. Практически — это расходная емкость для моторного масла. Если Этот расхожий слух элемент подтекает – количество масла уменьшится, и будет нарушена система смазки. Последствия как правило бывают очень грустными – дорогостоящий ремонт изношенного, а экономию и заклинившего мотора.

Предпосылки подтекания масла из поддона:

ВАЗ 2121 часто употребляется на бездорожье, не исключено касание дном мотора грунта. Это экстремальная ситуация, которая приводит к пробоине.Также при ударе поддоном о землю, деформируется посадочная плоскость. По причине такового повреждения нередко рвется прокладка, обеспечивающая плотность.Деформация картера от перегрева. Если размеры повреждения превосходят толщину прокладки – масло начинает вытекать из мотора.Лишная затяжка болтов крепления приводит к разрушению прокладки.Другая сторона – недостающий момент затяжки. При обнаружении течи, затяните крепежные болты.Очевидное разрушения от старости либо низкое качество заводской детали.Если протяжка не посодействовала – предстоит легкий процесс подмены.

Как без помощи других поменять прокладку поддона

Единственное условие – наличие ямы в гараже, по другому эстакады. Невзирая на высочайший клиренс, подмена в районе земли невозможна.Слейте отработанное масло. Для этой цели вам машина прогревается, потом нужно подождать до 10 минут, пока жидкость соберется на деньке поддона.

Принципиально! Примите меры против попадания жаркой воды на тело. После отворачивания сливной пробки, мощная струя разбрызгивает масло во нашему клиенту остается стороны. Чтоб поменять прокладку – придется приподнять агрегат на 15-30 см. Ослабляем крепления обеих резиновых подушек мотора и откручиваем редуктор от креплений фронтального моста и мотора.

Устанавливаем под движок домкрат, и поднимаем высотой хода болтов опорных подушек.

Читайте:

В образовавшийся зазор устанавливаем ограничительные проставки – подходят из дерева бруски.

Это делается для безопасности – домкрат может в один момент сложиться, тогда и подмена прокладки обернется травмой. Отворачиваем болты крепления поддона. Не поочередно по кругу, а накрест, для равномерного снятия напряжения с корпуса.

Поддон на НИВЕ 21214 достаточно тяжкий, перед откручиванием последней пары болтов придерживаете корпус, иначе говоря попросите о таком шаге ассистента.

Осторожным движением вниз и вперед, извлеките деталь из-под моторного места. На деньке вам больше понравятся масло, не пролейте его на одежку

Внимание! Из полости картера вниз опускается маслоприемник с фильтрующей сетью. Не повредите Данный узел при демонтаже

Пользуясь случаем, проводим осмотр и дефектовку внутренней полости картера. Очистите видимые детали не ворсистой тряпкой, смоченной маслом. Соскоблите с привалочной плоскости картера остатки старенькой прокладки. Помойте поддон керосином и проверьте геометрию не знакомых креплений. Для этой цели укладываем корпус ввысь ногами на ровненькую поверхность – к примеру, стекло. Если имеется деформация – запчасть придется поменять. Мелкие сколы и повреждения шлифуются. Установите новейшую прокладку, за ранее смочив поверхность моторным маслом. Применение герметиков не нужно, лохмотья с течением времени попадут в полость картера. Аккуратненько заведите поддон (не повредив маслоприемник) под картер, прихватите 4-мя болтами накрест.Зажмите нашему клиенту остается болты, соблюдая момент затяжки, обозначенный в аннотации к автомобилю.

Снова приподнимите движок, извлеките проставки, и опустите на подушки. Затяните болты опор. Закрепите редуктор. На этом деле процедура подмены прокладки завершена. Остается закрутить сливную пробку и залить свежее масло. Сделайте пробную поездку и проверьте отсутствие подтеканий из-под картера.

https://youtube.com/watch?v=fUYP_RaONH4

Подготовка к снятию масляного поддона

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях замена прокладки масляного поддона является более сложной задачей. Например, вам может потребоваться снять двигатель с опор, используя подъемник, чтобы получить доступ к нему. Если вы не знаете, как получить доступ к маслосборнику в машине, ищите руководство для конкретной марки и модели автомобиля в сети или проконсультируйтесь у мастера на СТО.

В руководстве показано расположение каждого болта и тех компонентов, которые вам, возможно, понадобятся снять для облегчения доступа.

1. Поднимите ваше авто так чтобы вам было удобно работать по днищем мотора

  1. Слейте масло открутив сливную пробку3.Дайте маслу полностью стечь4. Находясь под автомобилем, найдите компоненты и детали, если таковые имеются, которые не позволят вам получать свободный доступ к поддону ключами и удалите их. Наиболее распространенные элементы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело: поперечины, компоненты выхлопной трубы или опорные кронштейны.

Ответы знатоков

Дмитрий Лёвин:

Чтобы на НИВЕ поменять поршневые кольца — надо снять ГБЦ и поддон. С ГБЦ проблем нет. А вот с поддоном возни очень много. Снять его сложно, мешает передний редуктор. Трудоемкость такой работы возрастает. Надо отпустить редуктор (пусть ляжет карданом на тягу, этого достаточно) . Открутить поддон по кругу — он не снимется, мешает еще и маслонасос. Просунуть руку с ключом на 13 в поддон, открутить 2 болта — насос упадет в поддон. Только после этого можно вынуть поддон и открыть доступ к шатунам и к поршневой группе.

Саня Саня:

Эту операцию на самом авто будет трудновато сделать, лучше всего снять ДВС.

алексей 69 rus:

снимаешь поддон -голову -откручиваешь шатуны вытаскиваешь их через верх с поршнями меняешь кольца и все !

Алексей Русских:

если будешь менять только кольца и ничего большо то можно обойтись без снятия двигателя бошку снимай поддон снимай снизу поршня аккуратно выбивай меняй кольца ставь собирай все обратно))) только зачем тебе их менять если масло жрет после замены колпачков то нада менять а так если компрессия все есть ничо не делай

Сергеи Лапотько:

надо снимать движок и колен вал. вытаскивать поршня и ставить кольца на них. если машина старая то на блоке целиндров уже набился элипс и блок целиндров надо растачиват а так же шлифавать коленвал. менять на валу вкладыши.

kain gerd:

Марина для вас.. Не ничего проще снимите головку двигателя, снимите поддон, выдерните поршня, меняйте кольца, и всё в обратном порядке. удачи вам, в этом нелёгком деле, вам проще борщ сварить чем кольца менять. доверьтесь профисионалам….

Alien Ka:

ЗАмена колец если пробег двигателя более 80 тыс км напрасный труд, менять не сложно опускаешь редуктор, снять поддон, и головку и менять не снимая двигатель, вытащил поршень с шатуном сменил кольца и обратно его затем другой …Мы такую процедуру делали в дороге . сложного ничего нет. всё в том, что бесполезно, там выработка цилиндра идёт с кольцами одинаково, поэтому только расточка другие поршня и кольца.

юрий буланый:

надо скинуть голову, поршня в середину и он замеряет нутромером выработку гильз=если больше чем 0,09-0,15 мм=то расточка под ремонтный размер=иначе будит жрать масло тысяч 40=масло ведрами

Ученик:

Аналогично любой Классике от ВАЗ… Мотор можно и не снимать… На Ю-ТЮБЕ есть куча видео роликов на енту тему. Смотрите и наслаждайтесь…

Сергей Полдень:

ребята вы что не соображаете на ниве кольца поменять?

Иван Иванов:

на любой машине так можно, движок подпираешь, балку скидываешь, поддон скручиваешь

Друздь:

Конечно можно, нужно открутить редуктор передка.

Shurik Odessa:

Угу. Изучай: niva-chevy Советую сохранить в закладках — неплохой мануал.

Когда возникает необходимость снятия поддона двигателя на Ланосе и Шансе 1.5

Часто владельцы автомобилей Шевроле и ДЭУ Ланос, а также ЗАЗ Шанс 1.5 задаются вопросом о необходимости снятия поддона. Причин для проведения этой процедуры достаточно, и прежде чем озвучить их, нужно сказать, что произвести демонтажные работы сможет каждый самостоятельно без посещения автосервиса. Ланос — это не тот автомобиль, который вызывает трудности при ремонте, поэтому при необходимости снятия поддона двигателя, делаем это своими руками.

Причины для проведения демонтажа поддона картера двигателя Ланос и Шанс 1.5 — это:

замена прокладки, которая со временем изнашивается, и возникает течь (здесь важно отметить, что причиной течи масла из-под прокладки может быть засорение трубки отвода картерных газов, а также повышенное давление в случае неисправности редукционного клапана маслонасоса );
очистка металлической сеточки фильтра маслоприемника, которая с течением времени засоряется отложениями, и нуждается в промывке керосином для восстановления производительности маслонасоса;
неисправность маслонасоса — для его снятия, проверки, ремонта и замены, требуется предварительно демонтировать поддон двигателя;
при повреждении корпуса для ремонта или замены детали;
истирание граней резьбы маслосливного отверстия;
обслуживание, которое включает в себя очистку внутренней части устройства от накопившихся отложений.

Во всех этих случаях требуется прибегнуть к снятию крышки картера на Ланосе и Шансе 1.5. О том, как это сделать самостоятельно без помощи мастеров автосервиса, рассмотрим более детально.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ас ремонта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector