Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

Полезные советы и рекомендации

1. Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
2. Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.

3. Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.

   Еще следует отметить, что нанесение дополнительного слоя герметика на резиновую прокладку является распространенной практикой, при этом имеется большое количество как сторонников, так и противников данного способа.
4. Если привалочные плоскости клапанной крышки и/или головки блока не имеют гладкой поверхности и отличаются неровностью, тогда параллельно установке новой прокладки многие автомеханики дополнительно наносят тонкий слой герметика. В такой ситуации герметик позволяет лучше уплотнить соединение, но общий срок службы прокладки и такого уплотнения, как правило, непродолжительный. Если на прилегающих поверхностях нет никаких дефектов, тогда герметик в целях профилактики лучше не использовать.
5. В процессе установки и затяжки болтов клапанной крышки необходимо соблюдать рекомендации производителя автомобиля, затягивать болты крышки клапанов в правильной последовательности и только с рекомендуемым усилием.

Причина подтекания – повреждение прокладки ГБЦ

Если Вы обнаружили, что из-под ГБЦ подтекает масло, это значит, что прокладка повреждена. Происходит это в большинстве случаев из-за неоднократных перегревов двигателя. Результатом повреждения прокладки может стать течь масла, поступление охлаждающей жидкости в цилиндры или в масляную магистраль, попадание туда же выхлопных газов. Ну а причина самого перегрева может быть разной – невнимательность водителя, неисправность какого-либо механизма – например, водяного насоса, термостата, радиатора – наличие протечек. В любом случае, если двигатель перегрелся – это следствие невнимательности водителя, так как можно этого и не допустить.

Очень часто после проведения ремонта двигателя автовладельцы жалуются, что подтекает масло или охлаждающая жидкость. Однако это далеко не всегда говорит о том, что вышли из строя ГБЦ или прокладка под ней – большинство таких случаев происходит по вине неквалифицированных мастеров, которые либо плохо зачистили поверхность блока цилиндров и не удалили остатки старой прилипшей прокладки, либо попросту неправильно выполняли ремонт ГБЦ. Для устранения течи можно попробовать заново обтянуть болты по схеме, а если это не помогло, придется снова снимать головку.

Но в любом случае, если подтекает масло из-под ГБЦ, не следует закрывать глаза, это повод для серьезного беспокойства. Поэтому лучше всего сразу же отправиться на станцию техобслуживания.

Узнать подробную информацию о ценах, а также записаться на ремонтные работы вы можете по телефонам:

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Одна их них – ГБЦ. Устанавливается на сам блок, который может быть чугунным либо алюминиевым. Но вне зависимости от материала изготовления между этими двумя составляющими устанавливается прокладка. Она не дает газам вырываться в соседние каналы, в том числе и в рубашку охлаждения. Но иногда бывает, что пробило прокладку ГБЦ. Это серьезная проблема. Почему возникает течь масла из-под головки блока цилиндров и как заменить данный элемент? Расскажем в нашей сегодняшней статье.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке  появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление  крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с  однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения.  При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Если ситуация аварийная, то есть утечка смазки проявилась в дороге и нет возможности поставить авто на ремонт, тогда многие водители пытаются остановить протечку при помощи специальных присадок. Как правило, размягчающие герметики типа «стоп-течь» имеют в своем составе компоненты, которые позволяют вернуть упругость уплотнительным элементам.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается  полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки.  Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

https://youtube.com/watch?v=0REdeq4XNao

Почему течет масло из-под клапанной крышки?

1. Потеря эластичности прокладки клапанной крышки. Резиновые уплотнения вследствие многочисленных перепадов температуры и постоянных вибраций со временем теряют свою упругость. Задубевшая прокладка не в состоянии герметизировать стык между ГБЦ и крышкой, из-за чего со временем появляются потеки масла на двигателе. Устраняется проблема переуплотнением клапанной крышки.
2. Деформация крышки клапанов. Возникает из-за частых перепадов температуры и неправильного момента затяжки болтов/гаек. Более всего неисправности подвержены пластиковые крышки. Изделия из металла и алюминия лучше сопротивляются температурной деформации.
3. Несоблюдение указаний производителя по монтажу клапанной крышки. Неочищенные привалочные плоскости, неправильный момент и последовательность затяжки могут привести к скорой течи масла из-под крышки клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации указывается необходимость использования герметика, а также обозначаются зоны его нанесения. Свод рекомендаций зависит от конкретной модели двигателя и должен быть соблюден при выполнении ремонта и сервисного обслуживания.
4. Высокое давление картерных газов. Если система вентиляции картерных газов (ВКГ) работает неправильно либо не справляется с проникающим в картер объемом газов, внутри двигателя создается повышенное давление. Гремучая смесь из выхлопных газов и масляной взвеси проникает наружу через негерметичные соединения. Для неисправности характерно большое количество масляных запотеваний по всему двигателю. В таком случае смазка вытекает из-под клапанной крышки и из стыка блока двигателя с поддоном, посадочных мест сальников распределительного и коленчатого вала. Нередко в таких случаях выдавливает щуп, наблюдается повышенный расход масла.
5. Плохое качество установленной прокладки. Упругость и свойство сопротивляться температурным воздействиям во многом зависит от состава резинотехнического изделия и качества его формовки.

Что это за услуга?

Масляный поддон – металлический контейнер, содержащий моторное масло. Прокладка масляного поддона уплотняет стык масляного поддона и картера двигателя. Двигатель имеет много подвижных деталей, которые нуждаются в смазывании моторным маслом. Без моторного масла детали будут наносить повреждения друг другу. Масляный поддон и прокладка расположены под автомобилем, в нижней части картера двигателя. Прокладки стареют и со временем начинают течь. Вы увидите следы масла под автомобилем. При утечке масла может сработать предупредительный световой индикатор на панели приборов. Если Вы продолжите движение при недостаточном уровне масла, существует риск серьезного повреждения двигателя.

В нашем автосервисе вы можете заказать многие разновидности работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, также нашими мастера выполняется замена прокладки масляного поддона и замена стартера на высшем уровне . Мы обладаем самым современным оборудованием и высококвалифицированными сотрудниками с большим опытом работы. Рассмотрим более подробно, что такое прокладка масляного поддона и что представляет процесс её замены.

Масляным поддоном называется металлический контейнер, в котором содержится моторное масло. Стык между картером мотора и масляным поддоном уплотнен при помощи специальной прокладки. Масло необходимо двигателя, потому что в его конструкции содержится большое количество подвижных деталей, и без использования масла они буду причинять повреждения друг другу.

В нижней части картера мотора располагаются масляный поддон и прокладка. Как и любые прокладки из резины, прокладка масляного поддона со времен изнашивается и начинает допускать течь, в результате чего под машиной можно увидеть следы от масла. В этом случае, если приборы работают исправно, может загореться предупредительный индикатор. Если ездить на автомобиле при недостаточно количество масла, то это легко может привести к серьезным неисправностям мотора. Замена прокладки клапанной крышки так же препятствует утечке масла.

Сообщений 8

1 Тема от Артур Нодиршоеа 2016-08-10 16:07:46

• Артур Нодиршоеа
• Пользователь
• Неактивен

• Откуда:
• Registered: 2016-08-10

Тема: Снятие поддона (картера) ЗМЗ-409.

Чиним машину сами » как снять поддон патриот.. УАЗ Патриот с. снятие поддона.

2 Ответ от Natasha Putinha 2016-08-10 16:07:50

• Natasha Putinha
• Пользователь
• Неактивен

• Откуда:
• Registered: 2016-08-09

Четыре направляющих штифта, применяемых для облегчения установки поддона картера могут быть изготовлены из болтов 1/4 * 1-1/2 (дюйма).

3 Ответ от Дима Лазаков 2016-08-10 16:07:50

• Дима Лазаков
• Пользователь
• Неактивен

• Откуда:
• Registered: 2016-08-09

www.drive2.ru/l/1594774/ брал набором евро 3. Там прокладка поддона тоже немецкая и лишена проблем с утечкой масла. При замене сцепления при снятой коробке и штанах выпуска грех было не поменять. Сейчас всё сухо. Двигатель на Mobil 1 почище стал чем на на говнолине типа ТНк и т.д.

Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2

4 Ответ от Инна Ефимова 2016-08-10 16:07:50

• Инна Ефимова
• Пользователь
• Неактивен

• Откуда:
• Registered: 2016-08-09

Технопарк Машина УАЗ патриот омон — 300 RUR Технопарк На странице

Инерционная модель с открывающими дверями понравиться. Вашему малышу. Играть с ней просто удовольствие, а также машинка может войти в коллекцию мальчика, размер машинки 3,5*8*3 см (в*д*ш).

5 Ответ от Тимофей Сахаров 2016-08-10 16:07:51

• Тимофей Сахаров
• Пользователь
• Неактивен

• Откуда:
• Registered: 2016-08-10

Если течь масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее надо заменить.

6 Ответ от Матвей Давыдов 2016-08-10 16:07:52

• Матвей Давыдов
• Пользователь
• Неактивен

• Откуда:
• Registered: 2016-08-10

Снятие масляного картера (уплотнений поддона) двигателя УАЗ Патриот

7 Ответ от Dasha Khoroshavina 2016-08-10 16:07:52

• Dasha Khoroshavina
• Пользователь
• Неактивен

• Откуда:
• Registered: 2016-08-09

Картер двигателя снимается в случае замены его уплотнений, а также при некоторых технических операциях, например, при снятии и замене механизмов и деталей ГРМ. Снятие поддона двигателя процедура не сложная, основным критерием при его снятии, а вернее при установке будет последовательность затягивания болтов крепежа, но обо всем по порядку…

Первое что необходимо сделать само собой разумеющееся, это слить с двигателя масло. Более подробно об этой процедуре можно узнать из статьи «Замена масла двигателя УАЗ Патриот».

Источник

Крышка толкателей

   
После капиталки масло начало течь практически сразу, весь бок был в масле. Для обнаружения источников я протирал блок бумажными
столовыми салфетками насухо и после поездки смотрел, откуда же оно сочится. При этом ещё раз повторюсь, откуда бы не текло
масло, капать оно будет скорее всего с картера сцепления. Самым верхним источником течи оказалась крышка толкателей клапанов.
Учтите, что её снять можно только, сняв масляный стакан. Прокладка там была пробковая, подтянул дополнительно, течь не
прекратилась. Каково же было моё удивление когда оказалось, что течёт со шпилек крепления клапанной крышки

Изначально
попробовал намотать на резьбу фум-ленты, при этом важно сперва обезжирить резьбу, а главное точно рассчитать требуемый слой,
толщину фум-ленты на резьбе, если намотать лишнего, то получиться вот что:

Мало того, что резьба окажется совершенно не уплотнённой, так ещё и сорванный слой утрамбуется и создаст дополнительную щель
под гайкой. Оптимальный слой фум-ленты выглядит вот так:

Ежели намотать слишком мало, то никакого уплотения не получится

В общем, фум-ленту в авто можно применять свободно, так как
это тефлон, он же фоторопласт, а он чрезвычайно химически стоек и достаточно стоек химически. Также её плюсом является
относительно невысокая стоимость. Дополнительно есть смысл использовать фум-ленту для уменьшения вероятности закисания резьбы.
Однако и после уплотнения резьбы течь масла хоть и уменьшилась, но полностью не прекратилась, так как масло сочилось через щель
между гайкой и клапанной крышкой. Данная проблема была решена применением шайбы из мягкого алюминия. Гровер само собой
убирается, алюминиевая шайба играет роль как гровера так и уплотнителя. Кроме того, с алюминиевой шайбой динамометрический
ключ не нужен :). Как только шайба начнёт выгибаться «розочкой» — значит резьбовое соединение затянуто с достаточным усилием.
Вот шайба на примере болта крепления безонасоса:

Нужен именно мягкий листовой алюминий — я использовал корпуса от старой совесткой техники, вырезая шайбы. Оптимальная толщина
алюминивой шайбы по опыту 0,5 мм. Шайба толщиной 1мм уплотняет конечно лучше, но при откручивании возникают проблемы с
очисткой резьбы, так как она сильно забивает резьбу и выковыривать её — довольно нудное занятие. Шайба в 0,5 мм удаляется
проще, а уплотняет не хуже. Шайбы в любом случае одноразовые, то есть при каждом снятии узла их придётся менять, как и
фум-ленту, кстати говоря. Однако в резльтате течь масла прекратилась полностью.

   
Таким образом рецепт герметичной крышки толкателей клапанов — пробковая прокладка, фум-лента на шпильках, плюс алюминиевая
шайба под гайкой без гровера.

   
Дополнено:  
Обнаружилось небольшое потение блока между крышкой толкателей и масляным стаканом:

Чтобы два раза не вставать, обслужил оба узла. Прокладку применил также пробковую, но технологию улучшил. Как и с клапанной
крышкой, сперва приклеил прокладку к крышке на герметик и слегка затянул на двигателе. На следующий день, после застывания герметика
снял крышку и промазал прокладку герметиком с наружной стороны, прилегающей к блоку — смысл создать сплошную плёнку вокруг
пробки, чтобы пробка не впитывала масло и не выпускала его наружу за счёт капиллярного эффекта. Перед окончательной установкой
герметику даём схватиться час-два, после этого ставим крышку и затягиваем гайки динамометрическим ключом.

   
Шайбы из мягкого алюминия показали себя отлично, поэтому поставил свежеизготовленные. А вот в уплотнении резьбы фум-лентой
я разочаровался. Точнее само по себе уплотнение работает отлично, но вот в плане защиты от раскручивания по-моему имеют
место быть некоторые проблемы. Поэтому на сей раз применил резьбовой герметик, тщательно обезжирив и шпильку и гайку. Вообще
я долгое время считал, что резьбовой герметик служит строго для препятствования откручиванию крепежа. Но по факту это ещё
и отличный герметик — термо, масло и бензостойкий. Таким образом гайки затянул усилием 1,4 кг. Проблем с узлом с тех пор нет.

Затяжка

Что касается затяжки, она производится в четыре этапа. Рассмотрим технологию на примере двигателя «Лады Самары» второго поколения. Сперва болты затягиваются с усилием в 20 Нм. Далее усилие возрастает до 70-85 Нм. На третьем этапе болты доворачивают на 90 градусов, на четвёртом — еще на столько же. После этого замену прокладки можно считать почти завершенной. Теперь вы знаете, что делать, если возникает течь масла из-под головки блока цилиндров.

Остается лишь собрать все навесное оборудование, залить антифриз и производить пробный запуск. В ходе сборки рекомендуется проверить и зазор между клапанами. Затяжка болтов производится динамометрическим ключом.

Полезные советы и рекомендации

1. Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
2. Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.
3. Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.

Причины, по которым может потребоваться замена ГБЦ

Наиболее распространённой причиной, при которой требуется снятие головки, является смена прокладки ГБЦ. Кроме плановой процедуры может потребоваться срочная диагностика и снятие при подозрении на нарушение герметичности головки блоков цилиндров. Деталь отвозится в специализированные центры, которые имеют необходимое диагностическое оборудование.

Ещё одной распространённой причиной замены ГБЦ выступает перегрев двигателя. Единичное сильное «закипание» двигателя может привести в основном только к выходу из строя самой головки. Хуже, если перегрев небольшой и будет сохраняться в течение продолжительного времени. Регулярный перегрев приведёт не только к выходу из строя самой ГБЦ, но и может стать причиной растрескивания стальных вкладышей в седлах клапанов, а также деформацией двигателя.

Предварительная подготовка всех необходимых инструментов позволит сэкономить время при демонтаже механизма. Для снятия потребуются:

1. Плоская отвёртка.
2. Тара для охлаждающей жидкости и моторного масла.
3. Кусачки.
4. Плоскогубцы.
5. Молоток.
6. Накидные ключи.

Также мастера рекомендуют иметь динамометрический ключ. Инструмент используется в основном только при установке ГБЦ, но иногда может понадобиться и при снятии. Так как все модели автомобилей имеют свои особенности, то лучше заранее найти мануал по определённой машине.

Как снять поддон картера на отечественном авто

Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.

Снимают крепления подушки и защиты.

Двигатель нужно приподнять домкратом.

При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.

Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.

Инструмент для работы

Перед тем как приступить непосредственно к замене, необходимо собрать весь необходимый инструмент и материалы:

• Набор ключей различного диаметра «10», «13», «17», «21».
• Отвертку.
• Плоскогубцы.
• Новая охлаждающая жидкость.
• Тара под ОЖ.
• Чистую ветошь.
• Новый расходный материал (в зависимости от назначения выполняемых работ – прим.).
• Противооткатные башмаки.

Для удобства проведения работ лучше всего использовать смотровую яму или подъёмник.

Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работ

Перед тем как приступить к работе, убедитесь в том, что автомобиль находится на ровной поверхности, поставлен на ручной тормоз, а под задние колёса остановлены противооткатные упоры.

Внимание!Работы необходимо производить только на холодном двигателе

Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
В заранее подготовленную тару, на радиаторе отопителя.
При помощи ключа на «10» отворачиваем четыре болта крепления декоративного кожуха двигателя. Места крепления декоративной крышки 124 мотора. Автомобиль редакции на фото!
После чего снимите его и уберите в сторону.
Следующим шагом убираем все высоковольтные провода, и , также отсоединяем их от фиксатора на ресивере. По очереди отключаем каждый провод от свечи.
Модуль зажигания также необходимо демонтировать, открутив два фиксирующих болта, при помощи ключа на «10».
Затем переходим к приёмной трубе от которой следует открутить шесть гаек соединяющую её с выпускным коллектором.
Демонтируем накладку кронштейна, фиксирующую приёмную трубу.
Когда все элементы сняты, отсоединяем трубу от коллектора.
После .
Переходим к и отключаем от него клемму

Обратите внимание на количество следов коррозии
Откручиваем гайку, которая крепит провод «массы» на шпильке впускного патрубка на .
Не забываем и про два минусовых провода, расположенных на ГБЦ.
Ослабляем хомуты, после чего демонтируем все шланги от дроссельного узла, а также подхода охлаждающей жидкости.
Демонтируем патрубки системы вентиляции картера (малой – прим.), воздуховода, а также шланг продувки адсорбера.
Убираем все колодки датчиков, включая ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки – прим.) и. Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112
От ресивера отключаем шланг вакуумного усилителя тормозов и регулирующий давление топлива.
Ослабьте, а затем достаньте с посадочного места трос регулирующий положение дроссельной заслонки

Доставайте трос согласно обозначением стрелок.
Уберите окончание троса на дроссельной заслоне, после чего уберите её в сторону.
Выверните 2 болта, которые фиксируют моторный жгут у ресивера, и уберите его.
Еще 2 гайки следует открутить на крышке ГБЦ.
Далее ослабляем, а затем демонтируем четыре хомута, которые держат ресивер и впускную трубу, после чего сам ресивер снимаем, а в полости трубы во избежание попадания грязи кладём чистую ветошь. Убираем ресивер в сторону (он будет либо стальной, либо пластмассовый. Например, на 124 двигателе ресивер сделан из пластика). На фото 21120
Следующим шагом отключаем систему питания топливом от топливопровода. Для этого откручиваем топливные шланги от соединительных трубок при помощи ключа на «13».
При помощи двух ключей отворачиваем топливопровод

В надёжном месте сохраните небольшие шайбы от трубок.
Снимите винт, который фиксирует кронштейн трубок к ГБЦ. Уберите открученные болты в надёжное место
Разъедините колодки питания форсунок и открутите болты, их фиксирующие к ГБЦ. Колодка демонтирована
При помощи отвёртки ослабьте соединение хомута патрубка системы вентиляции картера от крышки расположенной на головке блока цилиндров.
Открутите один болт, который крепит направляющую уровня масла вместе с со щупом, после чего снимите их.
Также необходимо произвести демонтаж всех гаек которые фиксируют термоэкран, после чего снять их.
Ослабляем хомут от патрубка системы вентиляции картера от патрубка воздушного фильтра.
Осмотрите патрубок на наличие повреждений и при необходимости замените

Заключительным шагом перед работой непосредственно с головкой блока цилиндров, будет ослабление 5 хомутов от термостата и выпускного патрубка. Обратите внимание, что в термостате есть охлаждающая жидкость, поэтому, не ошпарьтесь
Когда они ослаблены, по порядку отсоединяем их.
Далее приступаем к демонтажу крышки ГБЦ, для этого при помощи ключа на «10» демонтируем 15 болтов, расположенных на его верхней части. Расположение болтов указано маркером.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Как провести замену прокладки

Процедура замены уплотнителя не так уж проста, как кажется на первый взгляд. Необходимо поднять мотор, раскрутив крепления подушек двигателя с обеих сторон. То есть, в первую очередь, проводятся демонтажные работы, которые обеспечат доступ к уплотнителю.

На этом этапе, как минимум, потребуется поперечная траверса или хотя бы ручная таль. Дальнейшие действия предусматривают обезжиривание поверхности поддона и блока, установку новой прокладки и сборку.

Все эти действия предполагают присутствие базовых знаний и, естественно, наличие специальных инструментов.

Если вы сомневаетесь, что сможете выполнить замену прокладки самостоятельно, рекомендуется обратиться к опытным механикам, которые досконально знают свою работу.