Замена сальника коленвала

Технические показатели

Мотор УМЗ 4216 представляет собой четырехтактный восьмиклапанный двигатель, предусматривающий рядное расположение четырёх цилиндров. Силовая установка работает на бензиновом топливе. Его марка — Аи-92 или выше, включая Аи-95.

Последняя модификация двигательной установки УМЗ-42164 имеет следующие технические характеристики.

Аспекты Числовые показатели
объём движка 2890 см³;
типовой диаметр поршня 100 мм;
уровень компрессии внутри цилиндров 9,2;
величина хода поршней 92 мм;
развиваемая мощность 107 л. с.;
жидкостное охлаждение допускает заливку тосола или антифриза.

Как установить главные подшипники без демонтажа двигателя

от Mark Abbott

Замена главных подшипников является важной частью любого восстановления двигателя. Они обычно заменяются вместе с другими внутренними частями, когда двигатель не работает и полностью разобран

Это позволяет провести полный осмотр шеек коленчатого вала, вокруг которых установлены подшипники, а также возможность проверить совмещение коленчатого вала и блока цилиндров

Однако на некоторых двигателях возможно заменить их двигателем, находящимся в автомобиле.Имейте в виду, что работа может быть сложной, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы все детали не загрязнялись

Шаг 1

Поднимите автомобиль и закрепите его с помощью домкратов. Не забывайте никогда не работать под транспортным средством, поддерживаемым только домкратом. Слейте моторное масло в сливной поддон и удалите сам поддон с помощью храповика и патрона. Затем снимите свечи зажигания, чтобы уменьшить компрессию двигателя. Если головка была удалена по какой-либо причине, нет необходимости снимать свечи зажигания.

Шаг 2

Ослабьте гайки или болты крышки подшипника и снимите крышку подшипника и нижнюю половину подшипника. Слегка постучите по колпачку пластиковым молотком с одной стороны, а затем с другой, если он прилипнет. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить крышку, и пометьте ее каким-либо образом, чтобы определить, из какого журнала она вышла. Затем ослабьте все остальные гайки или болты крышки подшипника на пол-оборота.

Шаг 3

Вставьте инструмент для снятия подшипника в масляное отверстие цапфы и поверните коленчатый вал, заставляя корпус подшипника вращаться внутри цапфы и открывая доступ к верхней половине подшипника.Обязательно поверните коленчатый вал в правильном направлении, чтобы поднять фиксатор подшипника из выемки в блоке цилиндров. Если он вращается в неправильном направлении, замок заклинит себя дальше в выемку. Если подшипник установлен на место, коленчатый вал необходимо снять.

Шаг 4

Изучите подшипники, прежде чем снимать их, на предмет явных и видимых причин износа и внесите необходимые исправления. Используйте микрометр шейки коленчатого вала, чтобы измерить диаметр шейки, вращая коленчатый вал, чтобы проверить наличие конусности или закругления.Если шейка изношена за пределами спецификаций, коленвал должен быть удален, чтобы восстановить его, что потребовало бы новых основных подшипников меньшего размера.

Шаг 5

Проверьте поверхности шейки и подшипника, чтобы убедиться, что на них нет грязи, которая может привести к преждевременному выходу из строя подшипника. Затем покройте поверхность шейки моторным маслом перед установкой подшипника.

Шаг 6

Установите новую половину подшипника, снова используя инструмент и повернув коленчатый вал в направлении, противоположном тому, в котором он был повернут, чтобы снять его.Это должно скользить с разумной легкостью. Если есть сопротивление, осмотрите поверхность, на которую он вписывается, и отметьте, что иногда оно не начинается прямо. Если оно будет принудительным, оно может стать искаженным. Также не делайте края половинок подшипников, даже если они слегка прилипают к поверхности. Когда болты или гайки затянуты на крышке, они будут раздавлены до надлежащей посадки.

Шаг 7

Поместите вторую половину подшипника в крышку и установите крышку. Затем затяните болты для достижения надлежащего сдавливания и проверьте зазор с помощью пластигейжа.Слегка ослабьте болты на пол-оборота, как и раньше, затем переходите к следующему подшипнику. При снятии или установке верхней половины заднего подшипника удерживайте сальник на месте внутри блока, чтобы он не вышел из положения, и следите за тем, чтобы не защемить уплотнение.

Затяните все крышки подшипников в соответствии со спецификациями конкретного двигателя после замены последнего подшипника. Затем установите на место масляный поддон с новой прокладкой, затянув болты также в соответствии со спецификациями. Заполните двигатель маслом, затем запустите автомобиль и проверьте на наличие утечек и необычных шумов.

Предупреждение

Всегда надевайте защитные очки при выполнении ремонта автомобилей. Обязательно используйте рабочие перчатки и тряпки из ткани при работе с горячими деталями.

Вещи, которые вам понадобятся
  • Домкрат
  • Набор стоек домкрата
  • Набор трещоток
  • Набор розеток
  • Сливной поддон
  • Свеча зажигания
  • Инструмент для снятия подшипников
  • Новые подшипники главного двигателя (столько, сколько требуется) для конкретного двигателя)
  • Plastigage
  • Динамометрический ключ
  • Прокладка масляного поддона
  • Моторное масло

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
Очистите поверхность коленчатого вала

Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой

Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
Установите новый сальник на место старого.
Произведите монтаж коробки передач.


Демонтируйте вашу коробку передач


Снимите задний СКВ


Установите новый СКВ

Замена переднего сальника

  1. Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
  2. Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
  3. Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
  4. После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
  5. Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
  6. Заменив его, соберите все в обратной последовательности.


Снимите кожух ГРМ


Демонтируйте ремень ГРМ


Установите передний СКВ

Эксплуатация качественного моторного масла

Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:

  1. Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
  2. Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
  3. Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
  4. Залейте в двигатель промывочную жидкость.
  5. Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
  6. После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Ремонт двигателя УМЗ 4216

Во время эксплуатации «Газели» с двигателем УМЗ 4216 возникают различные поломки, одна из самых распространенных проблем – перегрев мотора. Если система охлаждения «воздушит», из расширительного бачка начинает выкидывать тосол (антифриз). В результате перегрева нередко пробивает прокладку головки блока – менять ПГБЦ в целом несложно, и часто водители самостоятельно производят подобный ремонт.

Но проблема в случае перегрева состоит в другом – нередко от высокой температуры на поршнях лопаются перегородки, «залегают» поршневые кольца. Чтобы произвести замену поршней или колец, движок снимать не обязательно, достаточно только скинуть головку блока и масляный поддон.

Капремонт УМЗ 4216 необходим в случаях, когда:

  • изношены или повреждены гильзы блока цилиндров;
  • стучит (изнашивается) коленчатый вал;
  • низкое давление масла в системе, а замена масляного насоса не дает положительных результатов.

Часто ульяновский движок подвергается перегреву, и водители принимают различные меры, чтобы избавиться от этого неприятного и опасного для ДВС явления. Многие хозяева «Газелей» устанавливают вместо штатного алюминиевого медный трехрядный радиатор охлаждения – медь эффективнее остужает антифриз. Еще один метод борьбы с перегревом – установка электровентилятора охлаждения с тумблером, который находится в кабине у водителя. В момент, когда на панели приборов стрелка датчика начинает показывать критическую температуру охлаждающей жидкости, водитель принудительно включает вентилятор, и температурный режим приходит в норму.

3 комментария

дорогой и уважаемый мой коллега! самое интересное при замене заднего сальника К.В. колокол снимать то собственно и не нужно вовсе. я проделал ту же операцию и также уперся в этот верхний болт болт))) но с помошью трёхсот грам и двух сигарет каким то макаром его всётаки открутил и уже почти снял колокол но упёрся оным в маховик дабы стянут его с напраляющих и мне прижлось сначала снять корзину с маховиком и о чудо вот он сальник в прямом доступе, тока вот беда он снизу прижат какойто хренью и чтобы её открутить нужно таки снимать картер! вот ” ГЕНИИ инженеры” интересно когда этот дгатель придумывали и дорабатывали что курили и что пили.

Да уж… Там походу их голодом морили ))) И на ослабленный мозг они уже изобретали )))

Источник

Почему течет задний сальник коленвала?

Одна из распространенных причин – наличие вибраций. С пробегом, износ внутренней части уплотнителя увеличивается. Как правило, ресурс элемента составляет 100 тысяч километров. При достижении этого пробега специалисты рекомендуют не только заменить данную деталь, но и произвести диагностику и ремонт ходовой. Проверяются не только амортизаторы и стойки на способность гашения колебаний, но и сайлентблоки подвески. Также возможно пересыхание сальника вследствие долгой стоянки. Например, это происходит, если машина «перезимовала» в гараже. Затвердевание и засыхание уплотнителя влечет за собой преждевременный износ и течь (неплотное прилегание детали к плоскости). Новый элемент нумеруется по марке автомобиля. Например, номер сальника коленвала для «Копейки» — 2101-1005034.

Чем грозит выдавливание масла?

Основное последствие — масляное голодание двигателя. Нехватка смазки приведет к более жесткому трению внутренних узлов и их быстрому износу. Отсутствие рабочей жидкости может вовсе вывести агрегат из строя.

Сколько масла может вытечь?

Объем вышедшего масла из-под сальника коленвала зависит от того, насколько сильно износилась деталь (от нескольких капель до литров на 1 тысячу км пробега). Если не добавлять жидкость в силовой агрегат, может выйти вся смазка.

Передний сальник

Основным последствием несвоевременном замены будет утечка масла и загрязнение картера силового агрегата. Это связано с тем, что смазочное вещество будет притягивать продукты износа. Такая проблема может стать причиной обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов.

В таком случае потребуется:

  • поменять оборванный ремешок механизма газораспределения;
  • произвести смену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
  • заменить клапаны и выполнить их притирку;
  • демонтировать и произвести шлифовку головки блока цилиндров ДВС, поскольку после замены прокладки она не будет ровной и не сможет соприкасаться с мотором.

Необходимо учитывать, что регулярное использование транспортного средства с поврежденными сальниками станет причиной повреждения поршней. Незначительные дефекты не приведут к серьезным проблемам, но поршень может быть пробит клапаном, а это потребует проведения капитального ремонта.

При проведении «капиталки» автолюбителю придется заменять:

  • поврежденный или дефектный поршень;
  • вышедший из строя клапан коленчатого вала;
  • все вкладыши, расположенные по кругу;
  • прокладку картерного устройства мотора;
  • болты, крепящие головку блока цилиндров (затягивать их нужно в соответствии с определенными порядком и усилием, указанным в сервисном руководстве);
  • прокладку поддона.

Также потребуется добавить масло в мотор и антифриз в охладительную систему.

Задний сальник

При износе и выходе из строя заднего сальника коленвала придется:

  • снять трансмиссионный агрегат;
  • произвести демонтаж механизма сцепления в сборе с диком;
  • демонтировать механизм маховика (демонтаж этих агрегатов требуется для того, чтобы получить доступ к сальнику).

Регулярная эксплуатация авто с поврежденной деталью приведет к тому, что моторное масло может залить систему сцепления, в итоге все фрикционные характеристики устройства будут нарушены.

Это приведет к следующим проблемам:

  • серьезное снижение мощности двигателя;
  • увеличение расхода горючего (при нажатии на педаль газа автомобиль будет ехать с той же скоростью, но потребление бензина будет выше);
  • водителю придется регулярно добавлять смазку в мотор.

Можно ли ездить с протечкой?

Полезно знать

Эксплуатацию автомобиля с протекающим сальником коленвала рекомендуется прекратить или как минимум ограничить до полного устранения проблемы.

Недолговременное использование автомобиля возможно при регулярной проверке уровня и добавления масла в двигатель. Необходимость ограничения эксплуатации авто связана с тем, что двигатель будет постепенно засоряться и потребуется его промывка. Кроме того, масло может попасть на контакты электроцепи и оборудования, что может привести к его неисправности.

Поддон двигателя

   
С поддоном проблемы начались также практически сразу, изначально после капиталки стояла резиновая — потекла. Поменял на
пробковую тоже потекла. Врообще, по поводу пробковых прокладок у меня сложились крайне положительное впечатление. Недостаток у
них один — при больших вмятинах\выступах и при перетяжке она выдавливается, а потом рвётся. То есть в случае больших неровностей
нужен герметик. То есть в проблемных местах оптимальное сочетание — пробковая прокладка на герметике. Хотя как показывает опыт
тот же поддон снимается редко, и его можно полностью посадить на герметик, без прокладки. В моём случае проблемным местом
оказался стык передней крышки и блока:

Там разница уровней была порядка 2 мм. Это расплата за дешевизну изготовки, когда детали отливают на станках пятидесяти-летней
давности. Я так понимаю 402й отливают на устареших формах, а дальше тупо шлифую привалочные поверхности. Современные же,
мне думается, отливаются более качественно, а потом обрабатываются на станках с ЧПУ, и все размеры там выдержаны до сотых.
Однако и себестоимость такого современного двигателя получается гораздо выше. В итоге я посадил поддон на пробковую прокладку,
при этом нанеся герметик с обеих сторон прокладки, особенно тщательно промазав выше упомянутые стыки передней крышки и блока,
а также деражтель сальниковой набивки

Перед нанесением герметика все привалочные поверхности следует тщательно обезжирить.
Кроме того, перед сборкой весь крепёж советую обезжирить также — гайки, шпильки, выкрутившиеся вместе с гайками.
Также при смене масла советую обращать внимание на состояние медной шайбы сливной пробки. При износе её менять

После подобного
монтажа поддона течь с него прекратилась полностью.

   
Дополнено:  
После ревизии маслонасоса некоторые проблемы имели место быть, хотя сажал поддон на пробковую прокладку с герметиком —
вероятно она слишком тонкой оказалась. После потения некоторых шпилек пришлось выкручивать их (значительная часть откручивается вместе с гайками),
обезжиривать вместе с резьбой и вкручивать обратно на герметик. Сложности возникли в области держателя набивки, там пришлось замазывать
стык с поддоном герметиком снаружи. В общем при установке поддона в проблемных местах герметика жалеть не нужно.

   
Дополнено:  
Последний раз поддон снимался при ревизии масляного насоса. Тогда для прокладки применил клей-герметик, рассчитывая
что он будет лучше обычного герметика. Но как показала практика, это не так. Нужен обычный автогерметик, на котором
прямо указано, что он предназначен для формирования прокладок. На сей раз решил продолжить практику импортозамещения
и вместо дон дил из недружественной нам страны, взял герметик казанского производства:

Вот так выглядел поддон:

Новую прокладку садил с учётом накопленного опыта. Сперва наносим герметик на поддон ровным слоем:

Вокруг отверстий увеличенный слой герметика:

Далее садим прокладку, чтобы не съезжала, можно вставить болты, и наносим герметик изнутри

При этом важно
создать изнутри сплошной буртик из герметика. Это не даст маслу впитываться в прокладку и дальше за счёт
капиллярного эффекта вызвать потение двигателя:

При нанесении герметика на блок также изнутри создаем небольшой буртик

Само собой все детали не забываем обезжирить
уайт-спиритом:

Дальше садим крышку и затягиваем болты от руки:

Через сутки все болты открутил, прочистил резьбу и закрутил обратно на синий резьбовой герметик.

   
Раньше вроде не писал — прокладку можно садить сразу на герметик, без прокладки, но это сильно затрудняет снятие
поддона. Если в случае заднего моста, выкручиваются болты и можно заколотить лезвие/нож, то в случае поддона этому
мешают шпильки.

Цели и задачи

   
Поскольку на Волге я планирую ездить долго и счастливо, то по завершении обкатки было решено перейти на полностью синтетическое
масло. До капиталки я 1,5 года ездил на полусинтетике, при этом зимой доливал по литру масла в месяц. Стоимость синтетики
раза в два больше, чем полусинтетики 4 литра полусинтетики ТНК стоят порядка 600 рублей, а синтетики уже 1200. Таким образом,
для снижения затрат проблему течи масла надо было полностью решать. Про 402й часто говорят, что если с него не течёт масло, то
его там нет. Я небезуспешно попытался опровергнуть это утверждение, то есть эта пословица оправдание для рукожопов. После
завершения всех мероприятий я пришёл к тому, что с момента заливки синтетики осенью, я уже полгода масла не доливал, при том
что его уровень держится выше отметки П. Конечно, каждый источник течи был побеждён далеко не с первой попытки, об этом будет
расписано ниже. Нередко, в отношении 402го встречается совет держать уровень масла низким, отчего расход масла снижается. Это
действительно так, но снижение расхода происходит за счёт того, что шестерни масляного насоса оказываются погружёнными в масло
не полностью, отчего снижается давление масла, что увеливает износ двигателя. Таким образом экономия на масле приведёт к
повышенным расходам при последующей капитале, а срок её проведения приблизится. Обязательным условием устранения течей масла
является исправная система вытяжки картеных газов, то есть все ветви (малая и большая) должны быть чистыми и заведены во
впускной коллектор. Фильтры картерных газов нежелательны, я и сам такой мастерил, откровенно говоря большого смысла от него
нет. Для исправного функционирования вентиляции картера на зиму желательно утеплять клапанную крышку. Из дополнительных
действий, при капиталке установил шайбу в привод маляного насоса между его корпусом и шестернёй, выбрав люфт. С трамблёра
масло вроде редко течёт, однако коли люфта там быть не должно, то шайбу я подобрал. Также поделюсь наблюдением, откуда бы
изначально не текло масло, а далее будет рассмотрено 9 источников течей, стекать на землю оно скорее всего будет с картера
сцепления.
Отсюда наверно и пошёл миф про текучесть сальниковой набивки. В действительность из-за конструкции двигателя,
и того, что он слегка наклонён назад, масло будет течь по боку, потом либо по колоколу (для клапанной крышки и крышки
толкателей), либо по выступу — упору для поддона и капать будет с картера сцепления.

   
Впечатления от езды на синтетике только положительные, давление ощутимо больше, чем на полусинтетике (меньше штатного,
так как вкладыши при капиталке не менял, они были сношены вполне терпимо). Главное отличие, при езде в сложных условиях,
на грани перегрева двигателя (рыхлый снег, например) на полусинетике лампа аварийно низкого давления масла горела на ХХ
почти постоянно, в случае с симнтекой — моргает периодически, но всяко ощутимо реже. Также зимой двигатель при
прогреве ощутимо быстрее выходит на рабочие обороты, то есть с полусинтетикой в мороз после пуска при неподвижном подсосе
в течение 1-2 минут прогревочные оброты ощутимо возрастают с 1000 до 2000 оборотов, в случае синтетки это просиходит гораздо
быстрее — не более 20 секунд при сильно морозе (порядка -20). Плюс с синтетикой в мороз можно сразу ехать, без ощутимых потерь
в динамике. Понятное дело, что на двигателе пущенном в -20 и немедленном начале движения сильно крутить двигатель не стоит,
я стараюсь ехать до прогрева до 40 градусов на 1-2 передаче на 2500 об\мин, после прогрева втыкая третью передачу.
Таким образом, заливая нормальное масло, от
отечественного двигателя можно требовать сравнимых с современными аналогами характеристик. Ежели лить в двигатель всякое
минеральное говно, то и нечего предъявлять претензии к его работе. Таким образом, при качественной сборке от эксплуатации
402го на синтетике одни только плюсы. Кроме всего прочего двигатель у меня должен наконец отмыться, при каждой замене масло
у меня было сильно чернющим, сейчас синтетика ощутимо чёрная, но не совсем в хлам.

Замена сальников коленвала Cummins ISF2.8 Газель Некст

Сальники заменяем в случае подтекания смазки

Следует учитывать, если забита система рециркуляции газов, то подтекание масла из под сальников может возникнуть из-за повышенного давления газов в картере двигателя

Для выполнения работы понадобятся инструменты: торцовые головки на 15, 18, ключи на 10, 12, 15, 17, оправка для центрирования ведомого диска сцепления, отвертки, молоток.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снимаем радиатор системы охлаждения

Снимаем охладитель наддувочного воздуха (интеркулер)

Отворачиваем от оси опоры и снимаем муфту с вентилятором.

Выкручиваем три болта крепления шкива коленчатого вала

Снимаем прижимную пластину

Поддев отверткой, извлекаем сальник из корпуса масляного насоса

Если отверткой не получается извлечь сальник, то читаем дальше.

В переднем сальнике коленчатого вала двигателя ISF2.8 имеются просверленные пазы в корпусе (1), покрытые резиновыми вкладышами.

Эти пазы предназначены для упрощения снятия сальника и исключают необходимость высверливать сальник.

Очищаем поверхность переднего сальника коленчатого вала.

Для более точного определения положения просверленных пазов протыкаем выемки подходящим шилом.

Вставляем самонарезающие винты размером 3,5х20 мм в пазы, просверленные в корпусе сальника.

С помощью монтировки с раздвоенным концом извлекаем сальник, как показано на рисунке 10

Удаляем растворителем масло и остатки герметика с поверхности коленчатого вала и сушим сжатым воздухом.

Проверяем отверстие в крышке передних распределительных шестерен на отсутствие забоин или заусенцев.

Незначительные повреждения удаляем абразивным бруском и продуваем сжатым воздухом.

Проверяем носок коленчатого вала на отсутствие чрезмерного износа. Незначительные повреждения нужно использовать мелкозернистую наждачную бумагу.

Передний сальник коленчатого вала поставляется вместе с вставленной по центру пластиковой направляющей.

Перед установкой не следует снимать ее, а использовать для размещения сальника на носке коленчатого вала.

Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом. Ориентируем сальник рабочей кромкой внутрь двигателя.

С помощью оправки № 4919374 устанавливаем сальник в картер передних распределительных шестерен.

Оправка охватывает сальник и устанавливает его на глубину, когда он оказывается на одном уровне с торцом картера передних распределительных шестерен.

Постукивая молотком с пластмассовой головкой по оправке в точках, отстоящих друг от друга на 90˚.

Если оригинальная оправка отсутствует, в качестве оправки можно использовать старый сальник.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Осматриваем сальник. Если в нижней части сальника виден потек масла, значит сальник негерметичен.

Поддеваем сальник отверткой и извлекаем сальник.

Смазываем моторным маслом рабочую кромку сальника

Устанавливаем сальник в гнездо картера маховика, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.

С помощью оправки № по каталогу 4919375 забиваем сальник молотком с пластмассовой головкой.

Аккуратно заправляем рабочую кромку сальника на шейку коленвала и запрессовываем его заподлицо с поверхностью картера маховика с помощью оправки подходящего размера.

Оригинальный сальник продается с установленной на него специальной пластиковой оправкой, которую не нужно снимать до установки сальника.

Пластиковая оправка обеспечивает правильную посадку сальника на требуемую величину.

Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке.

Источник

Как определить место утечки?

Каждое транспортное средство может иметь два сальника коленвала, переднее и заднее. Первые выходят из строя гораздо чаще, а вторые обычно имеют такой же срок службы, как и весь автомобиль.

Особенности проверки:

  • Если на задней части двигателя остались следы моторной жидкости, проверьте целостность масляного поддона и модуля трансмиссии. Если блок трансмиссии и поддон для сбора капель Если масло целое, замените задний сальник.
  • Смазка может вытекать из редуктора. Чтобы проверить это, удалите вытекшее масло и вылейте его в воду. Если сальник коробки передач изношен, смазка немедленно растечется по поверхности жидкости. Моторное масло должно оставаться в форме капель при контакте с водой.

Почему необходимо вовремя менять

Естественно, своевременный ремонт пришедших в негодность деталей позволит продлить срок эксплуатации и двигателя и самого автомобиля ВАЗ-2110. Время, через которое необходимо менять сальник, напрямую зависит от того, насколько старый или новый автомобиль, от стиля вождения автолюбителя и условий эксплуатации.

Рекомендуем: Какие маркируются фары под ксенон и галоген

Если менять их своевременно, это поможет уменьшить затраты на ремонт машины, ведь такие меры устраняют течи моторного масла, которые негативно отражается на работе двигателя.

Если вовремя не поменять, автомобиль ВАЗ-2110, будет «есть» больше моторного масла, а сам движок станет собирать грязь и пыль, что не может не отражаться на стабильности его работы. Протечки моторного масла негативно влияют на детали машины, которые сделаны не на основе металла, да и контакт в клеммах станет гораздо хуже, что, в свою очередь, будет влиять на то, как автомобиль заводится.

В любом автомобиле есть детали, например, манжеты коленвала, которые необходимо менять согласно мануалу или по мере износа. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110, а также клапанов может быть выполнена на станции техобслуживания или своими руками.

Замена двигателей УМЗ 4216

В случае приобретения «Газели» с неудачным двигателем автовладельцы стремятся избавиться от силового агрегата, заменив его на ДВС другой модели. На замену можно рассматривать много разных вариантов, но чаще всего хозяева коммерческих авто ставят моторы ЗМЗ-405, выбирается именно этот движок по ряду причин:

  • заволжский мотор не капризен – хорошо «переваривает» российское топливо, нечасто ломается;
  • относительно импортных силовых агрегатов (Cummins, Toyota, Nissan) ЗМЗ-405 стоит недорого;
  • при установке ЗМЗ требуется минимум переделок.

На машинах «Газель Бизнес» последнее время штатно устанавливается турбодизель «Камминз», но обладатели машин с УМЗ-4216 этот мотор в качестве замены практически никогда не рассматривают:

  • Cummins стоит недешево;
  • американский двигатель очень чувствителен к качеству топлива, и если машину заправлять плохой соляркой, «Камминз» может быстро выйдет из строя.

Преимущество ЗМЗ-405 (или 406) еще заключается в том, что на вторичном рынке продается немало подержанных моторов в нормальном, рабочем состоянии, и цена их ниже нового ДВС в несколько раз. Правда, при покупке агрегата б/у нет серьезных гарантий – приходится верить продавцу на слово. Ремонт двигателя УМЗ 4216; Замена ГБЦ ( прокладки ) прокладки Газель. Но даже если 405-й и требует небольшого ремонта (замены цепей или поршневых колец), все равно его покупка вместе с ремонтом обходится значительно дешевле, чем приобретение дорогостоящего импортного движка. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110. Еще минус импортного ДВС в том, что если он серийно на «Газель» он не устанавливался, его придется приобретать вместе с коробкой передач или озадачиваться подгонкой по креплению «Газелевской» КПП к новому мотору.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ас ремонта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector