Ремонт головки блока цилиндров на ваз 2110 своими руками

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:

  • На момент затяжки головки влияет смазывание отверстий для штифтов, а также их состояние, ну и, разумеется, качество непосредственно болтов. Чтобы момент был установлен правильно, и штифты, и отверстия для них должны быть смазаны, а для этого подойдет обычное моторное масло.
  • Если резьба отверстия или сам штифт деформированы, то от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет негативным последствиям.

Необходимые инструменты

И, хотя данная процедура требует определенного подхода, ее подготовка много времени не займет. Суть в том, что непосредственно для затяжки штифтов головки большой набор инструментария не требуется. Единственное, что понадобится — это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.


Динамометрический ключ для выполнения работ на 16-клапанном двигателе

Если такого ключа у вас нет, то его нужно купить заранее или одолжить в автосервисе. Нужен именно такой инструмент, поскольку он позволяет определить именно момент натяжки. В настоящее время более бюджетный вариант данного инструмента стоит около 200-250 гривен (600-800 рублей).

Этапы

Если вы снимали головку блока 16-клапанного мотора ВАЗ 2112, то в первую очередь ее нужно установить на место.

  1. Перед непосредственным процессом затяжки штифтов головки блока 16-клапанного двигателя следует измерить их длину. Стандартная длина винта составляет 135.5 мм. Обязательно проверьте это. Если длина штифта отличается от вышеуказанной, то есть либо больше, либо меньше, то штифт нужно заменить новым.
  2. Возьмите моторную жидкость и нанесите ее на резьбу болта. Это можно сделать при помощи кисточки.
  3. После этого можно приступать к установке винтов на 16-клапанный двигатель. Сначала закрутите их руками, после чего используйте динамометрический ключ. Момент натяжения должен составлять 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) + 90°+ 90°. То есть закрутите штифты, соблюдая показатели 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) в соответствии с данными на динамометрическом ключе, после чего проверните каждый винт два раза на 90 градусов. Что касается порядка затяжки, то он следующий. Сначала необходимо затянуть два средних штифта начиная с нижнего. Затем по порядку следует затянуть два винта, которые находятся по бокам от нижнего штифта. После этого затягиваются винты, находящиеся по бокам от верхнего среднего штифта. А затем уже по порядку нужно закрутить болты, расположенные по углам головки блока цилиндров. Более подробно порядок затяжки момента указан на фото.

Помните о том, что данный узел транспортного средства ВАЗ 2112 является одним из основных механизмов, определяющих работу двигателя. Поэтому к такому вопросу ремонта блока цилиндров следует подойти с особой внимательностью. Если вы не имеете опыта в проведении подобных работ, то дело лучше доверить квалифицированному профессионалу. Ведь очень часто неопытные автомобилисты пытаются сэкономить деньги на ремонте, что в результате приводит к еще более плачевным последствиям.

К примеру, если винты будут не дотянуты, то это чревато утечкой моторного масла и как следствие, появлением конденсата. А возникновение влаги в ДВС ни к чему хорошему не приведет. Если же винты будут перетянуты, то это может стать причиной появления трещин, а это вызовет необходимость ремонта агрегата.

Интервалы замены прокладки ГБЦ на Ваз-2110

Предсказать точный срок службы прокладки весьма затруднительно.

Самое главное, что интересует владельцев – это интервал замены данной детали.

  1. Фирмы-изготовителя детали.
  2. Качества материала, из которого изготовлена прокладка.
  3. Условий, в которых хранились данные детали.

Так как прокладка сделана из резины, условия хранения напрямую влияют на срок её службы. Например, деталь, купленная на рынке, которая долгое время хранилась в сыром и неотапливаемом контейнере, будет хуже такой же запчасти, купленной в магазине.

Главной функцией является обеспечение максимальной герметизации блока цилиндров с ГБЦ. Если не следить за состоянием , то ресурс двигателя существенно сократится.

Признаки пробитой прокладки

Пена вокруг крышки расширительного бачка – один из признаков пробоя прокладки ГБЦ.

Узнать, что герметизация соединения нарушена, можно по следующим причинам:

  1. В выхлопных газах появляется белый пар.
  2. В тосоле можно заметить масляные пятна.
  3. Течь в соединениях ГБЦ.
  4. В поддоне находится большое количество масла.
  5. Вокруг заливной крышки можно заметить пену.

Хотя, кажется, что пары в тосоле заметить очень сложно, это можно сделать, надев пакет на горловину открытого расширительного бачка. Если в тосоле присутствуют газы, то пакет надуется.

Как поменять прокладку головки блока цилиндров ВАЗ 2110 самому?

Когда пора менять?

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2110 интересует вопрос, через сколько нужно менять прокладку. Во многом периодичность замены зависит от качества самой прокладки, чем материал качественнее, тем она служит дольше. Влияет на частоту замены интенсивность эксплуатации авто. Прокладка ГБЦ представляет собой резиновое изделие, которое со временем теряет свою упругость, твердеет, трескается и перестает выполнять свою главную функцию –герметизацию соединения ГБЦ с блоком цилиндров.

Качество прокладки имеет большое значение для исправной работы двигателя. Если не следить за ее состоянием, то мотор быстро выработает свой ресурс. Есть признаки, по которым можно сделать вывод о необходимости ее замены:

  • появление белого пара в выхлопных газах,
  • внешние течи на соединениях ГБЦ тосола или моторного масла;
  • масляные пятна в тосоле;
  • большое количество масла в поддоне;
  • появление пены вокруг заливной крышки.

Наличие паров в отработанных газах можно проверить, открутив крышку на расширительном бачке и надев пакет на горловину. Если он надуется после непродолжительной работы двигателя, значит, прокладка пришла в негодность.

Процесс замены (для 8 и 16 клапанных авто)

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 с 8-ю и 16-ю клапанами не сильно отличается и может быть выполнена самостоятельно. Поэтому достаточно разобраться в общем, как выполнить замену. Проводить работы удобнее на смотровой канавке или эстакаде. Заранее следует запастись набором инструментов и расходным материалом в виде новой прокладки.

Новый расходный материал для ГБЦ

Этапы

  1. Сначала обесточиваем автомобиль: снимаем минусовую клемму на АКБ.
  2. Затем отсоединяем приемную трубу глушителя.
  3. Далее, демонтируем карбюратор на ВАЗ 2110.
  4. На следующем этапе занимаемся электропроводкой: отсоединяем провода от свечей зажигания, отключаем разъемы датчиков температуры и давления уровня масла.
  5. Отсоединяем от впускного коллектора трубу вакуумного усилителя.
  6. На ВАЗ 2110 отсоединяем датчик-распределитель зажигания.
  7. Вместе с топливным насосом демонтируем корпус вспомогательных агрегатов.
  8. Далее, ослабляем крепежный болт натяжного ролика, снимаем ремень ГРМ и ролик.
  9. Зафиксировав зубчатый шкив распредвала от проворачивания, откручиваем болт и снимаем шкив с помощью двух отверток.

Снимаем штив распределительного вала

  • Откручиваем гайки, удерживающую заднюю крышку ГРМ и демонтируем ее.
  • С помощью крестовой отвертки ослабляем хомуты и отсоединяем шланги, идущие к выпускному патрубку головки блока цилиндров.
  • Используя шестигранник выкручиваем 10 крепежных болтов головки блока.

    Последовательно откручиваем все болты

  • Винты вынимаются с шайбами.
  • Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой.

    Снимаем головку блока для замены прокладки

  • Винты относятся к многоразовым деталям, но, если они стали длиной более 135,5 мм, то их следует поменять на новые. Перед закручиванием в головку болты нужно смазать моторным маслом.
  • Поверхности соприкосновения блока цилиндров и головки должны быть ровными без дефектов, сухими и чистыми, поэтому их нужно тщательно очистить от загрязнений и остатков предыдущей прокладки. Если есть какие-то явные дефекты, их нужно убрать. В резьбовых отверстиях не должно быть остатков масла и охлаждающей жидкости.
  • Устанавливаемая прокладка также должна находиться в сухом и чистом состоянии. При установке следует проконтролировать, чтобы отверстие, через которое проходит масло, располагалось между 3-м и 4-м цилиндрами.
  • Перед установкой ГБЦ нужно проверить, чтобы клапаны первого цилиндра были закрыты.
  • Затягиваем болты, в соответствии со схемой, в четыре этапа.

    Закручиваем болты согласно схеме На каждом этапе болты затягиваются с определенным моментом:

  • на 1-м — 20 Н·м;
  • на 2-м — 69,4–85,7 Н·м;
  • на 3-м нужно довернуть на 90 градусов;
  • на 4-м проворачиваются окончательно на 90 градусов.
  1. Далее, сборка продолжается в обратном порядке. При этом нельзя проворачивать распредвалы и коленвал, пока не будет установлен ремень ГРМ. Устанавливать шкив распределительного вала нужно так, чтобы выступающая часть ступицы была повернута к силовому агрегату.
  2. После окончательной сборки нужно проверить все зазоры на клапанах и отрегулировать натяжение ремня ГРМ.

Таким образом, пользуясь данной инструкцией замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 не трудно выполнить, как с агрегатами, имеющими 8 клапанов, так и 16 клапанными двигателями.

В этом видео показан процесс снятия, установки ГБЦ и замены прокладки головки.

Этапы ремонта

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

  1. Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
  2. В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
  3. После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
  4. Теперь следует вкладыши намазать маслом.
  5. Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
  6. Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
  7. С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
  8. Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
  9. Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.
  10. После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
  11. Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
  12. Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
  13. Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
  14. Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
  15. В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
  16. Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
  17. Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
  18. Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
  19. Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
  20. В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
  21. Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.
  22. К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
  23. Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
  24. Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
  25. Зафиксировать маслоприемник.
  26. Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
  27. Наносится слой смазки.
  28. Устанавливается картер для масла.

Особенности двигателей автомобиля ВАЗ 2110

Производители выпускают двигатели для ВАЗ 2110 двух модификаций:

  • В одном блок цилиндров ВАЗ 2110 16 клапанов совместно с коробкой передач образует силовой агрегат. Это четырехтактный и четырехцилиндровый двигатель, работающий на бензине, рядный, располагается в моторном отсеке поперек. В конструкции шестнадцать клапанов и два распределительных вала. Цилиндры работают в таком порядке: 1-3-4-2, от шкива коленвала начинается отсчет. Фазированный распределительный впрыск обеспечивает питание системы. Контроллер управляет двигателем. Большинство устройств оснащено нейтрализатором отработавших газов.
  • В другой конструкции — блок цилиндров ВАЗ 2110 8 клапанов. В отличие от устройства первого типа в двигателе восемь клапанов, один распределительный вал.Карбюраторная система питания.
  • Все блоки цилиндров изготовлены литьем, материалом служит специальный низколегированный чугун.
  • Диметры цилиндров имеют пять классов точности, которые разбиты через каждые 0,01 миллиметр. И обозначаются буквами А, В, С, D, Е. На нижней плоскости блока размещения цилиндров клеймится его класс.
  • Предусмотрено проведение ремонта поршней с расточкой цилиндров, которые по диаметру можно увеличить на 0,8 или 0,4 миллиметра.
  • Крышки коренных подшипников невзамозаменяемые, должны обрабатываться вместе с блоком цилиндров. Различить их можно по рискам на наружной поверхности.

Диагностика технического состояния блока цилиндров ВАЗ 2110

Перед проведением проверки деталей узла его необходимо тщательно вымыть, очистить масляные каналы. Для этого все элементы нужно продуть и просушить сжатым воздухом:

Осматривается визуально блок цилиндров для ВАЗ 2110 на наличие трещин в опорах и других местах. Они не допускаются.

  • При подозрении, что охлаждающая жидкость попала в картер нужно, на специальном стенде, проверить герметичность узла. В этом случае глушатся отверстия, расположенные на рубашке, предназначенной для охлаждения узла блока цилиндров, в нее нагнетается комнатной температуры вода под давлением 3 кгс/см. Из конструкции утечки воды быть не должно.
  • Если в охлаждающую жидкость попадает масло то, не разбирая полностью двигатель, проверяется образование трещин в блоке в тех зонах, где расположены масляные каналы. Для этого сливается из системы охлаждения жидкость, снимается на ВАЗ 2110 головка блока цилиндров, рубашка охлаждения узла заполняется водой и подается в масляный канал, расположенный вертикально, сжатый воздух. Если появились пузырьки воздуха нужно заменить полностью блок цилиндров.
  • Тщательно осматриваются поверхности головки блока на наличие трещин. В случае их обнаружения выполняется замена головки блока цилиндров ВАЗ 2110.
  • Проверяется с помощью набора щупов и линейки плоскость сопряжения головки и блока. Линейку нужно устанавливать по диагонали на плоскости, затем в поперечном и продольном направлениях. Отклонение от плоскостности должно быть не более 0,1 миллиметр.

Ремонт цилиндров

Инструкция по проведению работ по ремонту блока цилиндров предлагает такой порядок операций:

Перед началом нужно проверить износ цилиндров. Он не должен быть более 0,15 миллиметров. С помощью нутромера в продольном и поперечном направлении в четырех поясах измеряется диаметр цилиндра, как показано на фото.

Измерение диаметра цилиндра нутромером

В зоне, где расположен первый пояс износ цилиндра практически отсутствует. Поэтому о величине износа детали можно судить по разности замеров диаметров между первым и остальными поясами цилиндра.

Измерение диаметра цилинра

  • При максимальной величине износа более 0,15 миллиметров нужно произвести расточку цилиндров до самого близкого ремонтного размера. Нужно учитывать, что после расточки диаметр детали нужно отхонинговать. Для этого оставляется припуск 0,03 миллиметра на диаметр.
  • Окончательная обработка отверстия выполняется таким образом, чтобы при установке выбранный ремонтный размер поршня и размер на цилиндре отличались на 0,025 – 0,045 миллиметров, это и будет необходимый зазор между деталями.
  • Цена доработки отверстий и установки поршней с новыми ремонтными размерами гораздо меньше, чем замена гильз и поршней с номинальными размерами.

Каким образом правильно на ВАЗ 2110 блок цилиндров 16 кл проверяется на наличие неисправностей и последующим ремонтом хорошо видно на видео.Постоянный контроль и своевременный ремонт блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2110 обеспечит надежную эксплуатацию и уменьшение расхода средств на капитальный ремонт автомашины. Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о шлифовке гбц.

Источник

Датчики ВАЗ 2110 инжектор (8 клапанов), характерные поломки каждого из них

На инжекторном 8 клапанном автомобиле ВАЗ 2110 датчики присутствуют самые разнообразные. У каждого из них своя важная функция, прекращение выполнение которой может привести к определенным последствиям.

ДМРВ на ВАЗ 2110

Очевидно, что инжектор давно превзошел карбюратор по всем параметрам. Хотя бы по той причине, что в инжекторах электроника отвечает за подачу топлива и топливовоздушной смеси в цилиндры. Эффективность, экономичность и ряд прочих преимуществ буквально вытеснили карбюратор с некогда лидирующего места.

На наличие большого количества электроники предусматривает обильное число датчиков. О некоторых из них мы сегодня с вами поговорим:

  • Датчик регулятора воздуха;
  • Датчик включения вентилятора;
  • Датчик коленчатого вала;
  • Датчик температуры жидкости охлаждения;
  • Датчик скорости;
  • Датчик фаз.

Теперь рассмотрим их более подробно.

Регулятор воздуха

ЭСУД — это электронная система управления двигателем. И ей необходимо знать, какое количество воздуха следует подавать для подаваемого количества топлива. Эти два параметра тесно взаимосвязаны, поскольку позволяют создавать оптимальную топливовоздушную смесь.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

  • набор автомобильных ключей;
  • шлицевые и крестовые отвертки;
  • плоскогубцы;
  • вороток с удлинителем;
  • головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
  • молоток;
  • монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

  • выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
  • снимаем клемму с аккумулятора;
  • сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
  • откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;

  • отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
  • освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
  • скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
  • отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;

  • отсоединяем от головки высоковольтные провода;
  • снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
  • отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
  • снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
  • откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;

  • снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
  • скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;

  • откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
  • сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.

После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

  • чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
  • перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
  • чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

  • установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;
  • болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;

  • распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);

  • после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;

  • перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;

  • после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;

  • совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;

  • произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.

С этим читают

Краткая история автомобиля ВАЗ 2112

С 1999-го года модельный ряд АвтоВАЗ пополнился новой моделью под названием ВАЗ 2112. Заменив предшественника 2109, она продолжила серию хэтчбеков, но смогла похвастаться более чувствительным управлением, которое даже можно охарактеризовать как спортивное. ВАЗ 2112 оснащен 5-и ступенчатой механической коробкой передач, работает на системе переднего привода и имеет возможность установки одного из нескольких двигателей. В стандартной комплектации** используется 1,5 л версия с 16-ю клапанами**, распределенным впрыском и максимальной мощностью – 93 л.с. Среди модификаций можно встретить как более бюджетные варианты, так и более серьезную альтернативу.

В 2008-м году модель была убрана из производства. В отличие от других автомобилей АвтоВАЗ, она так и не была перенесена на другие заводы.

Как затянуть головку двигателя ваз 2110

Предстоит замена прокладки ГБЦ.

по мануалу все правильно. главное не усилие на ключе а те самые 0.6575 мм на которые должна сжаться прокладка. один оборот болта на 1,25 мм его утапливает. но все это работает когда плоскости идеальные.

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» – как и у двигателей 2110 и 2111, однако они невзаимозаменяемы: отверстия под винты головки цилиндров имеют резьбу М10х1,25 (в отличие от М12х1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшую глубину. Другое отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.

Разницу в болтах M10 и М12 улавливаешь?

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» – как и у двигателей 2110 и 2111, однако они невзаимозаменяемы: отверстия под винты головки цилиндров имеют резьбу М10х1,25 (в отличие от М12х1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшую глубину. Другое отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.

Разницу в болтах M10 и М12 улавливаешь?

затянул на глаз, хз что дальше будет.

Когда нужен точный момент затяжки, я всегда юзаю универсальный динамометрический ключ, который состоит из трёх частей: 1) Кусок подходящей трубы 0,3. 1,0 м (у меня — это ножка от табуретки) 2) Кухонный безмен на 10 кг (можно взять у жены на кухне) 3) Калькулятор для пересчета показаний безмена (можно из мобильного телефона). Если труба длиной 1 м, то он не нужен, ибо на «один» можно и в уме разделить.

Кстати, свою ГБЦ я затягивал именно этим ключом по мурзилке. Всё прошло идеально.

Когда нужен точный момент затяжки, я всегда юзаю универсальный динамометрический ключ, который состоит из трёх частей: 1) Кусок подходящей трубы 0,3. 1,0 м (у меня — это ножка от табуретки) 2) Кухонный безмен на 10 кг (можно взять у жены на кухне) 3) Калькулятор для пересчета показаний безмена (можно из мобильного телефона). Если труба длиной 1 м, то он не нужен, ибо на «один» можно и в уме разделить.

Кстати, свою ГБЦ я затягивал именно этим ключом по мурзилке. Всё прошло идеально.

надо делать так как написано в мурзилке. я сам перепутал и затянул по принципу ваз 2110,а у меня 2112. теперь сифонит мало масло из под прокладки. хотя гбц новое было,,затянул так что аж болты уперлись и мы в двоем не могли дальше крытить динамометрическим ключем,,большое усиле получилосЬ

Так вот у ваз 2112 отсутствует второй прием (69,4-85,7Нм), что вполне существенный момент.

Замена

Как мы уже отмечали, процедура замены на двигателях с 8 и 16 клапанами отличается не существенно. Потому представленная ниже инструкция будет одинаково полезна владельцам ВАЗ 2110 с разными типами силовых агрегатов.

https://youtube.com/watch?v=jkRxBl-LiLc

  1. Загоните свой автомобиль на смотровую яму эстакаду. Хотя подъемник также будет неплохим вариантом. Вам же нужен полноценный доступ к днищу.
  2. Обязательно отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи авто. Так вы сможете обесточить автомобиль и избежать возможных проблем.
  3. Отсоедините приемную трубу вашего глушителя.
  4. Снимите карбюратор.
  5. Теперь приступаем к работе с электрической проводкой. Нужно отключить проводку от свечей зажигания, снять разъем от датчика температуры, а также отсоединить разъем датчика давления и уровня масла.
  6. Далее отсоедините трубу вакуумного усилителя, закрепленную на впускном коллекторе.
  7. Отключите датчик распределитель зажигания.
  8. Теперь следует демонтировать топливный насос со всеми его комплектующими.
  9. Немного ослабьте крепеж болта натяжного ролика. Это позволит снять сам ролик, а также ремень ГРМ.
  10. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала, чтобы он не проворачивался при последующих манипуляциях.
  11. Снимите крепежных болт, а затем демонтируйте сам шкив. Для этого вам потребуется взять в руки одновременно две отвертки.
  12. Найдите гайки, которые удерживают заднюю крышку от ГРМ. Их нужно открутить, а крышку, соответственно, снять.
  13. Крестовой отверткой немного ослабьте натяжение хомутов, что даст вам возможность отсоединить шланги, которые идут на выпускной патрубок ГБЦ.
  14. Шестигранником выполняется демонтаж крепежных болтов ГБ. Всего их там будет 10 штук.
  15. Болты следует извлечь вместе с шайбами. При необходимости шайбы меняются на новые.
  16. ГБЦ снимается вместе со старой прокладкой.

Этап зачистки

  1. Винты крепления — это изделия многоразового использования. Но в некоторых случаях они могут изнашиваться, что подразумевает обязательную замену болтов. Судить о степени износа можно по длине. Если они увеличились примерно до 13,55 сантиметров, тогда обязательно купите новые крепежные элементы.
  2. При обратной сборке с новыми болтами, не забудьте смазать их моторным маслом. Это обеспечит более легкое и одновременно с этим надежное крепление. Плюс болты будут защищены от износа.
  3. Поверхности, которыми головка и блок цилиндров соединяются между собой, следует зачистить. На них часто остаются остатки отработавшей уже свое прокладки. Потому зачистите все тщательно, просушите как следует.
  4. Проверьте состояние отверстий под крепежные болты. В них также могут находиться остатки резинового уплотнителя, масло или охлаждающая жидкость. От всего этого в обязательном порядке нужно избавиться.
  5. Устанавливаемая новая прокладка должна быть чистой и сухой.
  6. При монтаже удостоверьтесь, что отверстие, предусмотренное для прохождения смазывающего масла, находится аккурат между 4 и 3 цилиндрами.
  7. Перед установкой также следует проверить, закрыты ли клапана первого цилиндра. Они должны быть закрыты.
  8. По представленной ниже схеме следует выполнять поэтапное закручивание болтов. Нарушать ее настоятельно не рекомендуем.

Особенности натяжения болтов

Отдельно стоит поговорить про затяжку болтов при замене прокладки ГБЦ. Здесь следует придерживаться определенного момента натяжения, чтобы не повредить новую прокладку или же не сделать соединение недостаточно прочным.

Этап затяжки

Момент

Первый этап

Усилие не должно быть более 20 Нм

Второй этап

Момент должен составлять в пределах от 69,4 до 85,7 Нм

Третий этап

Болт проворачивается на 90 градусов

Четвертый этап

Болт закручивается окончательно на 90 градусов.

После этого выполняется процедура обратной сборке.

Ни в коем случае не проворачивайте распределительный и коленчатый вал, пока вы не поставили на место ремень ГРМ.

Установка на место

Шкив распредвала монтируется таким образом, чтобы выступающий элемент ступицы оказался повернут в сторону двигателя.

Не забудьте проверить качество проведенной работы, зазоры, отрегулировать уровень натяжения ремня.

Да, замена прокладки имеет свои особенности и сложности. Наибольшее количество проблем вызывает разборка подкапотных элементов, чтобы добраться до искомой прокладки. В остальном же работе вполне по силам даже не особо опытным автовладельцам.

 Загрузка …

Последствия несвоевременной замены

Если прокладка ГБЦ на «Десятке» повредилась или износилась, это приведет к следующим неисправностям:

  1. Моторная жидкость начнет попадать в антифриз, а хладагент, соответственно, в масло. Такая проблема станет причиной перегрева двигателя и кипения охлаждающего вещества.
  2. Из выхлопной трубы будет выходить пар, а мощность силового агрегата снизится до минимума.
  3. Двигатель может глохнуть на холостых оборотах и при движении в гору, возможны провалы при нажатии на педаль газа.
  4. Охлаждающая жидкость, которая попадет в систему смазки, будет затруднять работу масла из-за того, что при смешивании вещества потеряют свои изначальные характеристики.

В итоге регулярное использование авто с изношенной прокладкой приведет к снижению срока службы мотора машины.

 Загрузка …

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ас ремонта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector