Признаки пробитой прокладки гбц. симптомы, по которым можно узнать о пробитой прокладке головки блока цилиндров

Немного о конструкции двигателя Лада 11186 8 клапанов

Этот силовой агрегат ведет свою историю еще от двигателя ВАЗ 21083 разработки конца 80-х, точнее его инжекторной версии. В основе все тот же чугунный блок с рядным расположением четырех цилиндров, восьмиклапанной головкой и одним распредвалом. Привод ГРМ ременной, а так как гидрокомпенсаторов тут нет, периодически требуется регулировка зазоров клапанов.

Есть и существенные отличия. Благодаря более высокому блоку слегка вырос рабочий объем, также здесь применена новая облегченная шатунно-поршневая группа, форсунки охлаждения, антифрикционные вставки на поршнях, современная электронная дроссельная заслонка Е-газ, а также совершенно другие впускной и выпускной коллекторы. Все это позволило существенно поднять мощностные характеристики агрегата и даже вписаться в экологический класс Евро 4.

Однако в результате всех модернизаций появился довольно большой для наших реалий минус. Облегченная шатунно-поршневая группа оказалась без привычных лунок в днищах поршней и теперь при обрыве ремня клапана гнет почти в 100% случаев. Поэтому сюда ставят дорогой ремень Gates с автоматическим натяжителем и внушительным сроком службы в 200 тысяч км. Только в середине 2020 года производитель наконец вернул этому мотору невтыковые поршни.

Макс Акимов проводит эндоскопию как раз такой силовой установки от Лада Гранта.

Процесс замены

Сам процесс замены на агрегате Калины 8 кл несложен и может быть реализован в обычных условиях, в самом обычном гараже с хорошим освещением. При демонтаже все снятые детали складывайте в какую-нибудь заранее подготовленную емкость, чтобы ничего не потерять. Если автомобиль с большим пробегом, то возможно, вам понадобиться приобрести новые болты для затяжки. Но более определенно можно будет сказать после демонтажа головки.

Необходимые инструменты

ключ динамометрический;
Один из типов динамометрического ключа
набор ключей;
набор головок;
шестигранник;
прочная отвертка.

Этапы

Установите транспортное средство на ровной поверхности.
Дайте двигателю остыть. Силовая установка

Первым делом необходимо снять кожух силового агрегата 8 кл.
Поршень цилиндра номер один нужно установить в положение верхней мертвой точки.
Обесточьте систему, отключив минусовый провод аккумулятора.
Слейте ОЖ.
Отсоедините и уберите в сторону воздушный фильтрующий элемент.
Отсоедините шланги подогрева, другие трубы и разъемы.
Не забудьте от свечей отсоединить все провода.
Далее снимаем крышку ГБЦ.
Демонтируйте крышку привода распредвала находящуюся спереди.
Вставьте в отверстие ступицы шкива отвертку, чтобы распредвал не прокручивался, и ослабьте затяжку болта закрепляющий зубчатый шкив.
Далее необходимо снять ремень ГРМ.
Полностью выкрутите болт, на котором крепится шкив распредвала.
Снимите шкив.
Далее необходимо снять крышку привода распредвала, которая находится сзади.
Снимаем оставшиеся патрубки и провода.
После отсоединения всех проводов и патрубков нужно ослабить затяжку болтов, которыми закреплена ГБЦ калины 8 кл. Делается это строго по схеме. Обязательно строго придеживайтесь этой схемы когда ослабляете болты

Далее необходимо полностью выкрутить болты крепления ГБЦ.
Вынимаются они вместе с шайбами.
Снимаем ГБЦ.
Стоит знать, что в ходе длительной эксплуатации болты, с помощью которых закреплена ГБЦ увеличиваются по длине. Поэтому лучше не экономить, а установить новые.
Перед тем как устанавливать новые болты их необходимо смазать маслом.
Убираем прокладку головки блока цилиндров Калины.
Место, на котором она была установлено необходимо очистить. Делается это не механическим путем, а при помощи специальной жидкости. В случае если вы примените напильник или металлическую щетку, то возникает большой риск поцарапать поверхности. Как следствие утрата герметичности со всеми вытекающими последствиями. Поверхность шлифовалась абразивным инструментом. Заметны царапины.

Устанавливаем новую прокладку. Установленная новая деталь

Ставим головку блока цилиндров. Проследите, чтобы коленвал и распредвал были в положении верхней мертвой точки

Это очень важное условие.
Вставляем во все отверстия болты и производим затяжку в определенной последовательности: Схема по которой происходит затяжка болтов. Сначала по первому кругу идем и тянем, прилагая усилие 20 Н•м (2 кгс•м);
Затем идем по второму кругу и тянем, прилагая усилие 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м);
Далее с помощью ключа проворачиваем болты на 90 градусов;
Еще раз проходим и проворачиваем опять же на 90 градусов.
Далее необходимо подсоединить вся снятые провода и патрубки

Многие автолюбители, выполняя эту работу в первый раз, маркируют детали, или снимают на фото.

Сначала по первому кругу идем и тянем, прилагая усилие 20 Н•м (2 кгс•м);
Затем идем по второму кругу и тянем, прилагая усилие 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м);
Далее с помощью ключа проворачиваем болты на 90 градусов;
Еще раз проходим и проворачиваем опять же на 90 градусов.
Далее необходимо подсоединить вся снятые провода и патрубки. Многие автолюбители, выполняя эту работу в первый раз, маркируют детали, или снимают на фото.

На данном замена прокладки головки блока цилиндров на Калине с агрегатом 8 кл завершена. Процесс нельзя назвать простым, но требует особой внимательности и аккуратности. В случае если все-таки после прочтения материала и просмотра фотогалереи у вас остались вопросы просмотрите видеоматериал.

Выбор прокладки

При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).

Периодичность и признаки замены

Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.

Симптомы повреждения прокладки:

При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Как выставить зажигание на калине инжектор 8 клапанов

Лада Калина Седан мой первый автомобиль Бортжурнал Датчик фаз

Отправлено

свечи все всегда черные,а когда затроит , какая то из них(замечал что либо 1 либо 4)залита бензом — чистишь,сушишь — а ей пофигу,остальные в это время вообще все в саже,даже изолятор закидывает,и масло конечно всегда чернющее!модуль,провода,свечи менял — все равно выделывается.один раз надо было срочно ехать — я чистил-чистил — толку нет,заливает свечу,но не совсем до сырости,а как будто часть бензина не сгорает,я натянул тросик газа т.к. при отпускании педали газа обороты падают до 500,а вверх не успевают подняться — и машина глохла.и что я заметил обороты западали то на 2000,то 1200 и т.д.,а иногда и вообще держались на 900,тросик как то заедал — странно че то,не должно же быть так,зафиксировал то я их на 1100,и тут проехав 1 км,а то и меньше троение исчезло!может все таки дроссельный узел надо от сажи вычистить?ДПДЗ поменять?ничего не понимаю,что ей надо?

Задняя подвеска Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Момент затяжки, Н-м

Болты крепления колеса

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески

Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову

Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну

Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на «упругой» балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U-образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемешаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, шита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушка штока и резинометаллическая втулка, запрессованные в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальная штампованная пластина, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце кронштейна рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.-

Пружина амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — распорная втулка; 6 — кожух амортизатора; 7 — гайка ; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток амортизатора; 12 — корпус амортизатора; 13 — нижняя опорная плашка пружины; 14 — гайка болта нижнего крепления амортизатора; 15 — проушина; 16 — болт нижнего крепления амортизатора; 17 — буфер хода сжатия

Снятие и установка двигателя

Снятие и установка силового агрегата Лады Калины 2

Возьмите ключи «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», крестообразную отвёртку, пассатижи, нож, грузоподъемное устройство, верёвку.

Зафиксируйте машину на подъёмники, снимите мотор и коробку передач.

Примечание

В данном разделе работа проведена на примере ВАЗ-21126. На других автомобилях моторы снимаются почти аналогично. Разница в положение проводов и трубопроводов.

1. Понизьте давление в системе питания. (в том случае, если начали работу сразу после поездки).

2. Отсоедините батарею аккумулятора.

3. Достаньте брызговик мотора.

5. Отсоедините воздушный фильтр.

6. Рассоедините головку блока, дроссельный узел, впускной патрубок со всеми сапунами, трубопроводами и проводами, которые рассоединяли, перед тем как снять ГБЦ для смены прокладки.

7. Рассоедините колодки жгутов проводов и датчики скорости, положения кулачкового вала и детонацию.

8. Открепите провода от стартера и генератора.

9. Отсоедините жгуты проводов от выключателя света на коробке передач.

10. Рассоедините жгуты проводов датчиков концентрации кислорода, достаньте держатели их проводов из проёмов теплоизоляционного щита рулевого механизма.

11. Разъедините крепители жгута проводов от консоли. Поверните жгут в сторону.

12. Расслабьте затяжку стяжки.

13. Разъедините сапуны и термостат.

14. Уменьшите затяжку стяжки.

15. Открепите сапун отопителя от подводящего сапуна водяного насоса.

16. Открутите скрепляющую гайку наконечника «массового» провода.

17. Отсоедините провод.

18. Рассоедините топливный сапун и трубку, зафиксированную на щите передка.

19. На машине с автоматической КП, расслабьте стяжку крепления верхнего сапуна системы ОЖ. Сжав его согнутые усики, сдвиньте стяжку по сапуну и отсоедините сапун от штуцера теплообменника. Перелейте жидкость из сапуна в ёмкость.

20. Тем же способом снимите сапун системы степлообменника.

21. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости.

22. Открепите колодку от датчика.

23. Вывинтите 2-а скрепляющих болта

24. полки батареи аккумулятора к картеру коробки передач.

25. Прокрутите гайку байонетного крепления жгута проводов от электронного блока управления коробкой передач на 45о против часовой стрелки.

26. Рассоедините колодку и разъём на коробке передач.

27. Разъедините колодку жгута проводов и комбинированного переключателя.

28. Отсоедините скрепляющие тросы от коробки передач.

29. Отсоедините глушитель.

30. На машине с механической КП, рассоедините коробку передач и нижний конец троса привода выключения сцепления.

31. Разъедините рычаги передней подвески и поворотных кулаков. Для этого выкрутите 2-а скрепляющих болта шаровых опор с 2-ух сторон машины.

32. Хорошенько прислоните монтажную лопатку на картер коробки передач, выжмите внутренние шарниры левого и правого приводов передних колёс.

33. Поверните приводы от коробки передач, передвигая наружи амортизаторные стойки фронтальной подвески.

Передвижению амортизаторных стоек мешают рулевые тяги. Дабы избавится от таких препятствий, во время отсоединения от коробки передач правого привода, выкрутите рулевое колесо в левую сторону, до упора, во время отсоединения левого привода в правую сторону.

На машинах с механической КП отсоединяйте правый привод, после того, как сняли фронтальную крышку картера сцепления. Никогда не открепляйте 2-а привода сразу, это приведёт к смещению полуосей, в таком случае вам необходимо будет разбирать коробку передач.

В случае необходимости отсоединить 2-а привода, после того, как вы открепили 1-ый, на его место вставьте заглушку. Зафиксируйте с помощью проволоки заглушку к коробке передач. Затем отсоедините 2-ой привод.

34. Проконтролируйте, что бы силовой агрегат был рассоединен с приводами, сапунами, органами управления.

35. Зафиксируйте на моторе стропы грузоподъёмного механизма, чуть-чуть натяните их, что бы разгрузить подушки опор подвески.

36. Отсоедините левую,

39. Зафиксировав под мотор прочную опору, приподнимите его и отсоедините силовой агрегат.

В этом разделе мы описываем отсоединение мотора вниз, следуя инструкциям производителя. Что бы приподнять переднюю часть машины, нужны подъёмные механизмы. В гараже удобнее снимать мотор вверх, для этого не нужно отсоединять запасной глушитель.

40. Закрепите силовой агрегат в противоположном порядке снитию

41. Налейте масло в картер мотора.

43. Настройте привод управления коробкой передач.

44. Заведите машину и проконтролируйте, что бы ОЖ, масло, и бензин не вытекали. Обязательно проверьте давление масло и мотор, он должен работать без посторонних шумов.

Источник

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

новая прокладка ГБЦ;
10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
динамометрический ключ до 100 Нм;
набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
пассатижи;
отвертки с различными типами жала;
ветошь для протирки;
емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу — зенкованию. От его качества зависит многое:

плотность прилегания клапана к седлу;
степень сжатия в камере сгорания.

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом — шарошкой (реже — зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку — берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов — он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Замена Прокладки Гбц Калина 8 Кл

Если на двигателе RPLada Kalina обнаружена течь моторного масла (11194 1,4 16 кл.) При охлаждении воды в местах соединения головок цилиндров снимите и замените прокладку. Утечка также происходит из-за искривления головы из-за перегрева. Вам понадобятся: динамометрические ключи 13, 17, 19, 19, головные головки P 10, 13, 17, шестигранный ключ P 10, отвертка.

1. Снимите обшивку двигателя (» «) 2. Установите поршень 1-го цилиндра в поршень ВМТ такта сжатия (см. )

Уменьшите давление электропитания, если работа сделана немедленно 3. Уменьшите давление в системе P (см. Снижение давления топлива в системе P). 4 Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.

5. Слейте охлаждающую жидкость (см. Замена антифриза). 6. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра).

7. Отсоедините нагревательные шланги от дроссельной заслонки; 8. Снимите узел дроссельной заслонки (см. Снятие и установка дроссельной заслонки).

9. Отсоедините блоки жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и снимите свечи зажигания (см. Замена и техническое обслуживание свечей зажигания). 10.

Отсоедините прокладки жгута проводов от датчика падения давления масла от датчика температуры замерзания, чтобы можно было регистрировать управление двигателем и датчик фазы. 11. Открутите хомуты и отсоедините 5 шлангов радиатора. термостат труб п. 12.

Отсоедините блок трубки от датчика антифриза. 13. Открутите гайку на гайке крепления наконечника массовой проволоки ключом на 13 и снимите провод. 14. Снимите впускной коллектор (см. Снятие и установка впускного коллектора).

READ Замена Сальников Клапанов Ваз 2107

пятнадцать.

Снимите винт на прижимной пластине кронштейна топливопровода к головке цилиндров и снимите пластину. 16. Открутите крепежный болт гаечным ключом 10 и отсоедините провод заземления от головки устройства. 17. Снимите крышку головки (см.

Заменить уплотнение крышки головки цилиндров). 18. Снимите гаечный ключ на 5 мм и снимите защитную крышку переднего ремня ГРМ.

19. Отвинтите крепежные болты или верхнюю переднюю крышку шестигранного ключа привода зубчатого ремня на 5 и снимите крышку. 20. Отпустите ключ на 15 болтах крепления натяжного ролика и снимите ремень ГРМ.

21. Чтобы шкивы распределительного вала не вращались, выкрутите болты прикрепив шкив, снимите шкивы. 22. И вынимаем шпонки из пазов валов валов 23.

Поверните ключ на 15 крепежных болтах, чтобы снять натяжной ролик. 24. Снимите основной ролик, повернув гаечный ключ на 15 крепежных болтов. 25. Снимите 10 5 болтов, крепящих крышку заднего ремня ГРМ, и снимите крышку. Инжир.

READ Замена Вилки Сцепления Ваз 2109

6. 3. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров 26. Снимите 10 болтов, крепящих головку блока к блоку цилиндров с помощью шестигранного ключа в обратном порядке (рис. 6.

3) и снять головку блока. 27. Снимите прокладку головки. Болты головки цилиндров растягиваются при повторном использовании, поэтому замените их новыми.

28. Очистите соединительные поверхности головки цилиндров и блока цилиндров (вы должны быть сухими и безупречными). 29. Удалить масло из резьбовых отверстий в блоке под болты головки. 30. Убедитесь, что в гнездах последних отверстий блока цилиндров под основными болтами имеются 2 монтажные втулки.

Крепление ГБЦ ГБЦ ВАЗ инжектор 8 клапанов калины

Если головки втулок остаются в головке или на выходах блока во время снятия, вдавите их в блок в соответствии с полной программой. 31. Установите самую последнюю прокладку головки на устройство. Использование использованной прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки удалите масло с подключенных поверхностей устройства и его головки. Прокладка может быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на поверхность прокладки. 6.

READ Сколько Заливать Масла В Ирбис Ттр 250

3 Процедура затяжки болтов головки блока цилиндров 32. Установите головку на блок, убедившись, что коленчатый вал и распределительный вал находятся в положении ВМТ (оба цилиндра 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты, крепящие головку блока в последовательности (показано на рис. 6.3 PS в четыре этапа: 3,5. момент 69,4

85,7 Нм (7,1 8,7 / Нм) 4. Затяните болты полностью.

33. Присоедините снятые детали к головке устройства и подсоедините шланги и провода P в обратном порядке. Установка впускного распределительного вала, обеспечивающего работу датчика ПП на двигателе. Установите шкивы впускного распределительного вала таким же образом. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. Замена редуктора P и натяжного ролика) и ремня генератора (см.

Источник

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Цена вопроса

Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Загрузка …

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

Последовательность отпускания болтов крепления

Порядок затяжки болтов Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

Порядок снятия головки

Порядок затяжки болтов

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Лада Калина, 2011

Комментарии 200

На циллиндрах задиров не было? Щуп 0,15 пролезал между стенкой и поршнем?

давно дело былозадиров вроде не было

Вопрос автору — для замены поршневой яма нужна? Хочу поменять, дизелит уже и на грячую, масло не ест пока. Ямы нет и неоткуда взять

Я менял поршневую (ВАЗ 21093 с двигателем 2111) на асфальте у дома. Там места навалом. Чуть поддомкратил — и работай.

Нужна положительная температура. Хотя бы градусов 5-10. В идеале 20.

Я работал в августе месяце. Основное время ушло на поиски оригинальных качественных запчастей. Собирал детальки больше двух недель!

Значит много таких кривых движков собрали для Калины, у отца 07 г.в. и тоже дизелит, очень четко тогда запомнил работу двигателя с 21099 это же косяк заводской:-(

у меня дизелил до 77000 потом перестал-если честно мне этот звук очень нравиться

На ВАЗовских двигателях обычное дело разные группы поршней на двигателе. На моем двигателе ВАЗ 2111 в центре были две группы С, а по краям — группы D. У друга тоже самое — разные группы.

Группы В и D в запчасти не поступают, только A, С и E. Впрочем в крайние группы A и E сваливают ближайшие группы. Если померить поршень микрометром, то можно найти нужный диаметр.

Требуемую группу определяем меряя нутромером цилиндры двигателя. Я искал низ группы В (1 поршень), низ группы Е (два поршня) и верх группы В (1 поршень). ВАЗовские поршни продают поштучно.

Обязательно взвешиваем поршни в магазине. ВАЗ удивляет — в одной коробке разница веса поршней может достигать 15 гр. Между тем легко убрать 2-3 грамма, с трудом — до 5 гр. И всё. Поэтому стараемся подобрать поршни с разницей в весе 2-3 грамма. И шабрим дома до разницы веса 0,1 грамма.

Шатуны. Тут засада. Они должны быть развесованы — отдельно головки, отдельно низ поршня. Это т.н. «раздельное взвешивание». В магазине купить такой комплект нельзя. Там можно подобрать только вес в статике. Затем в фирму, где сделают подгонку. Требуется специальное оборудование.

Мне удалось купить развесованные шатуны 2108 в Механике (есть такая фирма в Москве). В статике разница веса была менее грамма.

Кстати, от завода разница веса поршней была 6 гр. (при максимальном допуске 5 гр.), а шатунов — 9 гр. (допуск — до 8 гр.). Это к вопросу как собирают двигатели на заводе. ПЛОХО!

Вскрывал двигатель на пробеге около 100 тыс. км. Стал плохо тянуть, жрать масло (больше 1 литра на тысячу км.) и бензин (что-то 13-15 литров в городе летом, зимой — более).

После ремонта (всё номинал, как у ТС) масло жрать перестало (хватает остатка канистры 5 литров на долив), а топливо — что-то около 10 литров по городу.

Бонусом — двигатель работает ровно, как на иномарке. Раньше такого не было.

Совет ТС. На газу требуется частая регулировка клапанов. Они могут уходить на 0,1 мм при пробеге 10 тыс. км.

Поэтому регулируем клапана при пробеге в 15-20 тыс. км. Не реже.

Друг накатал 40 тыс. км. без регулировки. Доездился до двоения двигателя. Залез ему в клапана: на выпускном клапане первого цилиндра зазор 0,05 мм, третьего цилиндра — 0,1 мм.

Компрессия в 1 и 3 цилиндре 0. Сняли голову — эти выпускные клапана в трещинах. Седла клапанов под замену.

Вот такие подарки ожидают тех, кто ленится часто регулировать клапана на газу.

Совет два. Ездим на газу, но греемся до упора на бензине. Если будете пользовать только газ, то газовый конденсат угадит впускные клапана. Сейчас делаю ГБЦ такого «экономного» водителя. Весь впуск в какой-то ваксе, которую срезаю ножом и мою ацетоном. И, конечно, отличительная черта газа — выпускной клапан первого цилиндра с убитой гнутой кромкой, а выпускной клапан третьего цилиндра — в микротрещинах. Седла пока живые, а два выпускных клапана на замену.

Вспоминается Высоцкий «А гадость пьем из экономии». Не забываем о таких особенностях газа при его пользовании.