Как поменять кольца на 2121 не снимая двигателя

Установка поршней в блок 21213

1. Извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца, выньте палец и отсоедините шатун от поршня. Снимите поршневые кольца. 2. Шатунные болты запрессованы в шатун. Поэтому, чтобы не нарушить посадки болта в шатуне, не допускается выпрессовывать болты из шатунов при разборке двигателя и шатунно-поршневой группы. 3.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр двигателя. 1. Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну.

У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца.

2. У деталей, бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна от простого нажатия большого пальца руки.
3. Также поршневой палец, смазанный моторным маслом, не должен выпадать из отверстия поршня или шатуна, если держать поршень как показано на рисунке.

4. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень, палец и шатун. 5. Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке. 6. После установки поршневого пальца смажьте его моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. 7.

Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца. 8.

Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца – под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца – под углом приблизительно 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца. 9.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. Маркировка поршня и шатуна). 10. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). 11. Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния

1. Очистите поршень от нагара и удалите все отложения из смазочных каналов поршня и шатуна. 2. Тщательно осмотрите детали. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, на шатуне и его крышке не допускаются. 3. Если на рабочей поверхности вкладышей имеются глубокие риски, то замените вкладыши новыми.

источник

Характеристики двигателя нивы

Годы выпуска – (1994 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор (21213) /инжектор (21214) Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 9,4 Объем двигателя Нива 21213 – 1690 см. куб. Мощность двигателя Нива 21213 – 81 л.с. /5200 об.мин Крутящий момент – 125Нм/3000 об.минТопливо – АИ93 Расход топлива — город 11.5л. | трасса 8.3 л. | смешанн. 10.

5 л/100 км Расход масла — 700 гр на 1000 кмМасса двигателя Нива — 117 кгГабаритные размеры двигателя Нивы 21213 (ДхШхВ), мм — Масло в двигатель Нивы 21213: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40Сколько масла в двигателе нива 21213/21214: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя Нива : 1. По данным завода – 80 тыс.км 2. На практике – до 150 тыс.км

ТЮНИНГ Потенциал – 200 л.с. Без потери ресурса – 90 л.с.

Двигатель устанавливался на: ВАЗ 21213 «Нива»ВАЗ 21214 «Нива»Chevrolet Niva

Шатунно-поршневая группа (снятие, замена, размеры, маркировка)

При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель.

Полную информация по демонтажу и разборке и сборке ШПГ см. в разборке двигателя

Основные размеры шатунно-поршневой группы

Маркировка поршня и шатуна

1 — стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 — ремонтный размер; 3 — класс поршня; 4 — класс отверстия для поршневого пальца; 5 — класс шатуна по отверстию для поршневого пальца; 6 — номер цилиндра Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна (до указанных размеров)

Классы шатунов по массе верхней и нижней головок

Масса головок шатуна, г Класс Цвет маркировки
верхней нижней
186+2 519+3 А белый
525+3 В голубой
531+3 С красный
190+2 519+3 D черный
525+3 Е фиолетовый
531+3 F зеленый
194+2 519+3 G желтый
525+3 Н коричневый
531+3 I оранжевый

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем поддон картера двигателя (см. тут).

Шевроле Нива: снимаем двигатель для ремонта

Для снятия двигателя авто следует поставить на подъемник и затормозить. Отсоединить провода от аккумулятора и снять его. Отвернуть болты фиксации петель капота и снять его. Также нужно снять экран мотора.

Демонтаж воздушного фильтра:

1. Потребуется ослабить хомут фиксации шланга впускной трубы к, так называемой проставке и отсоединить шланг.

2. Отключите колодку жгута проводки от датчика расхода воздуха.

3. Отверните 4 болта фиксации заднего и переднего кронштейнов воздушного фильтра к автомобилю и снимите фильтр с датчиком расхода воздуха и шлангом впускной трубы.

С радиатора, цилиндров и отопителя потребуется слить жидкость, для этого нужно отвернуть пробки на левой области блока цилиндров и на правом бачке радиатора, вместо них заверните штуцеры сливных шлангов и удалите пробку с бачка.

Ослабьте хомуты фиксации и отключите шланги подвода и отвода жидкости охлаждения от радиатора и мотора.

Нужно отсоединить от радиатора шланг бачка.

Снять облицовку радиатора.

Отсоединить штекерную колодку и снять звуковой прибор. Удалите конденсатор кондиционера.

От вентиляторов следует отсоединить колодки жгута зажигания.

Отвернуть 4 болта и снять кожухи радиатора.

Нужно отвести два болта, снять кронштейны и извлечь радиатор системы охлаждения мотора в сборе с вентиляторами.

Следует отсоединить провода электрического оборудования:

1. От генератора нужно отключить клемму жгута проводов аккумулятора.

2. От двигателя отсоединить провод «массы».

3. Отключить штекерные колодки жгута проводки зажигания от жгута провдки форсунок, от катушки зажигания, датчиков детонации, температуры, кислорода, регулятора холостого хода, датчиков коленчатого вала и положения так называемой дроссельной заслонки.

4. Следует отсоединить штекеры проводов от датчиков температуры и давления масла.

От ресивера отсоединяют шланг отбора разрежения к усилителю тормозов.

От дроссельного патрубка отсоединяют шланг продувки адсорбера.

Нужно ослабить хомуты фиксации и отсоединить от мотора отводящий и подводящий шланги радиатора.

От компрессора отсоединить трубопровод низкого давления и нагнетающий трубопровод.

Отсоединить шланги от топливных трубок и шланг от топливного трубопровода. В отверстия шлангов следует установить технологические заглушки для предотвращения их загрязнения.

Маркировка поршней ВАЗ

По статистике, маркировкой ремонтных поршней чаще всего интересуются владельцы или мастера по ремонту двигателей автомобилей ВАЗ. Далее приведем информацию по различным поршням.

ВАЗ 2110

Для примера возьмем двигатель автомобиля ВАЗ-2110. Чаще всего в данной модели используются поршни с маркировкой 1004015. Изделие производится непосредственно на ОАО «АвтоВАЗ». Краткая техническая информация:

  • номинальный диаметр поршня — 82,0 мм;
  • диаметр поршня после первого ремонта — 82,4 мм;
  • диаметр поршня после второго ремонта — 82,8 мм;
  • высота поршня — 65,9;
  • компрессионная высота — 37,9 мм;
  • рекомендованный зазор в цилиндре — 0,025…0,045 мм.

Непосредственно на корпусе поршня может быть нанесена дополнительная информация. Например:

  • «21» и «10» в районе отверстия под палец — обозначение модели изделия (другие варианты — «213» обозначает двигатель ВАЗ 21213, а к примеру, «23» — ВАЗ 2123);
  • «ВАЗ» на юбке с внутренней стороны — обозначение производителя;
  • буквы и цифры на юбке с внутренней стороны — специфическое обозначение литейного оборудования (расшифровать его можно с помощью документации производителя, но в большинстве случаев эта информация бесполезна);
  • «АЛ34» на юбке с внутренней стороны — обозначение литейного сплава.

Основные маркировочные символы, наносимые на днище поршня:

  • Стрелка — это маркер ориентации, указывающий направление в сторону привода распределительного вала. На так называемых «классических» моделях ВАЗ иногда вместо стрелки можно встретить букву «П», что означает «перед». Аналогично, тот край, где изображена буква, нужно направлять в сторону движения машины.
  • Один из следующих символов — A, B, C, D, E. Это маркеры класса диаметра, показывающие отклонение в значении по наружному диаметру. Далее приведена таблица с конкретными значениями.
  • Маркеры группы массы поршня. «Г» — нормальная масса, «+» — увеличенная на 5 грамм масса, «-» — уменьшенная на 5 грамм масса.
  • Одна из цифр — 1, 2, 3. Это маркер класса отверстия поршневого пальца, определяет отклонение по диаметру отверстия под поршневой палец. В дополнение к этому имеется цветовое обозначение данного параметра. Так, краска наносится на внутреннюю сторону днища. Синий цвет — 1 класс, зеленый цвет — 2 класс, красный цвет — 3 класс. Далее приведена дополнительная информация.

Для ремонтных поршней ВАЗ также существуют два отдельных обозначения:

  • треугольник — первый ремонт (диаметр увеличен на 0,4 мм от номинального размера);
  • квадрат — второй ремонт (диаметр увеличен на 0,8 мм от номинального размера).

Обратите внимание, что для различных марок машин (в том числе для разных двигателей) значение отличия ремонтных поршней нужно смотреть в справочной информации

ВАЗ 21083

Другим популярным «ВАЗовским» поршнем является 21083-1004015. Он также производится на ОАО АвтоВАЗ. Его технические размеры и параметры:

  • номинальный диаметр — 82 мм;
  • диаметр после первого ремонта — 82,4 мм;
  • диаметр после второго ремонта — 82,8 мм;
  • диаметр поршневого пальца — 22 мм.

Он имеет аналогичные обозначения, что и ВАЗ 2110-1004015. Остановимся немного подробнее на классе поршня по наружному диаметру и классе отверстия под поршневой палец. Соответствующая информация сведена в таблицы.

Класс поршня по наружному диаметру A B C D E
Диаметр поршня 82,0 (мм) 81,965-81,975 81,975-81,985 81,985-81,995 81,995-82,005 82,005-82,015
Диаметр поршня 82,4 (мм) 82,365-82,375 82,375-82,385 82,385-82,395 82,395-82,405 82,405-82,415
Диаметр поршня 82,8 (мм) 82,765-82,775 82,775-82,785 82,785-82,795 82,795-82,805 82,805-82,815

Интересно, что модели поршней ВАЗ 11194 и ВАЗ 21126 выпускаются только в трех классах — A, B и C. При этом размер шага соответствует 0,01 мм.

Таблица соответствия моделей поршня и моделей двигателя (марки) автомобилей ВАЗ.

Модель двигателя ВАЗ Модель поршня
2101 21011 2105 21213 2123 2108 21083 2110 2112 21124 21126 21128 11194
2101
21011
2103
2104
2105
2106
21073
2121
21213
21214
2123
2130
2108
21081
21083
2110
2111
21114
11183
2112
21124
21126
21128
11194

Отверстия под поршневой палец:

Класс отверстия под поршневой палец 1 2 3
Диаметр отверстия под поршневой палец(мм) 21,982-21,986 21,986-21,990 21,990-21,994

Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ-21213

Блок цилиндров двигателя ВАЗ-21213 имеет следующие габариты:

Размер, мм Предельный допуск, мм
Диаметр одного цилиндра 82 0.05 мм
Высота блока (от верхней плоскости до оси коленвала) 214.58 0.15
Межцилиндровое расстояние 95
Диаметр расточки опор коленвала 54.52 0.013

Существует пять размерных классов, каждой из которых присваивается определенная буква латинского алфавита – от А до E. Для ВАЗ-21213 каждый из классов имеет зазор в 0.010 мм – от 82.0 .. 82.010 мм для класса А до 82.040…82.050 для класса Е.

Для поршней используется стандартная буквенно-циферная маркировка с обозначением размерной группы (А-Е), классом диаметра отверстия под поршневой палец (от 1 до 3), а также стрелка – она указывает направление к передней части двигателя.

Замена поршневых колец нива шевроле не снимая двигателя видео

Обычно при нормальной и бережной эксплуатации автомобиля, двигатель Нивы, да и другой «классики» вполне может проходить более 300 000 км без капитального ремонта.

Если все-таки ремонт очевиден и придется менять поршневые кольца, то постараюсь ниже рассказать о данной процедуре ремонта двигателя Нивы. Сначала приведу список необходимых инструментов, которые понадобятся для выполнения ремонта:

Лучше всего проводить работу на специальном подъемнике или на яме. Хотя я на примере буду все показывать на снятом с автомобиля двигателе.

Первым делом откручиваем все болты крепления поддона и снимаем его с двигателя — инструкция по снятию поддона. Далее нужно снять головку блока цилиндров с автомобиля.

Затем нужно открутить нижние крышки каждого из шатунов ключом на 14 (по две гайки на каждом), как показано на фотографии ниже: После чего вынимаем крышку рукой без особых усилий: Теперь немного проворачиваем коленвал за маховик, можно это сделать даже рукой(при снятом двигателе). А если двигатель находится на автомобиле, то можно провернуть коленчатый вал рукояткой, так называемым «кривым стартером».

Делаем это аккуратно поддеваем край кольца и потихоньку сдвигаем его вверх, освобождая тем самым кольцо из канавки в поршне: И так же проделываем данную процедуру со всеми кольцами каждого поршня.

После того, как все кольца извлечены, необходимо тщательно вычистить все канавки на поршне, чтобы потом установить новые без проблем. Когда все это сделали, можно приступать к установке новых поршневых колец.

Сначала маслосъемные, а потом компрессионные. И затем вставляем поршень в цилиндр, используя оправку для колец или просто без всяких приспособлений: Точно также производим замену колец на всех остальных цилиндрах.

В обратной последовательности все собираем и проходим обкатку хотя бы первые 5 000 км. Previous article Next article

Chevrolet Niva Нивушка › Logbook › Замена гбц, замена поршневой

приехал я на объект в Янино, от дома 90км получается.

слышу чето цокает. ну думаю гидрик накрылся, как раз хотел менять комплект, потом поехал домой, машинка цокала но не очень сильно, ощещение, что гидрик не работает, как надо. И когда оставалось 1,5км до дома я выхожу на обгон, врдруг зацокало… все движка заглохла.

притащил в гараж, вскрыл голову…Сломался гидрик. вылетел рокер, влетел под вал заклинился там, на распреде оборвало шестеренку. срезало шпонку. клапан воткнулся в поршень=///ну чтож надо покупать зч.

посмотрел на старую голову, подумал еще почему нельзя сделать вставки, и туда бросать гидрики, а не закручивать их и думать открутятся или зажмет. В общем список под замену поршневая номинал, так как износа просто нет на блоке, а вот маслосъемные колечки просели, компрессионное тоже.

Итог купил новую ГБЦ(новый образец, там как раз закручиваются втулки и бросаются гидрики(у инженеров мысли сходятся.

я как раз говорил почему же не так) добавлены дырочки сброса масла из рампы гидриков, рокера имеют посадку под меньший диаметр шарика на гидрике,в итоге купилПоршневая номиналцепь грмГБЦ(новый образец)распредвалмаслосъемные колпачкиклапана выпуск(впуск был)рокерагидрики и втулкирампа давления масла(есть нового и старого образца)вкладышипрокладкипо бабкам вышло 14к( в магазине розничном наверно дороже будет)Ньюансы:1) положение поршня и шатуна(замок вкладышей.

и стрелочка на поршне, я уже забыл как правильно. добавлю попозже фото как)2) вытаскивал двигатель талькой. с приспособой для регулировки, положения двигателя3) пока двиг был снят зашумил в 2ва слоя битопластом моторный щит4)двигатель не растачивался, а хониноговался(большая разница.

после расточки двигатель не будет так ходить, как после хона.

она сдвинет сальник, и течи не будет.

только герметик не за 100р, а придется потратится))7) (см фото)когда гбц уже притянуто, и осталось поставить распред, отведите на пару см назад от метку на шкиву от датчика, это нужно, чтоб при затяжке распреда исключить возможность загнуть клапан, так как при затяжке распред будет сажаться, и возможно толкнет клапан в поршень. а потом подгоняя метки вы сможете почувствовать все ли ок)))Писать весь процесс смысла мало. так как в сервисе его должны знать, а если вы полезли сами.

то имейте представление что делайте)ну а главный совет, не попадайте в такую ситуацию, как я! Ведь не у всех есть свой гараж, или лишнии деньги на сервис(ну и сборка ребят.

хороший герметик. все обезжирить, и будет сухой хорошенький двиг, а там уже и обкатка.После обкатки наконец то вывез мусор.

а то накопился в прицепе((

История создания ВАЗ 21214

Силовой агрегат ВАЗ 21214 так же, как и 21213 являются прототипом двигателя 2121, а значит их история начинается с рождения этого мотора и уходит в далёкие 70-е годы.

Тогда Алексей Косыгин, работавший председателем в министерстве Советов, поставил задачу перед ведущими Советскими гигантами машиностроения: Ижмаш, АЗЛК и ВАЗ. Задача была такой: нужно было стереть грань между деревней и городом. Другими словами, создать комфортабельный внедорожник, который будет уверено чувствовать себя, как, в селе, так и в городе.

Первый опытный экземпляр, сошёл с конвейера в 1971 году. Выглядел он совсем по другому, нежели сейчас. Это было простейшее шасси с простым кузовом. Впервые внедорожник собрали без рамы. В то время, это не приняли многое конструкторы. Однако, дерзкая мысль конструкторского бюро, которым руководил Пётр Парусов, позволила в сжатые сроки создать уникальный автомобиль.


ВАЗ-Э2121

Испытания ВАЗ-Э2121 проводились в условиях полной секретности. После множественных доработок, в 1972 году появился ВАЗ 2121, именно в таком образе, в котором он находится в наши дни. Дизайн внедорожника с большим будущим разрабатывал Сёмушкин Валерий, технический художник АвтоВАЗа. По замыслу художника, дизайн автомобиля должен был удовлетворить потребности не только города, но и села. Замысел конструкторов был в том, чтобы жители города могли без проблем выехать в лес по грибы или на озеро. А жители села, могли по бездорожью, довести продукцию сельского хозяйства на городской рынок.

В 1973 г., новый на то время автомобиль Нива, прошёл сложные испытания. Машина совершила сложный пробег по жаркой Средней Азии.

Испытания в жёстких условиях, потребовали определённые доработки:

  • было принято решение, на панель приборов поместить тахометр. Водителю нужно было контролировать обороты мотора, при движении в сложных условиях;
  • на заднее стекло был установлен дворник, что позволяло водителю иметь полную информацию об меняющейся дорожной обстановки, через заднее стекло
  • для лучшего освещения установили очистители фар.

В 1974 г., новый внедорожник прошёл государственные испытания. Правительство СССР одобрило проект, который запатентовали под брендом “Нива”. Ещё три года конструкторы дорабатывали разные мелочи и лишь в 1977 году новый внедорожник запустили в серийное производство. Автомобиль производился для внутреннего потребителя и большие партии машин уходили на экспорт в разные страны.

Уникальный внедорожник покорил много горных вершин и завоевал несколько международных наград, его производство было налажено во многих странах мира. Один пример того, что машина своим ходом покорила высоту более 7000 метров в Гималаях говорит о многом. Нельзя забывать, что “Нива” поставлялась даже в Японию.


Двигатель ВАЗ 21214

В 1994 году внедорожник получил новый мотор объёмом 1.7 литров. Через семь лет двигатель “Нивы” претерпел масштабную модернизацию, основной концепцией которой, было применение распределённого впрыска. В этом же 2001 году история бренда “Нива” закончилась. Но автомобиль остался и успешно продолжил развиваться. Лицензию товарного знака “Нива” выкупила компания Джи Эм — АвтоВАЗ. Теперь “Нива” продолжила своё развитие под названием LADA 4X4.

Запчасти

Оценивать ремонт двигателя принято начинать со стоимости запчастей. Это отправная точка к любой капиталке. Если одна из запчастей стоит слишком дорого, то ремонт, как правило, считают нецелесообразным и мотор меняют на б/у. Но дорого — понятие относительное, поэтому сегодня мы не будем судить об этом. Я лишь озвучу цены на некоторые запчасти, сравню их с иномарками и выскажу свое мнение на этот счет.

Я приведу запчасти, которые меняют чаще всего. Не беру в учет слишком дорогостоящие запчасти. В России их никто не покупает с магазина. Куда проще отремонтировать б/у ГБЦ, чем купить новую, думаю многие со мной согласятся. Сюда я не включаю коленвал, шатуны, постель распредвала в сборе, ГБЦ, блок цилиндров.

Поршневая группа (поршня, кольца, пальцы и стопорные кольца) — 4000-4500 рублей

(Речь идет о ремонтных запчастях)

  • Вкладыши шатунные — 400 рублей
  • Вкладыши коренные — 500 рублей
  • Сальник коленвала задний — 200 рублей
  • Сальник коленвала передний — 80 рублей
  • Прокладки двигателя, комплект — 1400 рублей
  • Впускной клапан — 150 рублей
  • Выпускной клапан — 300 рублей
  • Маслосъемные колпачки, комплект — 100 рублей
  • Гидрокомпенсатор — 250 рублей
  • Цепь ГРМ — 700 рублей
  • Натяжитель цепи механический «Пилот» — 500 рублей
  • Башмак натяжителя — 140 рублей
  • Успокоитель цепи- 100 рублей

Итак, ценник на запчасти стартует с отметки, примерно в 10 000 рублей

Далее считаем технические жидкости.

  • Антифриз Felix красный — 10 литров — около 1500 рублей.
  • (можно и дешевле, но я предпочитаю его)
  • Масло моторное — Hell Helix HX8 — 1800 рублей

Тут сумма составляет уже 3000 рублей

Итого, все необходимое выходит в районе 13 000 рублей . И это цена ОТ, потому что может быть и больше, в зависимости от региона, настроения продавца и многих многих других факторов на момент написания этой статьи.

Мое мнение — цена на запчасти не высокая. Есть с чем сравнить. Если хорошенько покататься в поисках низкой цены, ее можно неплохо сбавить. Поэтому она не окончательна.

Можно ли заменить поршневые кольца не снимая двигатель на ниве шевроле

4.

Демонтируем расширитель.

5. Для того чтобы провести замену поршня выполняется демонтаж стопорного кольца.

6. Палец после демонтажа двух поршневых колец можно свободно вынуть из отверстия.

При выполнении работы следует учитывать, что некоторые детали еще и будут в хорошем состоянии.

При необходимости их можно использовать повторно, для чего проводится пометка положений при помощи карандаша.

При необходимости замены поршней следует учитывать, что их масса не должна отличаться. Максимальное отклонение составляет всего 2,5 грамма в обе стороны.

Проверить массу можно при помощи электронных весов, точность измерения которых доли грамма.

Надо открутить одну опору двигателя, поддомкратить мотор, потом можно откручивать поддон, будет проблема с вытаскиванием поддона — он будет цеплять маслозаборник маслоуспокоителем, но вообщем то вытаскивается- сам там мотор разбирал.Удачи!Mitka 20.09.2001, 07:24 # НЕ ЛИЗЕ! Открутил ОБЕ опоры, открутил мост, поддомкратил двигатель, вышла шель сантиметров 8 (между отрученным поддоном м двигателем), но поддон не выковыривается. :(Может двигатель как то повыше еще задрать? Тихий Дон 20.09.2001, 07:32 # У Акелы спроси — он расскажет кажись, через щель надо отвертеть маслонасос и уронить его в поддон, потом все выйдет.Удачи.Олег. ALER 20.09.2001, 07:45 # Именно так. И ставить в обратном порядке Т.

Причины угара масла

Ну, в общем, это вопрос второй. Сначала надо узнать, а куда вообще уходит масло из двигателя, если снаружи утечки не видно? Споры о естественном угаре масла ведутся уже много лет. Вывод один – не хотите что бы двигатель «подъедал» масло, не наливайте его совсем! Суть такова. Ресурс двигателя обеспечивается хорошей смазкой, а смазкой поршневых колец и как следствие поверхности цилиндров в виде масляной пленки подавно. Вот вам и естественный угар.

Смазка ЦПГ

При конструировании современного двигателя изначально потери масла на угар составляют 0,1-0,3% от объема использованного топлива. К тому же при различной эксплуатации (на речном транспорте, автомобилях, генераторах) показания угара масла существенно различаются! Ну а так как на ваз 21213 двигатель откровенно «слабоват» и в силу специфики эксплуатации автомобиля работает с повышенными нагрузками, то паспортный параметр по угару масла держится не продолжительное время, после чего расход масла начинает существенно расти. Почему? Помимо упомянутого естественного выгорания существуют еще несколько причин:

  • Выпуск масла через систему вентиляции ДВС. Изношенность ЦПГ (цилиндропоршневой группы) напрямую зависит на давление картерных газов, чьи скорости возрастают, что способствует большей вытяжки масла в атмосферу (в современных автомобилях на «дожиг»);
  • Банальная течь в местах неплотного прилегания элеентов двигателя.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ас ремонта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector