Натяжители цепи для автомобиля: обзор, особенности и замена

Проверяем правильность натяжки гарнитуры или насколько нужно натягивать цепь

Перед тем, как регулировать цепь на бензопиле, необходимо убедиться в необходимости проведения этой процедуры. Проверить потребность регулировки степени натяжения можно путем оттягивания ее в средней части шины из канала. Если хвостовики выходят из канала на расстояние до 2/3 части их длины, то такая цепь не нуждается в регулировке натяжения. Другой способ проверки — при оттягивании гарнитуры, должны быть видны концы трех хвостовиков.

Однако такие проверки будут выполнены неправильно, если они проводятся при горячей гарнитуре. Проверку натяжения пильной гарнитуры нужно осуществлять перед началом работ, когда гарнитура остывшая.

Бензопила нуждается в натяжке цепи, когда пользователь обнаруживает проявление следующих признаков:

Сильное провисание режущего элемента на шине.
Возникновение металлического скрежета и скрипа, свидетельствующие об ослабевании натяжения гарнитуры.
Возникновение вибраций, обозначающие ослабление натяжки. Вибрации способствуют быстрому износу пазов шины, хвостовиков цепи, а также зубьев ведомой и ведущей звездочек инструмента.

Проверку и регулировку натяжения следует выполнять исключительно при холодной гарнитуре, так как настройка степени натяжки цепи на горючую будет выполнена неправильно. После того, как убедились в необходимости регулировки натяжения гарнитуры, следует приступать к делу. Чтобы проводимые манипуляции проходили правильно, рекомендуется разобраться с устройством механизма натяжения.

Неисправности натяжителя цепи в «Ниссане»

На на машины устанавливается гидравлический натяжитель. Это значит, что усилие на шток образуется благодаря масляному потоку, который идет под давлением в рабочий цилиндр. В результате шток выдвигается и упирается в цепь. Все это приводит к тому, что приводная цепь газораспределительного механизма натягивается автоматически.

Откуда берется смазка, чтобы гидронатяжитель мог функционировать? Она поступает из масляного контура двигателя внутреннего сгорания. Почему может потребоваться замена натяжителя цепи в «Ниссане»?

Разбираем наиболее частые случаи:

Автовладелец выполняет замену смазки нерегулярно, это основная причина, которая может привести к неполадке. С течением времени, когда пробег доходит до 8 000–10 000 километров, смазка изменяет свои первоначальные свойства, в ней накапливается множество продуктов износа мотора. Из-за того что плунжерная пара в натяжителе подогнана на 100 % точно, в результате микроповреждений на стенках цилиндра либо на плунжере ресурс механизма снижается. Однако страдает не только плунжерная пара. Если вовремя не менять смазку, упорный башмак быстро выйдет из строя, а ведь именно он соприкасается с цепью. На данной детали появляются бороздки, чтобы нивелировать выработку, штоку приходится больше выдвигаться.
Случилось масляное голодание. Данная проблема может привести к серьезным последствиям. При разгерметизации системы, когда воздушная пробка попадает в цилиндр натяжителя, натяжение становится недостаточным.
Мотор перегревается. Если рабочая температура смазки превышена, окислительные процессы в ней будут протекать намного быстрее. В результате по всей магистрали останутся шламовые наросты. Причем произойдет это также и в плунжерной паре гидронатяжителя.
Механизм изнашивается со временем. У специалистов на , создавших цепной двигатель, не получилось разработать гидронатяжитель, ресурс которого был бы такой же большой, как и у цепи. Именно поэтому замена натяжителя цепи в «Ниссане» требуется достаточно часто.

Если вы хотите, чтобы потребность в замене натяжителя цепи в «Ниссане» возникала как можно реже, следует регулярно заливать в двигатель новую смазку.

Если в силовом агрегате на вашем авто привод газораспределительного механизма ременной, то порваться он может в самый неподходящий момент. Когда начинает пищать ролик, водитель наверняка заметит это. Если же ремень пришел в негодность, определить это самостоятельно не получится.

Однако данная поломка не случается с цепями моторов. Когда натяжение цепи становится недостаточным, водитель слышит специфический шелест, механизм начинает греметь. Иногда на холостом ходу можно заметить грохот, как на дизельных авто. Но как только двигатель прогреется, посторонние звуки исчезают. Этот признак указывает на то, что в ближайшее время требуется провести замену натяжителя цепи в «Ниссане», так как он функционирует ненормально. Не стоит откладывать ремонтные работы, ведь это может привести к более серьезной поломке.

Когда цепь непрерывно грохочет и шелестит, следует продиагностировать привод газораспределительного механизма. Если в ходе проверки будет выявлено, что цепь находится в допуске, следует сделать замену натяжителя цепи «Ниссана».

Если на машине марки «Ниссан» сместятся фазы газораспределения из-за того, что цепь на зубьях звезд перескочила либо разрушился привод, случится непоправимое: клапаны встретятся с поршнями. То есть когда клапаны откроются, поршни упрутся в них. Оба элемента будут разрушены.

Обратите внимание!

Если подобное произойдет, восстановить двигатель будет невозможно. Следует своевременно производить замену натяжителя цепи в «Ниссане», чтобы автомобиль находился в исправном состоянии.

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ 406

Чтобы сделать смену цепи ГРМ ЗМЗ своими руками понадобятся инструменты, материалы, купленные в специализированном магазине. А транспортное средство поставить, чтобы дать возможность подойти к капоту и спереди, и сбоку.

Придется разбирать двигатель. Поэтому автовладелец одевает робу и перчатки.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Какие инструменты для смены цепи ГРМ в ЗМЗ будут нужны:

Все соединения ГРМ, покрытые коррозией или пылью, грязью пройти WD 40 и оставить на минут пять, чтобы раствор въелся в металл. Потом будет легче откручивать болты автовладельцу.

Автовладельцу понадобиться купить следующие материалы:

Покупка этих комплектующих ГРМ обязательно, так старые будут удалены автовладельцем при разборе двигателя.

Слив антифриза из системы

Теперь нужно слить охлаждающую жидкость. Для слива, нужно сделать следующие шаги:

Выльется около 10 литров. После того, как отверстие станет сухим можно переходить к начальному этапу разборки ЗМЗ 406.

Внимание! Если открутить пробку, то хлынет большой напор жидкости. Поэтому емкость должны быть глубокой, чтобы в брызгах не растерять часть антифриза ЗМЗ 406

А, если автовладелец желает, чтобы дело пошло быстрее, то он может открутить в расширительном баке пробку.

Начальный этап разборки

Теперь автовладелец может приступать к начальному этапу. Эти действия выполняются перед установкой отметки на моторе ЗМЗ.

Теперь необходимо приступать к следующей процедуре окончательной разборки цепи ГРМ.

Окончательный демонтаж цепи привода

Чтобы полностью снять цепь ГРМ ЗМЗ, автовладельцу надо будет сделать следующие шаги:

Снять шестеренку номер 2 можно только посредством съемника.

Проведение сборки

Когда ремень ГРМ снят, нужно промыть его. После снятия нагара и грязи, необходимо осмотреть устройство ГРМ ЗМЗ 406. Замерить ремень. Должен быть не длиннее своего размера. Если размер его больше на 2 см, то следует заменить механизм на новый.

На ремне ГРМ не должно быть никаких трещин, сколов, вмятин. После осмотра цепи, автовладелец должен осмотреть следующие комплектующие:

Внимание! При капитальном ремонте движка ЗМЗ, нужна установка меток. Подобные процедуры увеличивают жизнь движка и мощность

После смены цепи перед началом сборки необходимо сделать так:

При затяжке автовладелец должен работать динамометрическим ключом. При закручивании без его помощи могут возникнуть проблемы при эксплуатации движка ЗМЗ. Сила, которую прикладывают к затяжке должна равняться 22\2,5Нм.

Теперь нужно загнуть стопорную пластину. Надавить на рычаг натяжителя, чтобы проверить совпадают метки или нет. Теперь нужно будет вкрутить болты крепления успокоителя и промазать верхнюю часть механизма смазывающим средством.

FakeHeader

Comments 22

поставил такой комплект www.progress-motor.ru/sho…aspredelenija-evro-3.html очень доволен с разрезными шестернями качество отличное

какой у тебя при этом пробег был?

двигатель какого года? если евро 3 то на них были случаи что гнуло клапана! и на обычных 406 гнёт только при условии если головку точили не единожды, был один такой случай на моей практике пока в запчастях работал!

Набор ГРМ целиком, а дальше посмотришь после вскрытия, я у себя много чё ещё заменил на всякий случай, почитай — там всё написано www.drive2.ru/cars/gaz/31…inger650/journal/1987476/

давно ли установил, какой пробег, какие отзывы, есть ли примеры, а то на вид всё и всегда красиво прям глаз радует всётаки замена не пяти минутное дело да и последствия могут быть дорогие.

установил в майские праздники 2013, ставил три дня, пробег тыщ 15, меня всё устраивает…)

C передней крышкой не помогу! (далековато) Покупай набор цепей натяжителей звезд или башмаков зависит что хочешь. У меня когда нижний натятяжитель (звезда) поломалось покупал фирмы Бон уже пробежал 25000 вроде все норма! Только есть цепи разные под башмаки и звезды если паметь не изменяет 92-72 для звезд а 90-70 для башмаков!

боновские есть под разные размеры и на 70 90 и 72 92 звезды . пробег 200000 полет нормальный

ну вот значит помню хоть чтото а то не часто в 406 лазую)

Крышку можно запаять, если все осколки собрал. Когда на станции работал делали так. Даже при сильных повреждения. Остальное все тебе написали уже.

+1 Аргоном заваривал. Дешевле чем новую брать, конечно смотря на сколько сильно повредил.

покупай комплект ГРМ нижегородец с механическими натяжителями цепи — гидравлические омно полное

И обведенное на фото-крышка блока передняя, цена в Рязани примеоно 4000 новая

Набор ГРМ(цепи, успокоители, звезды) башмаки если износ большой, натяжители-их можно перезарядить. Прокладки:головки блока, маслянного поддона, передней крышки ГБЦ, передней крышки блока(2), прокладка помпы, термостата, крышек гидронатяжителей Возможно:сальник коленвала передний, прокладка клапанной крышки, прокладки свечных колодцев. На 406-м клапана не гнет. У меня цепь рвало 2 месяца назад

это нижняя крышка цепи называется. у нас стоит в районе 3тыс новая.

Нижний щиток? Ты про переднюю крышку блока говоришь? Нет, клапана не загибает) Новый полный набор ГРМ (включает в себя успокоители, звездочки, цепи, натяжители) в районе 4-5 рублей стоит, лучше его возьми, поменяешь и парится не будешь. Ставить одну цепь со старыми звездочками и успокоителями — значит в скором времени опять лезть туда) понимаю, дешево, но не стоит оно того) Так что лучше набором)

истину Глаголишь Михаил

Тоже поддержу. За набор. За мой пробег два раза рвало. Один раз по тихому обошлось, другой крышку разнесло б/у 2700 отдал. И клапана не тронуло.

Здарова мужыки! Это апять йа мотарист. Вобщим миня чистенька спрашывайут, пачиму рвет цэпи на зэмзофских двишках, типа 406-409. Ну йа атвечу, чо знайу. Итак, те причины, а каторых йа знайу. Адна из причин можыт прятаца в прамижутачной шэстерне.

Йесли вал имеет бальшой люфт. Папробуйти, пакачайте шэстирню. Йесли балтаица, то оно и есть- причина. Люфт можэт быть как продолный, так и вследствие износа втулок вала, прамижуточной шэстирни. И исчо причина можыт быть, йесли гидранятяжытель цэпи ни сработал, то есть накрылся медным тазом.

Исправный гидронатяжитель, если на шток надавить, не должен возвращаца. Он идет только в одну сорону, натягивая башмак А Вобщим йа ни надейусь на эти гидранатижытили и придпачитайу миханичиские типа-`русский богатырь` . Ани ни зависят от давления масла, да и зарижать их лекче.

Ну и йа исчо скажу, што цэпи рвуца вследствие их бальшова износа как самой цэпи, так и шэстерен. Оп ресурсе цепи, т.е приблизительно на сколько они расчитаны, вы можете прчитать вэтой статье,замечу, что очень сильно изнашивается именно шестерня колен. вала. Ресурс цепей еще можно был бы в полтора раза больше, если бы не эта ее слабое звено.

Ну там ищо есть какие причины, ну а них йа ни знайу, а пи-ть попусту ни хачу. Вот и фсе! Добавлю однако, што если обарвало цепь, то какая бы не стояла раньше, то я сразу же меняю на двухрядную. Об этом вы могете прочитать здесь. Пока мужыки! Удачи!

Покупка ремонтного комплекта для замены

Если планируется замена, то лучше выбрать готовый ремонтный комплект, включающий в себя все съемные и подвижные элементы ГРМ. Артикул цепи можно посмотреть на сайте производителя. Но лучше подбирать комплект исходя из модели двигателя. Найти их в продаже не составит труда.

Предлагаются наборы от разных производителей, разброс цен достаточно большой и зависит от комплектации и качества самих деталей. Лучше отдавать предпочтение наборам от оригинального производителя или наборам, цена которых выше среднего. В данном случае больше шансов получить качественную продукцию, способную прослужить длительный срок.

Замена натяжителя цепи в «Ниссане»

Чтобы демонтировать узел, для начала откручиваем болт плунжера, с помощью которого он крепится

Работу выполняйте осторожно, ведь винт находится под высоким давлением из-за действия пружины. После этого разбираем пружинно-плунжерную начинку

Размер пружины, если она не нагружена, составляет 155,5 мм.

Затем приступаем к диагностике механизма

Встряхиваем плунжер, обратите внимание на то, чтобы рабочий элемент — шар – двигался легко. После этого следует продиагностировать работу клапана

Когда воздух под давлением давит на него, он будет открываться, если провести данную манипуляцию с другой стороны, клапан закроется. В противном случае придется вытащить клапан из посадочной втулки, а затем очистить эти детали. Посмотрите на продувную щель, она также должна быть чистой.

Устанавливать натяжитель цепи механического типа на «Ниссан» можно, только когда рабочая камера будет заполнена смазкой. Плунжер, пружину, а также замененную прокладку размещают в посадочном месте, затем нужно повернуть болт, с помощью которого механизм фиксируется. Конусовидный край пружинки должен смотреть на замыкающий болт.

Далее приступаем к откручиванию болтов, с помощью которых крепится ГБЦ на «Ниссане». Затем крышку БЦ, а также прикрытие шестерни распредвала нужно снять. Натяжитель следует перемещать в двух направлениях, пока рядом с болтом крепления не появится смазка, вы должны почувствовать сильное сопротивление. Завершающее действие — закручиваем замыкающий болт с нужным усилием в 35 Нм, устанавливаем обратно крышки головки блока цилиндров, а также шестерни распределительного вала.

Натяжители цепи ГРМ автоматического типа сконструированы практически идентично вне зависимости от марки и модели авто, поэтому их замена выполняется просто. В продаже можно найти детали, в корпусе которых размещен рабочий шток, он зафиксирован чекой с задней стороны. Замена данного механизма выполняется точно так же, как и на механическом.

Как только деталь будет установлена, при помощи кусачек либо пассатижей следует удалить чеку. Затем пружина упрется в планку. После этого можно вкрутить контрольный болт в заднюю часть корпуса. Это необходимо для того, чтобы пружинка не выпала, болт продается вместе с основным механизмом

Не важно, какая модификация и тип приспособления, замена натяжителя цепи в «Ниссане» выполняется практически идентично. Главное придерживаться вышеописанных шагов, чтобы выполнить эту работу правильно своими руками.

Когда элемент будет снят, следует посмотреть, не засорился ли он. Ведь в смазке содержатся микрочастички грязи, они ухудшают работу механизма. Если засорение узла сильное, функционирование плунжерного штока будет ненормальным, его начнет подклинивать.

Произвести очистку натяжителя цепи на «Ниссане» получится своими руками даже у новичка. Просто опустите его в емкость, в которую налит бензин, и оставьте на пару часов. Затем очистите и дайте детали высохнуть. Осмотрите натяжитель, возможно, вы обнаружите вмятины, трещинки либо царапины.

Точно такую же проверку следует провести и для плунжерного механизма. Детали не повреждены? Приступаем к диагностике функционирования механизма. Берем его одной рукой, а другой перемещаем плунжерный шток в остове. Если он двигается легко и не заедает, значит, все в порядке. Однако если он перемещается с трудом, следует еще раз промыть его. Данная манипуляция не помогла? Значит, выполняем замену натяжителя цепи в «Ниссане». Сборку механизма выполняют в обратной последовательности.

Снятие гидронатяжителя цепи

Алгоритм замены натяжителей на силовых агрегатах ЗМЗ 409, установленных на внедорожниках Patriot с механической коробкой передач:

Для снятия устройств натяжения потребуется накидной гаечный ключ с размером зева 12 мм и отвертка с плоским жалом. Чтобы поменять верхний узел, нужно отвернуть 2 болта. Корпус устройства удерживается рукой, поскольку изделие выталкивается из посадочного гнезда усилием сжатой пружины.
Снять крышку и вытащить из штатного отверстия изношенный элемент. При демонтаже устройства рекомендуется осмотреть башмаки и звездочки, поскольку износ элементов повышает шумность работы цепного привода распределительных валов.
Для фиксации корпуса при дальнейшей разборке используются губки тисков, разведенные на расстояние 19 мм. Категорически запрещается зажимать кожух, поскольку материал деформируется и трескается.
Выкрутить плоской отверткой резьбовую пробку с установленным внутри клапаном.
Вытащить из полости корпуса пружину, а затем выдвинуть плунжер.

Нижний натяжной узел снимается и разбирается по аналогичной схеме. Перед началом демонтажа рекомендуется приготовить ветошь или тряпку, поскольку из канала выльется 15-20 мл моторного масла.

Снятые крышки натяжителя необходимо промыть бензином и выкрутить болт, закрывающий технологический канал. Резьба очищается от загрязнений, покрывается густой смазкой, а затем болт закручивается на место.

УАЗ Patriot Авантюрин › Бортжурнал › Натяжители цепи «Ракета». Или не «Ракета», ХЗ.

Летом случилась маленькая неприятность. Стало одно время на ХХ что-то в двигателе бренчать, да сильно. Но, вроде газанешь, все и успокаивается. Решил что надо поменять натяжители цепей. Но все некогда, ездил себе и ездил, неделю. И утром секунды три как-то вроде цепь зашуршала.

Я даже снял на телефон видео о том что у меня там трещит и хотел на форуме проконсультироваться, что это такое и что лучше сделать.

Вечером того же дня, не доезжая до дому метров 500, двиг привычно затарахтел, но уже не на ХХ, а на ходу и заглох. Я попытался завести, но двигатель не заводился, хотя вроде схватывал и казалось еще чуть-чуть и вот-вот заведется. На БК высветилась ошибка 340, ошибка датчика фаз, что на распредвале стоит. Мимо проезжали какие-то парни, увидели что я пытаюсь сам толкать своего УАЗика (безуспешно), сами остановились и помогли дотолкать машину до кармана, спасибо им! Рассудив что двигатель почти заводится, это значит цепи скорее всего не порваны, я пошел домой.

Утром следующего дня решил разобраться.

Снял клапанную крышку, цепи целы, распреды коленвалом крутятся. Но фазы в космосе, симметрично, синхронно.

Пока проворачивал распреды на место, заметил, что верхний натяжитель цепью складывается до упора, совершенно не оказывая сопротивления. Вот и причина перескока.

Вынул натяжитель, оказался какой-то ЛС 406-60.01.10.

Причиной, скорее всего, явилось расклепанное или стертое стопорное кольцо.

При случае я заглянул в сервис, где мне ремонтировали мотор 2тыс км назад и поставили эти натяжители, т.к. не разобрались как перезаряжать стоявший у меня «Русский Богатырь» и решили, что у меня стояло какое-то фуфло. В сервисе сказали что у них фирма, прямые поставки чуть ли не с самого завода, показали упаковку по 10 натяжителей в коробочке, все красиво, промасленная бумага, пластиковые колпачки на носиках. ФирмА одним словом. Но свой-то я могу сжать в руках от упора до упора!

Взамен сдохшего верхнего натяжителя ЛС поставил свой БУ «Русский Богатырь», нижний оставил этот ЛС, к нему нет претензий пока. Как я понял и почитал в инете, верхнему натяжителю живется тяжелее чем верхнему.

На форуме писал что и как, ответили что скорее всего подделка, т.к. представленные фото «оригинала» несколько отличались от моих. Пес разберет, у кого оригинал, у кого подделка, а у кого просто другая модификация.

Хотя конструкция этих натяжителей ЛС очень простая, перезаряжать их очень легко — вынимаете поршень с пружиной, ПРОТАЛКИВАЕТЕ донышко внутрь и выталкиваете наружу вслед за поршнем. Далее вставляете поршень, куском пластиковой бутылки раздвигаете стопорное кольцо, вставляете пружину, захлопываете донце. Все очень просто, безо всяких отверток, ключей, тисков, практически только руками.

ПС. Вот, нашел на форуме фото, оригинальная «Ракета» справа

Обратите внимание, на тонкую проточку. А в моей «Ракете» — широкая

Так что, возможно, у меня подделка.

ПСС. Нашел фото оригинальной ракеты. Оригинальный комплект — колпачок и пластиковый полупрозрачный пятачок. но пятачок лучше не ставить, а то разлохматится и заклинит. Лучше ставить несколько шайб, чтобы выбрать свободный ход натяжителя и он работал в максимально «собранном состоянии».

источник

Натяжитель Медведева (Родос-М)

Калиброванная пружина штока.
Очень хорошая сталь у зубчатой рейки. За всю мою практику установки данных натяжителей, как на двигатели ЗМЗ, так и на двигатели ВАЗ стачивания рейки замечено не было.
Большой «пятачок» на хвостовике штока, не бывает проблемы продавливания башмака натяжителя.
Толстая опорная пластина. Исключает момент деформации при обратных «ударах» цепи.

Проблем нет, когда двигатель змз без кондиционера. Но если приезжает УАЗ патриот с кондеем, начинаются шаманские пляски с бубном. На глазах у удивленного клиента в руки берется болгарка, и опорная пластина начинает подгоняться под вырезы в пластине, на которой сидят генератор и компрессор кондиционера.
Болты прижима, надо искать заранее, посколько штатные не подходят.

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ своими руками – физически достаточно сложный процесс. Это обусловлено расположением блока ГРМ и необходимостью проведения серьезного разбора двигателя для ее замены. Если Вы сомневаетесь в своих силах, то лучше сразу обратиться в сервис и получить качественное обслуживание. Если же хотите попробовать провести разборку и замену самостоятельно, то рассмотрим подробнее этот процесс. Для работы понадобятся следующие инструменты:

Набор гаечных ключей;
Набор шестигранников;
Отвертка – прямая и крестовая;
Молоток;
Жидкость для снятия ржавчины (если двигатель и другие элементы имеют следы коррозии);
Гайковерт при его наличии.

Далее, для начала работ, необходимо установить машину таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к капоту со всех сторон. В дальнейшем это позволит упростить работы, избежать необходимости передвигать автомобиль вручную с частично разобранным двигателем.

Сборка и установка

Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом. Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

Зажать вертикально оправку в тисках.

Установить на оправку корпус гидронатяжителя.

Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.

Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.

Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.

Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо. Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.

Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку. Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.

Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2 и цепь будет натянута. Завернуть пробку 3 в крышку 2.

Таким же образом снимают и устанавливают гидронатяжитель нижней цепи.

Гидронатяжитель упирается в торец натяжного устройства (у меня звезды), здесь газелист дал совет: www.gazelleclub.ru/forum/…hitelia-tcepi-ne-snimaia/ но вообще не хочется чтобы в масле какие то там картонки плавали.

ЗМЗ не предлагать, я их и поставил — теперь как трактор.