Как натянуть ремень генератора волга крайслер

Как снять генератор двигателя крайслер газ

понадобится головка на 8, на 7, шестигранник на 17, съёмник, а лучше 2

но самое наверно сложное при наличии инструмента, открутить шкив, откручивается он шестигранником на 17, я откручивал ударным шуруповёртом, предназначен он для откручивания-закручивания болтов на колёсах, так что покупайте шестигранник под ключ 1/2 и идите в любой шиномонтаж, там думаю вам открутят за банку пива) мой раскручивается а потом ударяет, за 3 удара шкив открутился, откручивал дома, ничего нигде не фиксировал.

далее по фоткам видно процесс разборки, располовинился у меня он от руки, передний вал свободно вышел из подшипника, выбил его из корпуса лёгкими ударами молотка через головку на 17) запресовал новый с помощью болта.

а вот с задним сложнее, съёмником снимал корпус. не надо сбивать его молотком, верхушка эбонитовая и крошится. потом одной ногой съёмника сдёргивал подшипник минут 5-10, так что лучше найти другой съёмник для того подшипника. снимал так: вставлял то с одной стороны то с другой и ударял молотком, так, что по чуть чуть на перекос он выходил.. новый забил молотком через старый ПЕРЕДНИЙ подшипник, одел корпус и через подшипник осодил корпус на подшипник, вот только забыл засунуть туда какую то пластинку, она там распирает подшипник и корпус. пофигу) задний подшипник ещё был защищён (зачем хз, от грязи или чего) металическими типа шайбами, которые были погнуты в процессе выприсовки подшипника и выброшены)

шкив закрутил так же ударным шуруповёртом, но думаю можно и от руки затянуть, он наверно дотянется сам. резьба на нём обычная.

подшипники покупал в железяке, но забрал последнии. стоят в районе 200р каждый.

передний номер 6304 RS задний 6202 RS так же на нём есть ещё маркировка ES 1402

маркировка в железяке: артикул 164044 код 140460 артикул 164045 код 140237ND

	_IMG_1149.JPG (88.7 Кб, 382 просмотров)
	_IMG_1150.JPG (60.4 Кб, 349 просмотров)
	_IMG_1151.JPG (90.1 Кб, 345 просмотров)
	_IMG_1152.JPG (70.1 Кб, 331 просмотров)
	_IMG_1153.JPG (95.7 Кб, 324 просмотров)
	_IMG_1154.JPG (76.9 Кб, 315 просмотров)
	_IMG_1155.JPG (77.4 Кб, 300 просмотров)
	_IMG_1156.JPG (82.3 Кб, 296 просмотров)
	_IMG_1157.JPG (76.2 Кб, 307 просмотров)
	_IMG_1160.JPG (78.2 Кб, 291 просмотров)
	_IMG_1161.JPG (74.9 Кб, 303 просмотров)
	_IMG_1162.JPG (77.8 Кб, 293 просмотров)

не долго служили мои подшипники, не прошло и года, как опять зашеркотал генератор, купил снова такие же подшипники.

если у кого есть инфа, где найти такие же подшипники но лучшего качества, буду признателен)

Добавлено через 1 час 58 минут 48 секунд заменил только маленький. вскрытие показало, развалился. уже обойма пошла разваливаться.

пробег тысяч 15-20 не больше.

участник, некая ESPRA где бы найти. в джипе вроде нету, нашел в московском магазине Планета Железяка. и то, есть только в главном магазине, в диллерских нету и не бывает. посмотрим сколько этот проживёт, может тот был брак, я тогда помню последний забирал.

ждите, через год отпишусь в этой теме, если развалится снова)

Alexis 3102, неа не сажал, как откручивал так и закручивал гайковёртом.

по сути сложного в крайсо-генераторе ничего нету, главное иметь съёмник, иначе запаришься.

т.е. при откручивании гайковетом шкив ничем не придерживал? там вроде обгонная муфта стоит

Таки да! Стал я замечать недавно. Когда и шкрябание стало громче. Год назад мерцал, пока блок ВВ катушек не заменил. Но тогда мерцало ритмично, а сейчас бессистемно и. только на холодную. А что, это может быть ОНА?!

2,13кВт. При этом мощность, взятая от двигателя, составит

Источник

Оригинальные и неоригинальные детали для замены ремня ГРМ

Цены на оригинальные запчасти газораспределительного механизма «Волги Сайбер» достаточно высокие, и многих автовладельцев они отпугивают. Цена нового оригинального ремня ГРМ находится в пределах 4500-5000 рублей. Альтернативой может быть продукция других производителей – Gates, Contitech и Dayco. По качеству изделия данных фирм практически не уступают оригиналу, но стоят дешевле.

Ремень Gates хотя и недорогой, но его корд идет с металлической проволокой. Скорее всего, такого ремня должно хватить на те же 120 тыс. км пробега.

Все перечисленные ремни ГРМ по качеству ничем не уступают Mopar, и переплачивать в два или в три раза за оригинал особого смысла нет.

Оригинальный «паразитный» (обводной) ролик, который меняется вместе с ремнем, в автомагазинах сейчас стоит в пределах 4600-4800 рублей. Конечно, такая цена понравится не каждому обладателю «Крайслеровской» Волги. Есть аналог Dayco, но стоимость его также высока – она практически приближается к оригиналу. В продажу поступают ролики ESPRA, они дешевле в несколько раз. Но о качестве продукции этой фирмы что-нибудь сказать трудно.

Часто для замены ремня ГРМ продаются комплектами. Полный набор состоит из следующих деталей:

Полный комплект для замены ремня ГРМ для Волги Сайбер

• Ремень ГРМ;
• Ролик-натяжитель;
• Ролик обводной;
• Водяной насос;
• Сальник распределительного вала (2 шт.);
• Сальник коленвала.

Такой комплект от производителя Mopar стоит приблизительно 12-13 тыс. руб. Неполный набор, состоящий из ремня и роликов, обойдется где-то 8500-9500 рублей. Комплект роликов с ремнем от фирмы Gates будет несколько дешевле – порядка 6500-7500 рублей.

Всем привет! В воскресение решил заняться заменой ремней и ролика, которые уже лежали неделю в гараже. Предыдущий хозяин говорил, что один из ремней он менял, второй не менял. На вопрос: «какой фирмы ставил?», ответил, что не помнит, но какой-то европейской. Я решил сменить оба ремня и ролик. При запуске машины было проскальзывание ремня, ещё и при включении эл. вентиляторов и муфты кондиционера бывало ремень начинал визжать. Купил:1) Ремень Contitech 6РК 1250 — 563р.;2) Ремень Contitech 4РК 900 — 406р.;3) Ролик Dayco 89144 — 723р.

Взяв в руки новый ролик Dayco немного огорчился установленным в нём китайским подшипником NSK.

Естественно я его вскрыл, проверить количество смазки, которой оказалось минимум.

Это дело поправимое… Напихал в него проверенную мной за много лет синюю смазку mobil и закрыл подшипник. Излишки смазки выдавит в процессе работы.

Судя по записям в сервисной книжке первого хозяина ремень генератора менялся в последний раз на 49,5т.км., а ремень ГУРа на 58т.км. + второй владелец какой-то ремень менял. Ну что-ж, посмотрим…

Полез разбирать… В первый раз это делая ковырялся я около 5,5 часов в общей сложности. Ещё ни на одной машине я так долго ремни не менял… На ЗМЗ-406 ремень менял за 20мин. В процессе работы никак не мог отогнуть самонатяжной ролик, пришлось пожертвовать шестигранником на 12, вырезав из него квадрат, чтобы отогнуть ролик:

С ремнём ГУРа оказалось всё намного проще, но и тут не прошло всё гладко… Один болт под ключ на 13, а вот одев на второй болт ключ на 13 — смотрю грани прослабленые (есть вероятность провернуть)… Думаю, наверное под ключ на 12, попробовал, фигу — на 12 не лезет. И тут мне приходит в голову мысль попробовать дюймовый ключ на 1/2. Да, в моём арсенале есть ещё и такие ключи. Попробовал — точно на 1/2 дюйма.

Ремни сняты, осталось снять натяжное устройство, чтобы заменить ролик. Откручивается он легко ключом на 15:

Ну вот и всё старьё у меня в руках… Ролик не знаю какой фирмы стоял. Ремень генератора-кондиционера такой же как и поставил Contitech, по состоянию смотрите на фото, трещины были примерно через каждые 10 -15см. Ремень ГУРа какой-то фирмы Horizon — без трещин.

Сборка уже была гораздо быстрее разборки.Примерно с месяц назад появилось неприятное громкое дребезжание где то с правой стороны при проезде неровностей на скорости… Что я только не делал… Второй раз разбирал дверь, ничего брякающего не нашёл (всё что дребезжало устранил ещё в этой записи: Поддомкрачивал передние колёса монтажкой проверял подвеску — никаких люфтов. Снимал бардачок — искал причину стуков там — ничего. Пока менял ремни прислонился к капоту и устыхал знакомый звук… Пошевелил капот — щёлкает в районе правой петли, как раз там, откуда на ходу раздаётся бряканье. Снял кожух под дворниками и ура! Разболтавшийся болт петли капота. Затянул его с шайбой грайвера и ура! Тишина в салоне!

Характерные неисправности и способы их устранения

Какие неполадки могут произойти в работе генератора:

1. Вышел из строя диодный мост. Специалисты рекомендуют менять выпрямитель целиком, в сборе. При необходимости вы можете поменять и отдельные диодные элементы, но в данном случае их нужно будет правильно запрессовать в фиксатор, данная процедура требует навыков.
2. Повреждение шкива либо его износ. Ремонту такая неисправность не подлежит, устройство придется менять.
3. Износ щеток или коллектора. Если речь идет об износе, то процедура ремонта заключается в замене вышедших из строя элементов.
4. Замыкание витков обмотки статора. В данном случае можно попытаться заново перемотать обмотку, но это очень кропотливая операция и справиться с ней сможет не каждый. Придется потратить достаточно времени, при этом не факт, что вы сможете добиться желаемого результата.
5. Выход из строя подшипника. Как правило, такая проблема также связана с износом детали, поэтому неисправности такого рода решаются путем замены.
6. Выход из строя регулятора напряжения. Деталь также надо менять.
7. Повреждение проводки электроцепи. Поврежденные участки цепи следует восстановить путем замены проводов.
8. Износ ремня генератора Волга или Газель. Об износе могут свидетельствовать следы трещин и прочих повреждений на структуре ремешка. Ремонту такая неисправность также не подлежит, ремешок следует менять (автор видео — Алексей Наджафо).

Инструкция по разбору

Вкратце о том, как демонтировать и разобрать узел:

1. Сначала отключается зажигание, открывается капот и отсоединяются клеммы от АКБ.
2. Затем необходимо отключить провода питания от генераторной установки.
3. Используя натяжное устройство, необходимо ослабить натяжение ремешка и демонтировать его.
4. Далее, выкручиваются два винта, которые фиксируют узел к кронштейнам, после чего устройство снимается.
5. Теперь приступаем к разбору. Сначала демонтируем защитный кожух и извлекаем реле регулятора, оно снимается вместе с щеточным узлом, от реле нужно отключить провод.
6. Далее, необходимо выкрутить четыре стягивающих болта и произвести демонтаж задней крышки со статорным механизмом.
7. Теперь вам нужно отключить фазные контакты обмотки из выпрямительного устройства и произвести демонтаж статорного устройства. Извлекаются все необходимые для замены и ремонта составляющие конструкции, сборка производится в обратной последовательности.

Замена ремня ГРМ самостоятельно

Многие владельцы автомобилей с «крайслеровскими» моторами 2,4 л рекомендуют производить замену ремня примерно раз в 75-90 тыс. км пробега, хотя они в среднем отрабатывают не менее 120 тыс. км. Вместе с ремнем рекомендуется сменить:

• Ролик-натяжитель;
• Ролик обводной;
• Водяной насос.

Хорошего качества считаются ролики фирмы Dayco

При замене также стоит обратить внимание и на состояние обводного ремня генератора и гидроусилителя руля

Схема замены ремня ГРМ на Волге Сайбер

Первый признак плохого состояния ремней – появление скрипов при повороте руля, также появляется свист при удержании рулевого колеса в крайних положениях. Смену ремня ГРМ следует проводить на автомобильном подъемнике, перед началом операций скидываем клеммы с аккумулятора. Работы выполняем в следующем порядке:

• Автомобиль вывешивается на подъемнике. Снимется переднее правое колесо, чтобы получить доступ к деталям газораспределительного механизма;
• Затем демонтируем защиту под двигателем;
• Снимаем правый передний подкрылок;
• Удаляем защитный кожух приводных ремней, он находится под передним бампером с правой стороны. В результате получаем доступ к шкиву коленчатого вала и ремням снизу;
• Снимаем генератор;

Так выглядит генератор для Волги Сайбер

Конечно, заменить ремень ГРМ не так и просто своими руками, но вполне возможно. В среднем работа по замене занимает времени от 4 до 6 часов. В любом случае, в течение дня такой ремонт произвести удается всем.

Каталожный номер и цена комплекта ремня ГРМ Волга Сайбер

Комплект ремня ГРМ от фирмы Gates имеет каталожный номер K01T265 и среднюю цену в 6600 рублей. В состав такого комплекта входят:

• ремень ГРМ — артикул T265 — цена около 1135 рублей;
• натяжитель — артикул T43008 — цена около 3450 рублей;
• обводной ролик — артикул T42121 — цена около 1130 рублей.

Итого 5715 рублей, если покупать детали по отдельности, выходит, можно сэкономить примерно 1000 рублей. Существуют комплекты и от других производителей: Dayco KTB827 (около 6900 рублей), Optimal SK-1700 около 7355 рублей), SKF VKMA 08400 (около 5455 рублей)… Или же можно составить собственный комплект из аналогов тех фирм, которые внушают доверие.

Средняя цена приведена по состоянию на лето 2017-го для Москвы и региона.

Источник

Бендикс

Даже если у бендикса все зубья целые, и он вращается только по часовой стрелке, это не исключает его неисправность. Одна из самых распространённых, в частности на стартерах для Газ 31105 — это большой люфт в районе подшипника обгонной муфты. На оригинальный крайслеровский стартер подойдёт запчасть фирмы Zen по 800-900 рублей. Артикул — ZN0997.

По аналогам можно рекомендовать:

• Cargo 137888 200;
• Wai 5491101 250;
• Era ZN0997 300;
• Bosch 1006209 350.

Серйога	Приехал я припарковался, заглушил. Поворачиваю ключ — тишина, ещё раз опять тишина. Решил перемычкой из под капота через реле. Ключ повернул, вставляю перемычку — тишина. В этом году было 1 — 2 раз такое что с ключа стартёр не крутился, помогало перемычкой. Сегодня вообще он не крутился. С расстройства пошёл в магазин за хлебом. Иду обратно, решил попробовать. Хо Па На. Завелась. Пару раз заглушил, всё нормально, заводится. Что такое? Куда глядеть? Куда копать? Не кто с такой магией не сталкивался.
Ставрос	Было такое. Сначала заменил реле. Потом замок зажигания. Оказалось, проблема была во втягивающем стартера (к сожалению, родное — неразборное, удалось заменить на какое-то болгарское для ВАЗ) и щеточном узле (только родной). ИМХО, проверять контактный узел замка, реле стартера, затем уже снимать и проверять стартер.
Алекксей	я бы посмотрел плюсовые клеммы на стартере. может ослабли.
ЭрикКартман	втягивающее помирает. Ломиком по втягивающему постучать — помогает на время.
Радзер	Если большой пробег или по месту много ездишь, снять лучше и сделать профилактику,возможно щётки износились,как следствие втягивающее не будет срабатывать.Щётки(щёточный узел) подходят от Чебоксарского стартера.
Серйога	На холодную крутит, прогрел хорошо — мёртво. Релюшка щёлкает — не крутит даже. Остывает градусов до 60-70 опять заводится. опять нагрел, завёлся, но вроде не так сильно грел как в первый раз. Будем думать как его снять без ямы и эстакады.
Заур	Вчера победил похожую проблему заменой щеточного узла (старые щетки были изношены полностью, из-за этого стартер и не крутил).
Серйога	Уважаемые господа. Кто знает каталожные номера втягивающего и щёток для стартера Крайслер. Будте любезны, скиньте. Месяца 3 проблема не беспокоила. Сейчас опять появилась. Машина неделю постояла и глюки пошли. Ездишь постоянно, всё нормально. Пора ему ТО провести.
Мамона	Cargo 137929 MI щёточный узел
Полынский А	Позавчера поставили в сервисе стартер на Волге ГАЗ 31105 двигатель «Крайслер». Брали новый фирменный в специализированном магазине. Или стартер откровенный брак или с электрикой что-то, но машина с буксира заводится, всё работает. Значит всё таки стартер? Кто-нибудь сталкивался?
Муш	Я понимаю, что возможно нет времени и места, но лучше чем сам для себя, никакой автосервис не сделает.
Бармалей	При повороте ключа слышны какие-нибудь попытки стартера завести двиг? Просто жужжит как электромотор или щёлкает? Или вообще тишина?
Полынский А	Он сгорел в полном смысле слова, то есть из него вырвалось пламя закоптило провода еле успели сдернуть аккумулятор. Дыма было как от паровоза. Когда потушили стартер с виду и ничего, но не работает. Завелись с буксира и 150 км проехали до города до СТО. Вот сейчас сказали заводской брак.
АлександрСкибин	Аналогично было: ГАЗ-31105,пришел на стоянку заводить,вставил клич,полная тишина,на приборной доске,все горит.думал аккумулятор,поставил новый та же история. У меня ,оказалось, сломана контактная группа замка зажигания,как её заменил всё стало работать.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Волга двигатель крайслер установка ремня генератора

Итак, начнем о роликах навесного оборудования.Оригинальные ролики стоят неоправданно дорого, особенно в «педалях»Данную тему я поднимал в сообществе: www.drive2.ru/c/462073885815210920/Постараюсь всю инфу собрать в одном месте, ибо когда то я сам не смог найти информацию по этим роликам именно на драйвеЭтих роликов на нашем моторе ажно 3 штуки

Под номером 1 у нас большой пластиковый обводной ролик. Я установил CONCORD HB30220, ценник в экзист меньше 500р.В моем случае его замена была не обязательна, т.к. мой ролик был меняный и не шумел.Единственное что нужно будет из данного ролика выколотить железную втулочку (т.к. ее внутренний диаметр меньше чем наш крепежный болт) и использовать пластиковое подобие специальной «шайбочки» со старого ролика

Под номером 2 малый пластиковый ролик на натяжителе ремняМожно установить ролик навесного от шеви нивы ценой около 500р.А также вариант от змз 405 евро3 — 300р И обойдемся без тракториста . Именно такой и поставил, даже учитывая не новый ремень, все натянулось хорошо. Спокойно можно приобретать в «педалях машин»

И последний, номер 3 — железный обводной, самый простой.Выпрессовывается старый и впрессовывается новый Koyo 6203-2RS (чуть больше 150р)

Честно говоря, если хотите, можно вообще приобрести три подшипника Koyo 6203-2RS и впрессовать еще и в пластиковые ролики, срезав буртик, как например здесь:www.drive2.ru/l/463695390588272983/Или здесь:www.drive2.ru/l/6595512/Я не рискнул и просто купил новые пластиковые. Впринципе и такая схема вроде ходит.

Также можно заказать ролики Gates, перенесу номера из темы в сообществе сюдаT38018 — натяжной, маленький, пластиковыйT36198 — обводной, железныйT38034 — обводной, большой, пластмассовый

Кстати говоря, ролики то я менял при замене свечей и масла. Свечи поставил те же что и стояли, иридивые Denso ITL16(2200р). И тут как раз мы перейдем к масляному фильтру.

Изначально я покупал фильтр только в педалях и это был мопаровский фильтр, неплохого качества и ценникой около 500р. Потом они пропали в педалях и были только либо газовский либо BIG (что почти одно и тоже).И вот 3ий фильтр меня подвел при запуске в — 25

Снятие и установка генератора на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Инструменты:

1. Прежде чем снять генератор с автомобиля Волга ГАЗ 31105, отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Отсоединяем от датчика массового расхода воздуха колодку жгута проводов.

2. Ослабив два хомута снимаем воздухоподводящие шланги вместе с датчиком массового расхода воздуха.

3. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

4. На генераторе 2502.3771 отсоединяем две колодки проводов от выводов «D» и «W» генератора.

5. На генераторах 9422.3771 и 3212.3771 отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.

Далее порядок снятия для всех генераторов одинаковый. 6. Снимаем защитный чехол с вывода «В+» генератора.

7. Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления.

8. Снимаем наконечник провода с вывода «В+» генератора.

9. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к нижнему кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12». Вынимаем болт.

10. Головкой «на 12» ослабляем стяжной болт проушины верхнего кронштейна генератора.

11. Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к верхнему кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12» (при необходимости генератор можно снять вместе с кронштейном, отвернув два болта крепления кронштейна к двигателю головкой «на 14»).

12. Вынимаем болт (чтобы не потерять втулку, вынимаем ее из проушины кронштейна вместе с болтом).

13. Снимаем генератор.

При установке генератора на автомобиль Волга ГАЗ 31105 удобнее сначала закрепить его к верхнему кронштейну. Вставляем болт в проушины передней крышки и кронштейна генератора, наживляем на него гайку. Аналогично крепим генератор к нижнему кронштейну, затягиваем гайки болтов крепления генератора, а затем стяжной болт проушины верхнего кронштейна. Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов и регулируем его натяжение.

В статье не хватает:

Характеристики двигателя Chrysler, устанавливаемого на ГАЗ-31105

Для модернизации автомобиля ГАЗ выбрал проверенный временем и зарекомендовавший себя с лучшей стороны двигатель Chrysler 2.4L EDZ. Этот бензиновый мотор выпускается компанией Daimler Chrysler с 1995 года, и почти за два десятка лет он использовался в качестве силовой установки на автомобилях Chrysler моделей Cirrus, Sebring и PT Cruiser, Dodge моделей Stratus и Caravan, Jeep моделей Liberty и Wrangler, и Plymouth моделей Voyager и Breeze.

Chrysler 2.4L EDZ — 4-цилиндровый рядный двигатель с многоточечной системой впрыска (инжекторный), он комплектуется двумя распределительными валами, расположенными в головке блока цилиндров (DOHC), и 16 клапанами (по 4 клапана на цилиндр). Рабочий объем двигателя — 2429 куб. см, мощность — 150 л.с.

Двигатель имеет ряд конструктивных особенностей. В частности, он комплектуется тонкостенным блоком цилиндров, изготовленным из чугуна, и алюминиевой ГБЦ. Такое решение обеспечивает приемлемую массу двигателя при довольно большом объеме — 179 кг (мотор ЗМЗ-406 объемом 2280 куб. см почти на десять кг тяжелее).

Из других особенностей нужно выделить широкое применение пластиковых деталей (крышка клапанов, впускной коллектор и другие), наличие двух чугунных балансирных валов, расположенных в нижней части двигателя, и ряд иных решений, снижающих вибрации и уровень шума силового агрегата. Также в целях борьбы с резонансными явлениями в моторе применен двухмассовый маховик, оборудованный демпфером крутильных колебаний. Эту же задачу решает и картер, изготовленный из двухслойной стали.

Привод валов ГРМ осуществляется посредством зубчатого ремня. Привод балансирных валов — с помощью цепи. Также двигатель рассчитан на установку насоса ГУР и компрессора кондиционера.

Работа двигателя обеспечивается электронным блоком управления. При поставке мотора на ГАЗ его оригинальный ЭБУ перепрограммировался для достижения характеристик, оптимальных для эксплуатации в России. Также двигатель подвергся и ряду иных изменений под российские условия, в том числе в нем был установлен «ГАЗовский» топливный фильтр (хотя воздушный фильтр остался оригинальным) и иные компоненты отечественного производства.

Интересно отметить, что, несмотря на свое американское происхождение, двигатель по современным меркам уже нельзя назвать экологически безопасным — он изначально удовлетворял требованиям экологических норм «Евро-2», а позднее, с применением каталитического нейтрализатора и некоторых иных доработок, был «подогнан» под требования «Евро-3». Сегодня такие моторы устанавливаются разве только на некоторых тракторах да дорожной технике.

Рассмотрим одну из наиболее ответственных деталей двигателя Chrysler 2.4L EDZ — коленчатый вал, его особенности и связанные с ним проблемы.

Замена ремня и роликов ГРМ на Волга-Chrysler (Крайслер) 2,4 L

Газораспределительный механизм двигателя приводится в движение ремнем ГРМ, который передает вращение шестерням распределительных валов и водяному насосу (помпе) от шестерни коленчатого вала . Натяжной ролик обеспечивает необходимое натяжение ремня ГРМ, а обводной (паразитный) ролик является вращающейся опорой для него. Тем самым предотвращается провисание ремня ГРМ.

Все указанные детали ГРМ играют важную роль в работе газораспределительного механизма.

Сразу укажем — при обрыве ремня ГРМ на двигателе Chrysler (Крайслер) 2,4 L поршни и клапаны не «встречаются». Но единственно верное решение — своевременная и полная замена всех деталей ГРМ, рекомендованная заводом изготовителем.

Мойка, химчистка и полировка

Выполняем мойку кузова с влагоотталкивающим шампунем, покрываем полиролью, содержащей воск или тефлон, устраняем битумные пятна, моем двигатель с специальным химическим защитным веществом

Определяем степень загрязнения салона, выполняем сухую и основную чистку, выведение пятен и уборку пылесосом, придаем глянец и матовый блеск поверхностям из кожи и пластика

Устраняем вредное воздействие агрессивных веществ, применяя современные качественные материалы полируем кузов и фары, освежаем и защищаем лакокрасочное покрытие, улучшаем состояние и внешний вид автомобиля

голоса

Рейтинг статьи

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.

Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.

Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.

Двигатель: выбор и замена ГРМ, помпы, приводных ремней

#1 lxnvr (ТС)

Пользователи

Когда менять ремень ГРМ ? По книге ГАЗ — 75 000 км По книге Chrysler Sebring JR — 90 000 миль (144 000 км) ВСЕ СРОКИ справедливы только применительно к оригинальным запчастям !

gaz main.PNG 43,47 Кб 15 раз скачано
jr main.PNG 77,68 Кб 12 раз скачано

Нужно ли менять ролики и помпу ? Если вы доехали на оригинальном ГРМ до 144 000 км, лучше поменять. Вполне возможно, что помпа будет в отличном состоянии. Однако будет очень обидно, если потечет где-нибудь на половине срока службы нового ремня ГРМ. Или заклинит ролик и скушает ваш новый ремень.

Нужно ли менять сальники КоленВала и РаспредВалов ? Решайте сами. Если не текут, можно не менять.

Какие приводные ремни? 1й ремень — ГУР, поликлиновый, 900 мм, 4 ручейка, то есть 4PK900 2й ремень — генератор + кондиционер, 1250 мм, 6 ручейков, то есть 6PK1250 Стоят они копейки, замените лучше сразу.

Как натягиваются приводные ремни? Ремень ГУР натягивается самим насосом путем его отодвигания по направляющей. Ремень генератора имеет механический натяжитель, на нем же ролик натяжителя.

Как слить антифриз и какой нужен ? Слить можно через краник снизу радиатора, доступ через буксировочную петлю. У меня заводская наклейка под капотом с информацией, что в систему залит антифриз Glysantin G48 и нечего его мешать с другими типами. Например, это концентрат Comma XSG5L Если такой наклейки нет, рекомендуется использовать концентрат Mopar 68048953AB, это карбоксилатный антифриз G05 Любой концентрат нужно разводить дистилированной водой 50/50 Смешивать антифризы, руководствуясь цветом красителя, а не химическим составом присадок, как это собираются делать отдел техобслуживания дилеров (типичный ответ при звонке — у Вас какого цвета?) — НЕЛЬЗЯ! Подробнее.

Варианты замены комплектов ГРМ: 1. Вариант БОМЖ: только ремень ГРМ.

2. Вариант мини: ремень ГРМ, ролик натяжной ГРМ, ролик обводной

3. Вариант стандарт: ремень ГРМ, ролик натяжной ГРМ, ролик обводной ГРМ, помпа, 2 приводных ремня, ролик натяжителя ремня генератора, антифриз

4. Вариант стандарт+: ремень ГРМ, ролик натяжной ГРМ, ролик обводной ГРМ, помпа, 2 приводных ремня, натяжитель ремня генератора с роликом, антифриз

4. Вариант макси: ремень ГРМ, ролик натяжной ГРМ, ролик обводной ГРМ, помпа, 2 приводных ремня, натяжитель ремня генератора с роликом, антифриз, термостат масло двигателя, натяжитель и успокоитель цепи балансирных валов, подшипник муфты кондиционера. Как показывает практика, за 140-150 тыс км. последние детали требуют замены.

Можно ли поменять все самому ? Можно, и даже без ямы/подъемника. Однако процедура достаточно трудоемкая и содержит множество операций. Краткие комментарии для отчаянных:

Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ ? Подтвержденных случаев нет. Однако, лучше лишний раз не рисковать.

Далее опишу варианты выбора запчастей

Наверх

#2 lxnvr (ТС)

Пользователи

Стоимость полного оригинального комлекта в США с доставкой в РФ / РБ приближается к $ 500+

bc0b6das-960.jpg 242,94 Кб 32 раз скачано

Вариант от меня. Похож на вариант Макси, только без масла ДВС и без механизма натяжителя ремня генератора. Денег нужно около $ 250 за все.

bdf36das-960.jpg 139,51 Кб 33 раз скачано

Комплект ГРМ Gates K01T265 Опытным путем выяснено, что именно такой комплект под маркировкой Mopar стоит в оригинале

380b6das-960.jpg 125,17 Кб 27 раз скачано

Ремень ГРМ Gates T265 сделано в Великобритании

680b6das-960.jpg 100,18 Кб 14 раз скачано

Натяжитель ремня ГРМ GATES, подшипник Litens

240b6das-960.jpg 111,07 Кб 11 раз скачано

Обводной ролик ремня ГРМ Gates, подшипник NTN

a40b6das-960.jpg 98,58 Кб 9 раз скачано

Подшипник муфты кондиционера NSK 30BD40T12DDUCG21 сделано в Японии

agb6das-960.jpg 151,99 Кб 9 раз скачано

Водяной насос (помпа) Hepu P1719 сделано в Германии

50de5das-960.jpg 127,81 Кб 8 раз скачано
88de5das-480.jpg 110,44 Кб 9 раз скачано
d8de5das-480.jpg 91,54 Кб 8 раз скачано

Концентрат антифриза (BASF G48) Comma XSG5L сделано в Великобритании

8ff36das-480.jpg 100,52 Кб 11 раз скачано

ремень генератора Gates 6PK1245 сделано в ЕС

33f36das-960.jpg 143,23 Кб 7 раз скачано

ремень ГУР Gates 4PK898 сделано в ЕС

7bf36das-480.jpg 106,68 Кб 13 раз скачано

Ролик натяжителя ремня генератора GATES T38018, подшипник NTN

280b6das-960.jpg 131,2 Кб 19 раз скачано

Натяжитель и успокоитель цепи балансирных валов Mopar 04884473AA и 04884472AA сделано в Мексике

ff36das-960.jpg 150,02 Кб

Наверх

16 раз скачано

Пользователи

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.