Установка подшипников и сальников
Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.
В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.
На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.
При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.
Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.
Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.
Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.
Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.
Родной made in USSR 2505 КМ
Запрессовка коленвала
Запрессовать коленвал несложно, я не стал распресовывать хороший коленвал, объясню все словами. Желательно спрессовывать коленвал на наковальне или старом чугунном автомобильном блоке. Новый палец забивайте в ту щеку коленвала в которой остался палец при распресовывании, это позволит легче запрессовать вторую щеку. Новый палец забивается с внутренней стороны коленвала до конца. Одевайте новый игольчатый подшипник и шатун на палец. Положите щеку коленвала с забитым пальцем на наковальню, так чтобы палец уперся в наковальню. Направьте вторую щеку на палец, и забивайте тяжелым молотком как показано на фото ниже.
Когда будите набивать вторую щеку на коленвал, будьте внимательны чтобы не ударить по резьбе или конусу оси коленвала. Сильно заморачиваться в этот момент о соосности валов коленвала не надо, достаточно примерно поставить правильно.
Колевал спрессовали, теперь проверьте штангилем размер между щечками, если меньше разведите щечки, если больше побейте щечки до нужного размера.
Также будьте внимательны чтобы палец коленвала не выходил наружу с одной из щек, если вышел оправкой вбейте его.
Фото. Запрессовка коленвала мотоцикла
Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.
Мотоцикл Иж планета 5 технические характеристики двигателя
Двухколесный мотоцикл ИЖ Планета 5 двигатель, которого развивал только 22 л. с., практически на всем периоде своего выпуска, а это с 1987 по 2008 год считался одним из самых распространенных мотоциклов среднего класса у отечественных покупателей.
- Двигатель для пятой модели.
- Основания для ремонта.
- Модернизация двигателя.
Этот мотоцикл был разработан и изготавливался на «Ижевском машиностроительном заводе» (Ижмаш), который расположен в столице Республики Удмуртия.Основными достоинствами, которые обеспечивали популярность ижевских мотоциклов, причем не только в России, следует считать:
Удобство эксплуатации.
Простота конструкции и технического обслуживания.
Высокая общая надежность.
Экономичные ремонтопригодные моторы.
Доступные цены.
Кроме того, Ижмаш постоянно стремился производить изменения и улучшения в конструкции своей продукции, в том числе мотоцикла модели Иж Планета 5 и в двигателе ИЖ Планета 5. На самом заводе регулярно проводилась модернизация производства с целью повышения качества. Так сборка силовых агрегатов, в том числе и сборка двигателя ИЖ Планета 5 осуществлялась на специализированном технологическом участке.
Двигатель для пятой модели
Двигатель Иж Планета 5 содержит следующие основные характеристики и показатели:
- тип исполнения – двухтактный с одним цилиндром;
- рабочий объем цилиндра – 345 куб. см;
- диаметр поршня– 72 мм;
- мощность – 22,0 л. с. при 4800 оборотах коленвала в минуту;
- напряжение АКБ – 12 вольт;
- вариант охлаждения – воздушный;
- тип зажигания – бесконтактный;
- соотношение смеси масла и бензина (А 76) – 1/30.
Основания для ремонта
Полная разборка двигателя Иж Планета 5 при ремонтных работах выполняется, если произошли повреждения и поломки следующих элементов:
- коленчатого вала;
- подшипников;
- поршня;
- шатуна.
Поломки данных деталей могут происходить по причине заклинивания мотора, общем сильном износе, который сопровождается повышенным гулом при работе, а также различными стуками в картере. Вдобавок, ремонт двигателя Иж Планета с его полной разборкой выполняется при износе сальников коленчатого вала.На начальном этапе производства силовых агрегатов лепестковый клапан на Иж Планета 5 обладал определенными технологическими недоработками, связанными с низкой прочностью. Поэтому он быстро разрушался, его элементы попадали внутрь цилиндра, что требовало дальнейшей разборки и в большинстве случаях замены поршня Иж Планета 5.
Если при эксплуатации двигателя соблюдались все установленные производителем регламентные и технические виды обслуживания, применялись соответствующие технологические материалы и жидкости, то он эксплуатировался долгое время, при этом сохраняя свои технические параметры.
Модернизация двигателя
Особенностями конструкции мотоцикла ИЖ Планета 5 является то, что владелец, обладая определенными техническими навыками, мог своими руками выполнить тюнинговые работы, чтобы придать своему мотоциклу более современный вид и повысить его мощность.Тюнинг двигателя Иж Планета 5 был направлен на увеличение его мощности. Такая работа обычно начиналась с перепрессовки коленвала двигателя ИЖ Планета 5, что позволяло поднять его мощность на 10-15%.Следующим мероприятием по увеличению мощности считалась расточка цилиндра до ремонтного размера в 76 мм и доработка поршневой группы. В некоторых случаях устанавливалась поршневая группа от мотоцикла ИЖ Спорт.
Для более заряженных версий на моторах мотоциклов ИЖ Планета 5 применялся турбонаддув. Но, как бы качественно не выполнялись бы работы по модификации своими силами двигателя ИЖ Планета 5, это все равно приводит к снижению срока службы и увеличению количеству ремонтов.
Как открутить шкив коленвала?
Снятие шкива. Откручиваем гайку
Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала,
закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:
- поставить машину на «яму» или эстакаду;
- включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
- поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
- обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
- используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.
Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник
В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:
- поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
- снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
- накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
- кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.
У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала,
затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:
- приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
- убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
- чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
- накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.
Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.
Схема двигателя ИЖ Планета 5
| 1 — свеча зажигания; | 2 — головка цилиндра; |
| 3 — цилиндр: | 4 — поршень; |
| 5 — поршневое кольцо; | 6 — палец поршня: |
| 7 — картер; | 8 — канал для смазки коренного подшипника; |
| 9 — роликоподшипник; | 10 — левый сальник; П — левая крышка; |
| 12 — моторная цепь; | 13 — шарикоподшипник; |
| 14 — звездочка коленчатого вала: | 15 — наружный барабан муфты сцепления; 16 — диск муфты сцепления; |
| 17 — внутренний барабан: | 18 — нажимной диск; |
| 19 — пружина; | 20 — фасонная гайка; |
| 21 — толкатель; | |
| 22 — шарикоподшипник; | 23 — зубчатка пускового механизма; |
| 24 — рычаг переключения передач; | 25 — рычаг пускового механизма: |
| 26 — вал пускового механизма; | 27 — вал механизма переключения передач; |
| 28 — сектор пускового механизма; | 29 — пружина: |
| 30, 31, 32. 39, 40, 42 — шестерни коробки передач; | 33 — вилка переключения передач; |
| 34 — упор; | 35 — вал переключения передач; |
| 36 — крышка коробки передач; | 37 — установочная втулка; |
| 38 — правая крышка; | |
| 41 — промежуточный вал; | 43 — шарикоподшипник; |
| 44 — роликоподшипник: | 45 — вторичный вал; |
| 46 — первичный вал: | 47 — регулировочный винт сцепления: |
| 48 — шарик червяка; | 49 — червяк сцепления; |
| 50 — колпачок гайки вторичного вала; | 51 — сальник; |
| 52 — звездочка; | 53 — генератор; |
| 54 — правый сальник; | 55 — роликоподшипник; |
| 56 — прокладка; | 57 — коленчатый вал; |
| 58 — перепускной канал; | 59 — выхлопное окно; |
| 60 — декомпрессор |
Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками
Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.
Работы по двигателю лучше доверить профессионалам
Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.
Снятие инжекторного двигателя с автомобиля без разборки
Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь)Установка инжекторного двигателя на автомобиль Установка двигателя и всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности
На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.
Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.
Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.
Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.
Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.
Сборка кшм грм двигателя
Сборка кривошипно-шатунных механизмов
Зачастую домашним слесарям приходится сталкиваться с ремонтом паровых двигателей, двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, поршневых насосов.
Работа всех этих механизмов основана на преобразовании поступательного движения поршня во вращательное движение вала, и наоборот: они преобразуют вращательные движения вала в поступательные движения поршня. Называются такие двигатели кривошипно-шатунными механизмами (рис. 68).
Рис. 68. Сборка кривошипно-шатунного механизма: а – кривошипно-шатунный механизм: 1 – поршень; 2 – шатун; 3 – коленчатый вал; 4 – маховик.
Рис. 68 (продолжение). Сборка кривошипно-шатунного механизма: б – шатунно-поршневая группа перед сборкой: 1 – поршень; 2 – поршневые кольца; 3 – поршневой палец; 4 – шатун; 5 – верхний вкладыш; 6 – нижний вкладыш; 7 – болт; 8 – гайка со шплинтом; 9 – крышка нижней головки; 10 – втулка; в – щипцы для монтажа поршневых колец.
Сборочными единицами кривошипно-шатунного механизма являются:
– коленчатый вал (кривошип или кривошипный диск в зависимости от вида двигателя) – наиболее ответственная часть механизма; именно он преобразует поступательные движения поршневой группы во вращательные (и наоборот);
– маховик, имея большую массу и обладая большой инерцией, он облегчает пуск двигателя, делает переход от одной частоты вращений (скорости) к другой наиболее плавным, уменьшает неравномерность вращения вала и выводит поршни во время работы механизма из «мертвых точек»;
– шатун механизма, который соединяет коленчатый вал (кривошип или кривошипный диск) с поршневой группой;
– поршневая группа – этот элемент механизма передает осевое усилие, создаваемое в цилиндре давлением пара или газа (в двигателях внутреннего сгорания и паровых котлах), или, напротив, воспринимает осевые усилия от вращения вала, осуществляя сжатие и подачу воздуха, газа или жидкости (в компрессорах и поршневых насосах).
Сборка кривошипно-шатунного механизма происходит поэтапно: собирают отдельно поршень, осуществляют предварительную сборку шатуна, сочленяют поршень с шатуном и устанавливают шатунно-поршневую группу на вал.
Сборка поршня начинается с подбора его по гильзам цилиндров, и главное здесь – обеспечить необходимую герметичность (поршень, помимо преобразования одного вида энергии в другую, должен препятствовать проникновению масла из картера в цилиндр, а также отводить в стенки цилиндра и в смазывающий материал теплоту, которая возникает при сгорании топлива; вместе с этим поршень не должно заклинивать и между гильзой цилиндра и поршнем должен находиться смазочный слой). Необходимой герметичности можно достигнуть правильным подбором зазора между стенками цилиндра и поршнем, причем зазор этот должен быть неодинаков по высоте поршня в связи с неравномерным его нагревом (а соответственно, и расширением) во время работы. Наименьший зазор в холодном состоянии должен приходиться на нижнюю часть поршня, именно она центрирующая для поршня. Примерный зазор составляет: для поршней из чугуна – от 0,001 до 0,002 диаметра цилиндра, для поршней из алюминия – от 0,002 до 0,004 диаметра.
Установка подшипников и сальников
Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.
В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.
На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.
При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.
Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.
Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.
Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.
Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.
Родной made in USSR 2505 КМ
Установка цилиндропоршневой группы
Пока герметик не высох — крышку КПП снимать не желательно, спешка в этом деле не к чему. Лучше не торопить события и пока сохнет герметик — установить цилиндр.
Закапываем немного моторного масла:
- в верхнею головку шатуна
- нижнею головку шатуна
- в оба масляных канала кривошипной камеры
Для улучшения смазки в бобышках поршня желательно просверлить отверстия. Но можно и не сверлить — зависит от вашего желания.
Устанавливаем в бобышку стопорное кольцо поршневого пальца. Перед установкой — стопрное кольцо желательно немного разогнуть и обязательно после установки проверить как оно село:
- Если стопорное кольцо будет болтаться — разогните его или замените на новое
- Если стопорное кольцо ляжет не всей плоскостью — замените его на новое
Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.
Ищем на днище поршня метку в виде стрелки.
Ориентируем поршень стрелкой к выпускному окну цилиндра («на выхлоп»), надеваем поршень на шатун, забиваем поршневой палец и устанавливаем второе стопорное кольцо.
Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:
- Если зазор будет меньше 0,3—0,45 — подточите замки колец надфилем
- Если зазор будет больше 0,3—0,45 — ставьте новые кольца, если не поможет — растачивайте цилиндр в ремонтный размер
Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.
Одеваем кольца на поршень, заливаем поршень с кольцами маслом, устанавливаем прокладку под цилиндр (желательно на герметик), стягиваем кольца хомутом. Хомут вырезаем из жести и из этой же жести сгибаем скобу, которой мы будем его фиксировать.
Одеваем цилиндр.
После того как кольца зайдут в цилиндр — расстегиваем хомут, осаживаем цилиндр и прикручиваем его к картеру.
Проворачиваем несколько раз коленчатый вал и если поршень будет ходить в цилиндре легко и без скрежета — опускаем его немного вниз, наливаем в цилиндр немного моторного масла, устанавливаем на цилиндр новую прокладку и прикручиваем головку.
Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.
Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.
С другой стороны коленчатого вала устанавливаем фланец с коренным сальником
Обратите внимание на масляный канал по которому масло поступает к правому коренному подшипнику коленчатого вала. По старой «доброй» колхозной традиции этот канал замазывают герметиком и смазка подшипника прекращается
Во избежание этой неприятности — ставьте фланец на сухую без герметика и будет все пучком.
После того как высохнет герметик можно приступать к регулировке и сборке коробки переключения передач и ставить на место корзину сцепления.
Номера подшипников и сальников двигателя мотоцикла Иж-планета 2, 3, 4 и пятой модели.
- Коренные подшипники коленчатого вала 2505к
- Дополнительный опорный подшипник коленчатого вала 304
- Правый сальник ИЖ-ю сб. 1-48-3
- Левый коренной сальник ИЖ-ю сб. 1-50
Ремонт двигателя ИЖ Планета 5
Созданный в 1987 году ижевским заводом мотоцикл ИЖ Планета 5 до сих пор пользуется популярностью среди мотолюбителей. Это очень качественный и надежный байк, отличающийся стойкостью, простотой и доступностью. Разборка двигателя ИЖ Планета 5 довольно проста даже для любителей. Сама конструкция мотоцикла не содержит сложных элементов.
https://www.youtube.com/watch?v=yekfVJhtL8M
Планета 5 неприхотлив к погодным условиям. При желании завести мотор в холодную зиму, он удивит вас, даже если за окном будет стоять мороз в -30 градусов. Более того, мотоцикл разрабатывался для езды по различным типам дорог, что делает его очень проходимым и отличным помощником в сельскохозяйственных работах.
Как и его аналог, Юпитер 5, ИЖ Планета 5, характеристика двигателя которого не многим уступает своему «брату», имеет строгий классический стиль. Однако имеет ряд преимуществ перед Юпитером, основными из которых являются:
- одноцилиндровый двигатель;
- разборка и ремонт коробки передач без снятия двигателя;
- наличие одного глушителя.
Тем не менее, есть и большой минус. Коленчатый вал Планеты значительно массивнее, поэтому работает на более низких оборотах, что делает его менее мощным.
Хотя устройство двигателя ИЖ Планета 5 практически не отличается от Юпитерского.
Правда поломки возникают ничуть не реже, так что если вы перешли с одного мотоцикла на другой, особых проблем с эксплуатацией и техническим обслуживанием возникнуть не должно.
Схема двигателя ИЖ Планета 5
| 1 — свеча зажигания; | 2 — головка цилиндра; |
| 3 — цилиндр: | 4 — поршень; |
| 5 — поршневое кольцо; | 6 — палец поршня: |
| 7 — картер; | 8 — канал для смазки коренного подшипника; |
| 9 — роликоподшипник; | 10 — левый сальник; П — левая крышка; |
| 12 — моторная цепь; | 13 — шарикоподшипник; |
| 14 — звездочка коленчатого вала: | 15 — наружный барабан муфты сцепления; 16 — диск муфты сцепления; |
| 17 — внутренний барабан: | 18 — нажимной диск; |
| 19 — пружина; | 20 — фасонная гайка; |
| 21 — толкатель; | |
| 22 — шарикоподшипник; | 23 — зубчатка пускового механизма; |
| 24 — рычаг переключения передач; | 25 — рычаг пускового механизма: |
| 26 — вал пускового механизма; | 27 — вал механизма переключения передач; |
| 28 — сектор пускового механизма; | 29 — пружина: |
| 30, 31, 32. 39, 40, 42 — шестерни коробки передач; | 33 — вилка переключения передач; |
| 34 — упор; | 35 — вал переключения передач; |
| 36 — крышка коробки передач; | 37 — установочная втулка; |
| 38 — правая крышка; | |
| 41 — промежуточный вал; | 43 — шарикоподшипник; |
| 44 — роликоподшипник: | 45 — вторичный вал; |
| 46 — первичный вал: | 47 — регулировочный винт сцепления: |
| 48 — шарик червяка; | 49 — червяк сцепления; |
| 50 — колпачок гайки вторичного вала; | 51 — сальник; |
| 52 — звездочка; | 53 — генератор; |
| 54 — правый сальник; | 55 — роликоподшипник; |
| 56 — прокладка; | 57 — коленчатый вал; |
| 58 — перепускной канал; | 59 — выхлопное окно; |
| 60 — декомпрессор |
Установка цилиндропоршневой группы
Пока герметик не высох — крышку КПП снимать не желательно, спешка в этом деле не к чему. Лучше не торопить события и пока сохнет герметик — установить цилиндр.
Закапываем немного моторного масла:
- в верхнею головку шатуна
- нижнею головку шатуна
- в оба масляных канала кривошипной камеры
Для улучшения смазки в бобышках поршня желательно просверлить отверстия. Но можно и не сверлить — зависит от вашего желания.
Устанавливаем в бобышку стопорное кольцо поршневого пальца. Перед установкой — стопрное кольцо желательно немного разогнуть и обязательно после установки проверить как оно село:
- Если стопорное кольцо будет болтаться — разогните его или замените на новое
- Если стопорное кольцо ляжет не всей плоскостью — замените его на новое
Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.
Ищем на днище поршня метку в виде стрелки.
Ориентируем поршень стрелкой к выпускному окну цилиндра («на выхлоп»), надеваем поршень на шатун, забиваем поршневой палец и устанавливаем второе стопорное кольцо.
Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:
- Если зазор будет меньше 0,3—0,45 — подточите замки колец надфилем
- Если зазор будет больше 0,3—0,45 — ставьте новые кольца, если не поможет — растачивайте цилиндр в ремонтный размер
Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.
Одеваем кольца на поршень, заливаем поршень с кольцами маслом, устанавливаем прокладку под цилиндр (желательно на герметик), стягиваем кольца хомутом. Хомут вырезаем из жести и из этой же жести сгибаем скобу, которой мы будем его фиксировать.
После того как кольца зайдут в цилиндр — расстегиваем хомут, осаживаем цилиндр и прикручиваем его к картеру.
Проворачиваем несколько раз коленчатый вал и если поршень будет ходить в цилиндре легко и без скрежета — опускаем его немного вниз, наливаем в цилиндр немного моторного масла, устанавливаем на цилиндр новую прокладку и прикручиваем головку.
Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.
Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.
С другой стороны коленчатого вала устанавливаем фланец с коренным сальником
Обратите внимание на масляный канал по которому масло поступает к правому коренному подшипнику коленчатого вала. По старой «доброй» колхозной традиции этот канал замазывают герметиком и смазка подшипника прекращается
Во избежание этой неприятности — ставьте фланец на сухую без герметика и будет все пучком.
После того как высохнет герметик можно приступать к регулировке и сборке коробки переключения передач и ставить на место корзину сцепления.
Номера подшипников и сальников двигателя мотоцикла Иж-планета 2, 3, 4 и пятой модели.
- Коренные подшипники коленчатого вала 2505к
- Дополнительный опорный подшипник коленчатого вала 304
- Правый сальник ИЖ-ю сб. 1-48-3
- Левый коренной сальник ИЖ-ю сб. 1-50
Установка подшипников и сальников
Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.
В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.
На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.
При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.
Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.
Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.
Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.
Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.
