Меняем ремень грм на субару форестер ej20 своими руками

Установка Ремня ГРМ Субару

1. Снимите:
2. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющих роликов ремня ГРМ. Замените при необходимости.
3. Проверьте корпус натяжителя ремня ГРМ на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости.
4. Убедитесь, что вылет штока составляет 5,2-6,2 мм Рис.18870.16. Если нет: Замените автоматический натяжитель.
5. →2007: Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием менее чем 30 кг. Если шток перемещается, выполните следующее:
6. 2008→: Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием менее чем 17 кг. Если шток перемещается, выполните следующее:
7. Удерживайте автоматический натяжитель в вертикальном положении. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий Рис.18870.17. Используйте пресс. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ усилие в 1000 кг. Зафиксируйте шток штифтом диаметром 2 мм через отверстие в корпусе натяжителя Рис.18870.18.ПРИМЕЧАНИЕ: Время для вжатия толкателя в корпус натяжителя должно быть более 3 минут.
8. Установите автоматический натяжитель. Затяните болт моментом 39 Нм Рис.18870.15.
9. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13.ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо провернуть распределительные валы, проворачивайте их по отдельности на небольшую величину для предотвращения контакта и возможного повреждения впускных и выпускных клапанов. Поверните левые распределительные валы в направлении, указанном стрелками.
10. Наденьте ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала.
11. Совместите метки на ремне с метками на звездочках Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.10, Рис.18870.11 и Рис.18870.13. Убедитесь, что стрелка на ремне направлена по направлению вращения.
12. Установите направляющий ролик (G3). Затяните болт моментом 39 Нм.
13. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13.
14. Извлеките штифт из корпуса натяжителя, чтобы освободить шток Рис.18870.18.
15. МКПП: Установите направляющую ремня привода ГРМ звездочки коленчатого вала Рис.18870.6. Слегка затяните болты Рис.18870.19.
16. МКПП: Установите направляющие ремня привода ГРМ на звездочки распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4). Слегка затяните болты.
17. МКПП: Отрегулируйте зазор между задней стороной ремня и направляющей до значения 0,5-1,5 мм Рис.18870.6. Затяните болты моментом 10 Нм Рис.18870.19.
18. МКПП: Отрегулируйте зазор между задней стороной ремня и направляющими ремня на звездочках распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4) до величины 0,5-1,5 мм. Затяните болты:
19. Установите детали в порядке, обратном снятию.
20. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №499977100/400.
21. 2,0: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
22. 2,0 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
23. 2,5 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигатели без натяжителя дополнительного приводного ремня установка нового ремня происходит с использованием специнструментов.

Инструкция по замене

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 — не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.

Этапы

1. Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
2. Снимаем кожух приводных ремней.
3. Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
4. Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.
5. Пользуясь, случаем осмотрите состояние натяжного ролика. В случае если он исправен, то достаточно просто его хорошенько вымыть и смазать.
6. Далее необходимо отсоединить вентиляторы охлаждения Subaru.
7. Убираем расширительный бачок.
8. Снимаем вентиляторы.
9. Убираем крышку, газораспределительного механизма находящуюся слева. Выполняя эти работы, обязательно закройте листом фанеры радиатор, чтобы не повредить его.
10. Выкручиваем болт закрепляющий шкив коленчатого вала. Чтобы он не прокручивался, установите пятую скорость и выжмите тормоза.
11. Убираем шкив коленчатого вала.
12. Снимаем правую крышку, предварительно выкрутив болты.
13. Ослабляем болты, которыми закреплены шкивы распределительных валов. Работать со шкивом коленчатого вала нужно аккуратно, ее головка достаточна хрупкая.
14. Теперь необходимо выставить метки на шкивах.
15. Далее нужно открутить ролики.
16. Теперь нужно снять гидронатяжитель.
17. Убираем успокоитель ремня газораспределительного механизма.
18. Поверхности силового агрегата нужно хорошенько протереть.
19. Убираем шкивы распределительного и коленчатого валов.
20. Убираем заднюю часть кожуха.
21. Извлекаем сальники. Если не выходит, то, как показано на картинке вкручиваем болт и спокойно вытаскиваем.
22. Места посадки сальников необходимо хорошенько протереть и смазать.
23. Новые сальники также смазываем.
24. Ставим сальники на свои места.
25. Предварительно слив ОЖ снимаем помпу.
26. Запомнив, как стоит термостат, снимаем его.
27. Место установки новой помпы как следует, протираем. Не должно остаться никаких частиц старой прокладки.
28. Ставим новую прокладку.
29. Если ресурс старой помпы исчерпан, ставим новую.
30. Нанеся фиксатор, закручиваем болты. Дотягиваем их с усилием 10-14 Нм, соблюдая порядок.
31. Устанавливаем часть кожуха находящуюся сзади.
32. Теперь необходимо наживить шкивы распределительных валов.
33. Ставим на место шкив коленчатого вала.
34. Производим замену уплотняющего кольца термостата. Чуть-чуть смазав его герметиком.
35. Теперь нужно прикрутить термостат к помпе.
36. Ставим патрубки.
37. Ставим и затягиваем хомутики.
38. Сейчас пришло время установки гидронатяжителя и ролика, который находится сверху. Во время прикручивания ролика усилие должно равняться 40-45 Нм.
39. Проводим проверку меток на шкивах.
40. Натягиваем ремень по ходу часовой стрелке. Обычно на ремнях имеются метки, что существенно упрощает задачу. После того как ремень натянут проводим проверку меток на шкивах и силовой установки.
41. Установив зубчатый и гладкий шкивы, проводим повторную проверку меток.
42. На пару оборотов проворачиваем коленчатый вал.
43. Метки коленчатого и распределительного валов должны немного сместиться.
44. Чека гидронатяжителя остается на месте, натягиваем , предварительно вставив под шток отвертку.
45. Ставим на свои места крышки кожуха.
46. Ставим шкив коленчатого вала. Фиксируем его болтом с усилием 120 Нм.
47. Ремни ставим на свои места.
48. Устанавливаем вентиляторы.
49. Подсоединяем разъемы.
50. Ставим на свое место бачок.
51. Заливаем новую охладительную жидкость.
52. Ставим оставшиеся узлы на свои места.
53. Заводим автомобиль.

Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

 Загрузка …

Инструкция по замене

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 – не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.

Необходимые инструменты

• набор ключей;
• новые ролики на Subaru Forester EJ20;
• отвертка;
• ветошь;
• динамометрический ключ;

Динамометрический ключ

перчатки.

Этапы

1. Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
2. Снимаем кожух приводных ремней.
3. Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
4. Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

Белыми стрелочками указано направление движения

Пользуясь, случаем осмотрите состояние натяжного ролика. В случае если он исправен, то достаточно просто его хорошенько вымыть и смазать.
Далее необходимо отсоединить вентиляторы охлаждения Subaru.

Разъемы, которые нужно отсоединить

Убираем расширительный бачок.
Снимаем вентиляторы.
Убираем крышку, газораспределительного механизма находящуюся слева. Выполняя эти работы, обязательно закройте листом фанеры радиатор, чтобы не повредить его.
Выкручиваем болт закрепляющий шкив коленчатого вала. Чтобы он не прокручивался, установите пятую скорость и выжмите тормоза.
Убираем шкив коленчатого вала.
Снимаем правую крышку, предварительно выкрутив болты.
Ослабляем болты, которыми закреплены шкивы распределительных валов. Работать со шкивом коленчатого вала нужно аккуратно, ее головка достаточна хрупкая.
Теперь необходимо выставить метки на шкивах.

Если сальник не поддается, его можно вытащить таким способом

Места посадки сальников необходимо хорошенько протереть и смазать.
Новые сальники также смазываем.
Ставим сальники на свои места.
Предварительно слив ОЖ снимаем помпу.
Запомнив, как стоит термостат, снимаем его.
Место установки новой помпы как следует, протираем. Не должно остаться никаких частиц старой прокладки.
Ставим новую прокладку.
Если ресурс старой помпы исчерпан, ставим новую.
Нанеся фиксатор, закручиваем болты. Дотягиваем их с усилием 10-14 Нм, соблюдая порядок.
Устанавливаем часть кожуха находящуюся сзади.
Теперь необходимо наживить шкивы распределительных валов.
Ставим на место шкив коленчатого вала.
Производим замену уплотняющего кольца термостата. Чуть-чуть смазав его герметиком.
Теперь нужно прикрутить термостат к помпе.
Ставим патрубки.
Ставим и затягиваем хомутики.
Сейчас пришло время установки гидронатяжителя и ролика, который находится сверху. Во время прикручивания ролика усилие должно равняться 40-45 Нм.

ГРМ в сборе

Проводим проверку меток на шкивах.
Натягиваем ремень по ходу часовой стрелке. Обычно на ремнях имеются метки, что существенно упрощает задачу. После того как ремень натянут проводим проверку меток на шкивах и силовой установки.
Установив зубчатый и гладкий шкивы, проводим повторную проверку меток.
На пару оборотов проворачиваем коленчатый вал.
Метки коленчатого и распределительного валов должны немного сместиться.
Чека гидронатяжителя остается на месте, натягиваем ремень ГРМ, предварительно вставив под шток отвертку.
Ставим на свои места крышки кожуха.
Ставим шкив коленчатого вала. Фиксируем его болтом с усилием 120 Нм.
Ремни ставим на свои места.
Устанавливаем вентиляторы.
Подсоединяем разъемы.
Ставим на свое место бачок.
Заливаем новую охладительную жидкость.
Ставим оставшиеся узлы на свои места.
Заводим автомобиль.

Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

Сложности замены ремня ГРМ на Subaru.

Вообще Subaru один из самых удобных автомобилей в плане компоновки двигателя и коробки. Такое продольное расположение агрегатов, и сама особенность оппозитного мотора позволяет добраться до любых узлов очень быстро. В частности всё навесное оборудование находится сверху, стартер также снимается легко. Демонтаж мотора или коробки занимает мало времени.

Вот и в плане замены ремня ГРМ или цепи ГРМ, Subaru предоставляет кучу места для доступа.

Сегодня будем говорить про замену ремня на четырёхвальных моторах объёмом 2-2,5 литра. Целиком описывать замену смысла не вижу, расскажу лишь о тех моментах, которые предостерегут от ошибок. Ставились такие моторы на Форики, Аутбэки, Легаси, Импрезы. Они есть двух видов:

1. Обычный двухвальный.

Два распредвала.Шестерни распредвалов металлические, либо один из металла, а второй пластиковый, и без фазовращателей

В остальном же механизм газораспределения по схеме и конструкции такой же как на четырёхвальном ( неважно какого объёма 2 литра или 2,5)

Единственное отличие в самой схеме ГРМ- это 3 обводных ролика вместо 4-х, более короткий ремень. И на более старых моторах встречаются натяжители другого образца. Выглядит вот так.

Четыре распредвала. Шестерни распредвала встречаются металлические, и это является самым простым вариантом.

Самый сложный расклад, когда металлические шестерни комбинируются с фазовращателями либо пластиковыми шестернями.

4 обводных ролика, самый длинный ремень. Обычные болты шестерен могут быть заменены болтами с внутренним шестигранником.

Вот и подошли к тем нюансам о которых хотелось бы поговорить.

1. Слабая резьба роликов и натяжителя.

Блок сделан из алюминия

Болты стальные, поэтому при затяжке этих болтов важно соблюдать моменты затяжки

Для обводных роликов этот момент составляет 39 н/м или около 4 кг. А вот для натяжителя всего 25 н/м или 2,5 кг. Но зачастую все тянут от души, что приводит к обрыву роликов или натяжителя и смерти мотора.

Если заметили, что резьба уже плохая лучше исправить всё до окончательной сборки и перерезать резьбу. На натяжителе можно поменять саму пластину крепления, либо сделать в этой пластине шпильку.

Помимо замены сальников, советую сразу менять кольца под масляным насосом. Обновить герметик заглушек демонтажа поршневых пальцев. А также если автомобиль оснащен фазовращателями, то поменять уплотнения их корпусов. Для разборки фазовращателей понадобятся торксы (пятилучевые биты ts30 и ts40).

Установка Ремня ГРМ Субару

1. Снимите:
2. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющих роликов ремня ГРМ. Замените при необходимости.
3. Проверьте корпус натяжителя ремня ГРМ на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости.
4. Убедитесь, что вылет штока составляет 5,2-6,2 мм Рис.18870.16. Если нет: Замените автоматический натяжитель.
5. →2007: Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием менее чем 30 кг. Если шток перемещается, выполните следующее:
6. 2008→: Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием менее чем 17 кг. Если шток перемещается, выполните следующее:
7. Удерживайте автоматический натяжитель в вертикальном положении. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий Рис.18870.17. Используйте пресс. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ усилие в 1000 кг. Зафиксируйте шток штифтом диаметром 2 мм через отверстие в корпусе натяжителя Рис.18870.18.ПРИМЕЧАНИЕ: Время для вжатия толкателя в корпус натяжителя должно быть более 3 минут.
8. Установите автоматический натяжитель. Затяните болт моментом 39 Нм Рис.18870.15.
9. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13.ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо провернуть распределительные валы, проворачивайте их по отдельности на небольшую величину для предотвращения контакта и возможного повреждения впускных и выпускных клапанов. Поверните левые распределительные валы в направлении, указанном стрелками.
10. Наденьте ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала.
11. Совместите метки на ремне с метками на звездочках Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.10, Рис.18870.11 и Рис.18870.13. Убедитесь, что стрелка на ремне направлена по направлению вращения.
12. Установите направляющий ролик (G3). Затяните болт моментом 39 Нм.
13. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13.
14. Извлеките штифт из корпуса натяжителя, чтобы освободить шток Рис.18870.18.
15. МКПП: Установите направляющую ремня привода ГРМ звездочки коленчатого вала Рис.18870.6. Слегка затяните болты Рис.18870.19.
16. МКПП: Установите направляющие ремня привода ГРМ на звездочки распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4). Слегка затяните болты.
17. МКПП: Отрегулируйте зазор между задней стороной ремня и направляющей до значения 0,5-1,5 мм Рис.18870.6. Затяните болты моментом 10 Нм Рис.18870.19.
18. МКПП: Отрегулируйте зазор между задней стороной ремня и направляющими ремня на звездочках распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4) до величины 0,5-1,5 мм. Затяните болты:
19. Установите детали в порядке, обратном снятию.
20. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №499977100/400.
21. 2,0: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
22. 2,0 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
23. 2,5 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигатели без натяжителя дополнительного приводного ремня установка нового ремня происходит с использованием специнструментов.

Снятие Ремня ГРМ Субару

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
2. Снимите:
3. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №499977100/400.
4. Снимите:
5. МКПП: Снимите направляющие ремня привода ГРМ, расположенные на звездочках распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4).
6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке. Совместите установочные метки Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13. Используйте специнструмент №499987500.ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что метка в виде стрелки на звездочке коленчатого вала находится в положении «3 часа» Рис.18870.14.
7. Снимите:

ПРИМЕЧАНИЕ: При повторном использовании старого ремня: Нанесите на ремень метки мелом или краской напротив меток на звездочках. Пометьте мелом направление вращения на ремне.

Сопутствующие работы при ТО-100000 Субару

В план работ при пробеге 100000 км согласно сервис-мануала Субару также входят **/:

**/ Сервис-мануал по некоторым позициям рекомендует инспекцию или замену, но учитывая то, что в России автомобили эксплуатируются в тяжелых погодных условиях, есть смысл просто заменить.

http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%9C_%D0%BD%D0%B0_Subaru_Forester_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8http://xn--80aajgbi0bdbfd7ae2s.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0/http://fix-my-car.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-remnya-grm/zamena-grm-na-subaru-forester.htmlhttp://www.a2motors.ru/zamena_grm_subaru.shtml

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

• Выходят из строя все элементы;
• Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
• Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

• Деформация шатунных поршней;
• Повреждение подшипников распределительного вала;
• Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.

Как выбрать ремень ГРМ?

Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.

Поэтому был разработан новый материал — нитрил. У него нет таких недостатков. Комплектующая применяется и при перегреве силового агрегата и в холодное время года. Материал не подвергается влиянию влаги, машинного масла или топлива.

При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:

• AT;
• Gates;
• Dayco.

После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.

yakorrr › Блог › Замена компонентов ГРМ Subaru Legacy 2.0 DOHC

Автомобиль приобрел в апреле 2013 г. авто в очень хорошем, почти идеальном состоянии (было 85 т. пробега), но при проверке на СТО указали на течь в узле ГРМ. Хотя ГРМ и сальники были поменяны прошлой зимой прежним хозяином. Долго тянул, но тянуть уже некуда…

Задача: разборка, проверка, ремонт, сборка узла ГРМ.

Побуждения: течь масла в узле ГРМ, которое капает на выпускной коллектор и как следствие создает специфичный запах горелого масла в салоне.

Итак, нам понадобиться: — субара легаси 2007 г, левый руль, японец, 2,0л атмо, 165 европейских л.с., DOHC; — набор головок (большие + маленькие трещотки и головки); — опционально: теплый гараж, помощник, второй авто для поездок за запчастями, зеркало, фонарь; — ветошь, прочие принадлежности.

Примечания: — право и лево по ходу машины; — исключить алкогольные напитки до и вовремя ремонта;

Разборка: 1. Открываем капот, встаём раком. Стараемся не упираться ногами в бампер или фары. Сломаются. 2. Снимаем расширитель системы охлаждения; 3. Снимаем защитный кожух ремня кондея, вкручиваем винты на место; 4. Откручиваем винт M6 и ослабляем винт генератора, снимаем кожух ремня гены; 5. Снимаем ремень кондея

ОСТОРОЖНО левая резьба натяжителя. Не сломайте натяжитель, как я в первый раз (если, что ушко натяжителя продаётся отдельно от него, стоит рублей 100-150); 6

Снимаем натяжитель вовсе, вкручиваем винты назад в блок; 7. Ослабляем генератор, снимаем ремень генератора; 8. Надеваем головку с длинным (более 1 м) рычагом на винт моховика коленвала, упираем во что-нибудь мягкое (помощника) полусекундным поворотом ключа зажигания срываем винт; 9. Теперь вынимаем АКБ; 10. Снимаем моховик; 11. Лезем руками вниз отстегиваем провода обоих вентиляторов (там нужно потянуть рычажок на клипсе на себя и разъем расстегнётся легко) 12. Откручиваем два винта левого вентилятора от радиатора, аккуратно вынимаем его. Будет мешать толстый шланг радиатора, но он гнётся и сдавливается легко, можно его отодвинуть. ОСТОРОЖНО не повредите радиатор!; 13. Откручиваем два винта правого вентилятора, снимаем с радиатора. Теперь аккуратно поворачиваем его внутри на 90градусов (а то он не лезет в дыру где пролез первый), сдвигаем в клевой стороне машины и вынимаем аналогично первому. ОСТОРОЖНО не повредите радиатор!; 14. Закручиваем винты крепления вентиляторов назад в радиатор; 15. Теперь у нас есть достаточно места чтобы разобрать узел ГРМ. Раскручиваем все винты крепления пластикового кожуха. Отстегиваем провода кислородников, отстегиваем верхние разъемы от кронштейна убираем кронштейн с проводами вниз. снимаем кожухи. Складываем винты аккуратно левые слева в баночку, правые справа в баночку. Под кобурой оказалось все в масле, но не ясно откуда течь. Принято решение, что нужно проверить сальники. 16. Отвинчиваем винты крышечек шестерен верхних распредвалов. Вынимаем прокладки-кольца. Ставить будем новые. Есть вероятность что именно отсюда и бежало у меня масло; 17. Берем трещотку и шестигранник из набора головок, пытаемся сорвать все 4-ре винта крепления шестерен распредвалов. Удерживая остальные механизмы от вращения. У меня получилось сорвать резким рывком, но я бы не сказал, что у меня было сильно все затянуто. ремень то уже менялся. Я думаю, что можно закрутить винт коленвала назад и держать головкой на затяжку, а шестигранником сорвать болты распредвалов. Потом опять же стартером сорвать болт коленвала. Осторожно не повредите ремень! Не вздумайте держать каким нить большим ключом шестерни распредвалов, они текстолитовые могут сломаться. Вообще идеально если у вас есть спец ключ для шестерен распредвалов:); 18. После того как болты сорваны, ставим все по меткам; 19. Откручиваем натяжитель. В момент ослабления ремня распредвалы левой головы провернуться и уйдут с меток, т.к. в положении «по меткам» они находятся в напряжении, т.к. открыты клапаны левой бошки; 20. Снимаем ремень, снимаем шестерни, видим что сальники в порядке. Хорошо что они в порядке, плохо что зря разобрали; Дальше я советую проверить все ролики, если все в порядке, то откручивать их не стоит. Резьбы в блоке нарезаны прям в алюминии, и они не блещют надежностью. Лучше лишний раз не крутить. Все чистим, моем, протираем. разгибаемся, курим. В разобранном виде не крутим ни один из валов. Коленвал должен быть шпонкой к низу!

Сборка: Начинается самое интересное! Метки, зубы, эпитеты. 1. Сжимаем натяжитель тисками, и вставляем в него чику-гвоздь;

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

• Набор рожковых ключей;
• Набор шестигранников;
• Отвертка;
• Динамометрический ключ;
• Ветошь;
• Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

1. Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
2. Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
3. Снять кожух.
4. Ослабить натяжитель.
5. Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
6. Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
7. Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
8. Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
9. Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
10. Убрать звездочку коленчатого вала.
11. Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
12. Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.

13. Теперь можно выставить метки на шкивах.

14. Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
15. Снять направляющую планку ГРМ.
16. Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
17. Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
18. Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
19. Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
20. Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
21. Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
22. Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

1. Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
2. Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
3. Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
4. Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
5. Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
6. Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

1. Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
2. Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
3. Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
4. Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

• Выходят из строя все элементы;
• Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
• Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

• Деформация шатунных поршней;
• Повреждение подшипников распределительного вала;
• Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

• Выходят из строя все элементы;
• Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
• Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

• Деформация шатунных поршней;
• Повреждение подшипников распределительного вала;
• Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Рекомендации от производтителя:

Рекомендуемый пробег агрегата для замены ГРМ на ременных моторах Subaru: 100000 км

Необходимые детали обязательные к замене:

1. Ремень ГРМ (предельный ресурс от производителя до 150 тыс. км)
2. Все гладкие ролики и зубчатый ролик (предельный ресурс от производителя до 200 тыс. км на атмосферных двигателях и 120 тыс. км на турбированных двигателях)
3. Натяжитель ремня ГРМ (предельный ресурс от производителя до 200 тыс. км на атмосферных двигателях и 120 тыс. км на турбированных двигателях)
4. Водяной насос (Помпа) с прокладками (предельный ресурс до 200 тыс. км на атмосферных двигателях и 120 тыс. км на турбированных двигателях). Помпу обязательно менять на турбированных моторах независимо от её состояния! Многие автослесари считают, что это необязательная деталь для замены ГРМ. Что её менять? Не течет и ладно, не учитывая, что данный насос вращается роликом, который приводит в движение ремень ГРМ, у которого ограниченный ресурс. Некоторые специализированные сервисы не дают гарантию на работы, т. к. были случаи заклинивания помпы (на турбированных моторах), что приводило к обрыву ремня ГРМ. Если помпа потечет в процессе эксплутации, то её замена почти равна стоимости работ по замене ГРМ.
5. Сальники распредвалов и передний сальник коленвала (предельный ресурс от производителя до 120 тыс. км). Также как и с помпой многие автослесари считают, что это необязательная деталь для замены ГРМ. Что её менять? Не течет и ладно. Сальники в процессе эксплуатации теряют эластичность и дубеют и их как правило не хватает на 200 тыс. км. В случае их протечки на детали ГРМ будет попадать моторное масло, которое как известно, очень агресивная среда для каучуковых изделий и подшипников, что гораздо сократит срок службы деталей ГРМ и может стать причиной проскальзования ремня ГРМ.

Прежде чем экономить, помните: оборванный ремень ГРМ на моторе SUBARU = ЗАГНУТЫЕ КЛАПАНА, а это большие затраты на ремонт и прикованный конь!

Замена грм субару легаси

Замена ремня ГРМ — безусловно самый сложный вид ТО на Субару и потому самый дорогостоящий, но и самый важный. Менять или не менять ремень ГРМ? А может не торопиться с заменой? Владельцы Subaru спорят об этом постоянно. Хотя всем вроде понятно, что обрыв ремня, заклинивший ролик или отработавший свой ресурс натяжитель приведут не просто к остановке мотора, но с большой степенью вероятностью и к капитальному ремонту двигателя на Субару. Мы советуем не испытывать судьбу и заменить ремень ГРМ в сроки, предписанные регламентом технического обслуживания Subaru.

Согласно сервисной книжке ТО-100 на Субару проводится каждые 100000 км (или 60000 миль по американскому сервис-мануалу).

ТО-100 отличается прежде всего тем, что меняется ремень ГРМ. Правда, для «американских» машин при пробеге 60000 миль предписана только инспекция ремня, а замена якобы аж на 105000 миль!, но мы рекомендуем привязываться к «европейскому» плану ТО и менять ремень ГРМ на всех Subaru при пробеге 100000 км или 60000 миль.

Как правило, на всех сервисах при ТО-100 рекомендуют также заменить гладкие и зубчатый ролики ремня ГРМ и гидронатяжитель ремня, а также сальники коленвала и распредвалов, стоимость замены которых обычно входит в стоимость замены ремня ГРМ.

Экономия на роликах и натяжителе может привести либо к повторному процессу снятия-установки ремня ГРМ (т.е. еще раз оплата работ по замене ГРМ) в случае, если подшипники роликов засвистят, либо (также как и экономия на замене ремня ГРМ) к обрыву ремня или его перескоку на несколько зубъев и соотвественно дорогостоящему ремонту. Экономия на замене недорогих сальников – это как минимум подтеки масла и опять таки снимать-ставить ремень ГРМ.

2 — Натяжитель ремня ГРМ

3 — Гладкий ролик (только двухрядный)

3а — Гладкий ролик (допускается однорядный), на некоторых моделях вместо него ставится ролик с буртиком

4 — Зубчатый ролик

5 — Маленький ролик (турбо-ролик)

6, 7 — Шкивы распредвалов (под ними находятся сальники)

Можно ли сэкономить на запчастях при ТО-100? Теоретически можно, ведь многие фирмы выпускают аналоги оригинальных ремней, роликов и сальников, цена которых в 1,5-2 раза дешевле оригинала.

Можно поставить неоригинальный ремень ГРМ, но сколько проходит такой ремень, например Bosch или Dayco, никто не знает, а «родной» ремень ГРМ гарантированно должен пройти свои 100000 км, т.е. в случае его преждевременного обрыва за последствия отвечает установщик.

Обратите внимание, что ремень ГРМ для некоторых Субару американского рынка имеет свой номер! Некоторые сервисы и магазины запчастей вместо номера запчасти, положенного по FAST */, предлагают якобы «равноценную» замену. Решать Вам, но наш автосервис рекомендует использовать при замене ремня ГРМ только оригинальные запчасти Subaru

*/ SUBARU FAST — программа детализации запчастей Субару

Неоригинальные ролики и натяжитель — это тоже лотерея (например некоторые производители неоригинала применяют в роликах вместо двухрядных однорядные подшипники, которые изнашиваются быстрее), и подчас экономия может привести к совсем не бюджетному капремонту двигателя.

Экономия же на сальниках колевала и распредвала двигателя просто нелепа, потому что при цене оригинального сальника 150-200 рублей установка неоригинала и риск повления подтеков масла и соответственно новой замены ремня ГРМ, естественно не бесплатной, является беспечным расточительством.

В план работ при пробеге 100000 км согласно сервис-мануала Субару также входят **/:

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

РАСПЕЧАТАЙТЕ КУПОНИ ПРИЕЗЖАЙТЕ!

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ СУБАРУ

ЦЕНЫ на ЗАПЧАСТИ

РАДИАТОРЫ AVA ДЛЯ SUBARU С ГАРАНТИЕЙ