Все датчики инжектора mitsubishi lancer 9

Есть ли смысл искать мощную версию? Оптимальный Mitsubishi Lancer X

«Интересует Mitsubishi Lancer 2008-2012 г.в. C мотором 1.5 не рассматриваю в принципе. В продаже больше машин 1.8, но есть и предложения с 2,0-литровым мотором. По мощности они близки. Стоит ли гоняться за чуть более мощной версией? Есть ли между ними какие-то серьезные отличия? Сильно ли различается расход топлива? Предпочтение «механике», но если там нормальный «автомат», то можно и его».

Для начала заметим, что силовой ряд Lancer X несколько шире и помимо указанных автором вопроса моторов включает и другие. Так, если говорить о бензиновых версиях, то это 1.5 (109 л.с.), 1.6 (117 л.с.), 1.8 (143 л.с.) и 2.0 (150 л.с.), а также американская 2.4 (168 л.с.). Для Европы предлагались и дизельные версии: изначально с «покупным» 2,0-литровым мотором (140 л.с.), а затем с двигателем 1.8 4N1 собственного производства (116 л.с.). «Заряженный» Evo X в расчет не берем — это отдельная история!

Отказ нашего читателя от 1,5-литровой версии можно считать разумным решением — этот вариант нельзя назвать особо удачным. Во-первых, из-за скромных тягово-мощностных возможностей: все же для автомобиля гольф-класса этот двигатель уже слабоват. Во-вторых, уже успел испортить себе репутацию из-за повышенного расхода моторного масла на угар (причина — закоксовавшиеся маслосъемные кольца).

Другое дело версии 1.8 и 2.0. Они и более динамичны, и обещают меньше проблем в эксплуатации. При этом принципиальных различий нет: 2,0-литровый вариант чуть резвее и немного «прожорливее» (в среднем на 0,5-1,0 л в зависимости от условий), так что гнаться за ним ради динамики или отказываться из-за большего расхода топлива не имеет смысла. Наш совет: просто выбирайте более ухоженный/понравившийся экземпляр.

Из недостатков этих моторов можно отметить недолговечные ролики ремня навесного оборудования (они выполнены из пластика и служат 70-80 тыс. км), а в 2,0-литровом двигателе при пробегах свыше 100 тыс. км может «засопливить» сальник коленвала. Примерно тогда же начинают плавать обороты из-за засорившейся дроссельной заслонки. Но по «железу» проблем нет, а моторесурс запросто превышает 250-300 тыс. км, что по нынешним временам очень приличный показатель. Остальное — мелочи.

Древний, но надежный 4-ступенчатый «автомат» F4A под фирменным обозначением INVECS-II предлагали только для «младших» двигателей, а вот для версий 1.8 и 2.0 полагался вариатор Jatco JF011E, который демонстрирует более-менее приличный ресурс при своевременном обслуживании и щадящей эксплуатации, но при нарушении этих условий можно столкнуться с проблемами уже при пробеге 150 тыс. км. Так что если надежность и спокойствие — главное, лучше отдать предпочтение механической коробке передач.

Что касается всего остального, то, например, в подвеске наименее «живучими» являются лишь стойки стабилизатора, в то время как шаровые опоры, сайлент-блоки и (начиная с 2010 года) амортизаторы запросто могут ходить 100 тыс. км и более. В рулевом управлении слабое место — наконечники, да и в магистрали системы гидроусилителя случаются «прорывы»… «Старческая болезнь» наиболее «пожилых» экземпляров — подклинивающие задние тормоза из-за закисающих поршней тормозных механизмов, что «лечится» обслуживанием при каждом ТО.

«Десятый» Lancer показывает куда лучшую стойкость к коррозии, нежели предшествующие поколения. Тем не менее ЛКП имеет недостаточно высокую стойкость к механическим повреждениям, что чревато сколами, а далее — «жуками» и ржавлением внешних кузовных панелей. Ну а в целом Lancer X можно считать беспроблемным автомобилем, который сохраняет свои качества и по прошествии лет. Главное — правильно выбрать мотор и трансмиссию.

Пульс цен

Как показывает анализ базы объявлений ABW.BY, цены на Lancer (с 2007 г.в.) начинаются с 6200$. Экземпляры 2008-2009 г.в. оцениваются в 6500-7500$, рестайлинговые версии 2010-2012 годов стоят уже 7500-9500$. Наиболее распространены авто с моторами 1.5, 1.6 и 1.8, причем соотношение предложений с механической и автоматической трансмиссиями примерно равное.

Иван КРИШКЕВИЧ ABW.BY

Оригинальные б/у запчасти для Mitsubishi Lancer X с фотографиями и ценой каждой детали на BAMPER.BY — все запчасти Беларуси на одном сайте!

Способы устранения неполадок

1. Деформация резинки

Иногда, устанавливая резинку масляного фильтра, забывает ее отдельно смазать, отчего она деформируется при установке, и ее, например, может перекосить. Если это случилось, то следует снять фильтрующий барьер, а на резинку нанести смазочные материалы. После этого нужно повторно установить ее на место. Если деформацию прокладки невозможно исправить, то ее лучше заменить.

2. Недокрученный фильтр

Во время очередной замены смазки, при установке маслофильтра его могут не докрутить, из-за чего тоже иногда течет масло. Чтобы исправить это и удалить течь, нужно с помощью рук, не применяя никаких других средств, чтобы не повредить его, просто докрутить фильтр до упора.

3. Фильтр перетянут

Эта проблема возникает, если во время замены смазки в очередной раз фильтр слишком сильно затянули. В таких случаях советуют снимать фильтр, чтобы оценить состояние прокладки — если резинка повреждена ее нужно заменить другой. После этого фильтр устанавливают на место, как и в предыдущем случае, без приложения особых усилий — руками закручивают до упора.

4. Повреждение поверхности барьера

Гонит масло также Под резинки фильтра в том случае если повреждена было привалочная поверхность самого барьера на моторе отлив который непосредственно прилегает к резинке должен иметь ровную поверхность в противном случае его стоит заменить.

5. Повышенное давление масла в двигателе

Давление масла может быть излишним из-за множества причин. Как правило, тогда приходится заменять смазку на более качественную или же искать другой барьер В первом случае это может быть вызвано некачественными присадками, из-за чего большое количество газов от перегорания смазывающей жидкости накапливается в системе, а вентиляция не успевает отводить их. В этом случае сначала нужно обнаружить причину повышения давления, а тогда приступать к ремонту.

6. Холодный мотор

Когда гонит масло из-за холодного двигателя, то проблема, скорее, во внутреннем устройстве автомобиля. Об этой причине уже говорилось выше. Поскольку на старых автомобилях чаще всего нет клапана для регуляции давления смазки, то его (давления) изменение может повлечь за собой утечку масла. В этом случае, скорее всего, в автомобиле не установлен автоматический клапан снаружи, а если он есть, то, возможно, его стоит проверить на исправность. Для того чтобы избежать дальнейших утечек стоит прогреть двигатель и провести осмотр клапанов и масляного фильтра.

7. Загрязнение фильтра

Все, что нужно сделать в этом случае, — это просто заменить фильтр. Также стоит рассчитывать силу, чтобы не привести к деформации резиновой прокладки — для этого не стоит использовать ключ. Достаточно плотно закрутить фильтр рукой.

8. Повреждение автоклапана редукции

Из-за этого гонит масло обычно, когда смазка и фильтрующий элемент находятся в удовлетворительном состоянии, а течь продолжается. Чтобы устранить течь, сначала снимают клапан, не снимая насоса, с помощью ветоши и ключей. Снимают крышку ремня газораспределительного механизма, отвинчивают заглушку клапана, извлекая пружину. Клапан вынимают, проводя ревизию на наличие повреждений и задиров. Иногда нужно заменить пружину, если обнаружится перегиб или номинальная высота (44,72 мм) будет отличаться от реальной.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители замечают течь масла из-под масляного фильтра. Данная проблема может быть актуальной как для владельцев достаточно старых автомобилей с большим пробегом, так и для относительно новых .

В первом случае течет масло в районе масляного фильтра по причине того, что может не иметь редукционного клапана, который не допускает превышения давления в системе. Чаще всего проблема проявляется после холодного пуска в зимний период, когда масло густеет в картере силового агрегата. Густой смазочный материал попросту не успевает пройти через фильтр, в результате чего происходит выдавливание масла.

Что касается современных моторов, утечки по этой причине в норме не допускаются, так как наличие клапан сброса избыточного давления в конструкции современных систем исключает такую возможность. По этой причине течь масла из-под корпуса масляного фильтра является неисправностью и становится поводом для диагностики силового агрегата.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам течет масло с масляного фильтра, что делать, если обнаружена течь масла из-под крышки масляного фильтра или корпуса, а также как ее устранить.

Читайте в этой статье

Принцип работы

В моторе есть масляный насос, он гоняет масло по всем каналам, смазывая различные трущиеся элементы. Давление в системе не малое, может доходить до 4 – 5 БАР, в зависимости от оборотов мотора.

Принцип работы достаточно прост. В масляную магистраль врезается или устанавливается охлаждающий контур. Кстати может быть установлен как в сам блок, но есть и специальные вставки-переходники под масляный фильтр.

Система «закрывается» термостатом и редукционным клапаном, как я писал выше — чтобы масло не гонялось на холодную и с низким давлением.

Далее идут два шланга или трубки, которые соединяют двигатель и радиатор охлаждения.

После пуска мотора происходит следующее:

• Холостой ход (давление низкое, температура не высокая) – клапан и термостат закрыты, циркуляции через радиатор нет. Очень актуально для зимнего пуска
• Высокие обороты (длительная работа, большая нагрузка, идет излишний разогрев масла) — термостат настроен на определенную температуру и при ее достижении он открывается. Также в системе есть большое давление, а поэтому редукционный клапан также открыт. Смазка начинает циркулировать через радиатор, а он в свою очередь рассеивает тепло в окружающую среду.
• Масло отдает излишнее тепло. Не пригорает и дольше остается в рабочем состоянии. Что однозначно увеличивает ресурс двигателя

Система очень похожа на радиатор охлаждения АКПП, и работает по одинаковому принципу.

Применение

Масляное охлаждение обычно используется для охлаждения высокопроизводительных двигателей мотоциклов без жидкостного охлаждения. Обычно цилиндр цилиндра остается с воздушным охлаждением, как у мотоциклов, но головка цилиндра имеет дополнительное охлаждение. Поскольку для смазки уже имеется система циркуляции масла, это масло также подается по трубопроводу к головке блока цилиндров и используется в качестве охлаждающей жидкости. По сравнению с масляной системой, используемой исключительно для смазки, масляное охлаждение требует дополнительной емкости масла, большей скорости потока через масляный насос и масляного радиатора (или более крупного охладителя, чем обычно).

Если воздушного охлаждения оказывается достаточно в течение большей части времени работы (например, для авиационного двигателя в полете или мотоцикла в движении), то масляное охлаждение является идеальным способом справиться с теми временами, когда требуется дополнительное охлаждение (например, руление авиадвигателя перед взлетом или мотоцикл в городской пробке). Но если это гоночный двигатель, который всегда выделяет огромное количество тепла, водяное или жидкостное охлаждение может быть предпочтительным.

Авиационные двигатели с воздушным охлаждением могут подвергаться « шоковому охлаждению » при снижении с крейсерской высоты перед посадкой. Во время спуска требуется очень небольшая мощность, поэтому двигатель дросселируется и, таким образом, выделяет гораздо меньше тепла, чем при поддержании высоты. При снижении скорость самолета увеличивается, что существенно увеличивает скорость воздушного охлаждения двигателя. Эти факторы могут привести к растрескиванию головки блока цилиндров; но использование головок цилиндров с масляным охлаждением значительно снижает или устраняет проблему, поскольку головки теперь «подогреваются маслом».

В 1980-х годах Suzuki использовала систему охлаждения масла SACS на спортбайках GSX-R, но позже перешла на водяное охлаждение.

В двигателе Ванкеля в дополнение к жидкостному охлаждению используется масляное охлаждение, что позволяет успешно справляться с его чрезмерным нагревом. Этот роторный двигатель наиболее известен своим применением в Mazda RX-7 и RX-8 .

— это элементарная форма охлаждения масла. Некоторые тихоходные ранние двигатели будут иметь «брызгать ложку» под шатуном от шатуна . Эта ложка погружалась в масло поддона и швыряла масло в надежде охладить и смазать нижнюю часть поршня .

Охлаждение масла

Опыт эксплуатации автомобильных поршневых двигателей внут­реннего сгорания показал, что температура смазочного масла в кар­тере должна поддерживаться в пределах 75÷90°С. Однако масло, омывая горячие детали двигателя, нагревается до более высокой температуры и поэтому нуждается в охлаждении.

В автомобильных двигателях, работающих большую часть вре­мени на частичных нагрузках, достаточно бывает охлаждать масло в поддоне картера за счет обдува встречным потоком воздуха.

Для двигателей спортивных автомобилей, легковых с воздуш­ным охлаждением и тяжелых грузовиков применяют литые оребренные или гофрированные штампованные поддоны, обеспечивающие больший теплоотвод, чем обычные с гладкими стенками. Примеры таких поддонов приведены на рис. 1, а, б.

Рис. 1 — Устройства для охлаждения масла:

а) и б) — оребренные поддоны: 1— внутренние ребра; 2 — наружные ребра;в) воздухо-масляный радиатор: 1и 5 — масляные патрубки; 2 и 4 — сборные камеры; 3 — оребренные трубки; г) водо-масляный радиатор: 1и 6 — ма­сляные патрубки; 2 — водяная рубашка; 3 и 5 — сборные камеры; 4 — теплообменные элементы; 7 и 8 — входной ивыходной патрубки водяной рубашки

Системы смазки двигателей автомобилей, предназначенных для работы в тяжелых дорожных условиях или с продолжительными максимальными нагрузками, снабжают масляными радиаторами (рис. 1, в, г).

Такие радиаторы в систему смазки чаще всего включаются параллельно, а масло прокачивается через них либо самостоятель­ным масляным насосом (секцией), либо насосом общей системы смазки.

Масляные радиаторы омываются воздухом или жидкостью из системы охлаждения. Воздухо-масляные радиаторы делаются обычно из оребренных трубок и устанавливаются перед радиатором системы охлаждения двигателя или в поток воздуха, создаваемый вентилятором в двигателях воздушного охлаждения. Интенсивность охлаждения масла зависит при этом от температуры окружающего воздуха. Водо-масляные радиаторы омываются водой из системы охлаждения двигателя. По своей конструкции они могут быть трубчатыми или пластинчатыми. Такие радиаторы имеют ряд пре­имуществ. В частности, позволяют с большей стабильностью под­держивать температуру масла, а после пуска двигателя ускоряют его прогрев.

При последовательном включении масляные радиаторы снаб­жают перепускным клапаном, который необходим в случаях засора радиатора или повышения давления в системе вследствие загусте­ния масла. В системах с сухим картером радиатор включают в ма­гистраль, отводящую масло в бак-отстойник.

При параллельном включении масляных радиаторов масло из них сливается в картер. Если масло подается в радиатор отдель­ной секцией насоса, то последняя снабжается предохранительным (перепускным) клапаном, регулируемым на избыточное давление, равное примерно 1,2 кГ/см2 (≈0,12 Мн/м2), что предохраняет радиатор от перегрузки. В случае использования для этой цели насоса общей системы смазки предохранительный клапан отклю­чает радиатор, когда давление в системе снижается до 1 кГ/см

2 (≈0,1 Мн/м2).

Newer news items:

Older news items:

Датчик детонации

В современных автомобилях угол зажигания выставляется автоматически, но если его не корректировать, то заправившись топливом низкого качества, двигатель попросту не сможет нормально работать из-за крупных детонаций. Для снижения подобных детонаций и внесении изменений в УОЗ, применяется специальный датчик детонации, который улавливает любые стуки в двигателе и посылает сигнал на ЭБУ для изменения угла опережения зажигания.

Расположение

Находится датчик на стенке блока цилиндров ближе к 4-ому цилиндру (справа). Вкручивается датчик в блок через резьбовое соединение.

Признаки неисправности:

• Черный дым из трубы;
• Детонации двигателя;
• Увеличение расхода.

Система охлаждения

При установке нового масляного насоса рекомендуем заменить масляный фильтр.

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Система состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентиляторами, расширительного бачка, водяного насоса, термостата и шлангов.

Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры, камеры сгорания и затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает в водяной насос (при низкой температуре) или радиатор (при высокой температуре).

Радиатор с вертикальным потоком жидкости, струбчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В верхнем бачке радиатора находится наливная горловина, закрытая пробкой. На автомобиль с автоматической коробкой передач в нижний бачок устанавливают теплообменник длл охлаждения рабочей жидкости коробки передач. В правой части нижнего бачка радиатора находится сливной кран. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.

Исправность клапанов пробки радиатора очень важна для нормальной работы системы охлаждения

Однако часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и пр.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давлению в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На пластмассовой пробке бачка, закрывающей его горловину, установлен указатель, на который нанесены межи «F» (полный) и «L» (низкий) для контроля уровня охлаждающей жидкости.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем, общим с генератором, от шкива коленчатого вала. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 82 «С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 82 «С термостат начинает открываться, а при 95 «С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентиляторы системы охлаждения (с пластмассовыми многолопастными крыльчатками) служат для дополнительного обдува радиатора, включаются и выключаются по сигналу электронного блока управления двигателем. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью. Изменение скоростного режима вентиляторов обеспечивается блоком управления двигателем подключением дополнительного сопротивления. Электровентиляторы в сборе с кожухом закреплены на радиаторе системы охлаждения.

В систему охлаждения с помощью шлангов также включен радиатор отопителя салона.

Систему заполняют жидкостью (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 «С. Рекомендуемый тип охлаждающей жидкости указан в приложении 2.

Порядок замены охлаждающей жидкости описан в подразделе «Замена охлаждающей жидкости», с. 64.

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и анти-вспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи. Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

Пониженный уровень охлаждающей жидкости в радиаторе

Требуемые инструменты

Для того, чтобы замена антифриза на Митсубиси Лансер 9 прошла успешно, вам потребуются инструменты и материалы, указанные в таблице ниже.

Таблица — Инструменты и материалы, которые понадобятся для замены антифриза на Лансер 9

Инструменты и материалы	Примечание
Отвертка	Прямое и скрещенное лезвие
Плоскогубцы	Можно заменить плоскогубцами
Контейнер	Слить старый антифриз. Объем 6-7 литров. Можно использовать разрезанный контейнер.
Голова	«В 14». С удлинительным кабелем.
Тряпки	Очистить рабочее место перед опорожнением
Трещотка	Для головы. Его можно заменить на кривошип.
Дистиллированная вода	Требуется только в том случае, если планируется промывка системы охлаждения. Объем 10-12 литров.
Трубка	Чтобы упростить процесс слива старых сточных вод

Замена охлаждающей жидкости

Mitsubishi Lancer IX 1.6i / Двигатель

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 4 года эксплуатации или 60000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если антифриз изменил цвет на рыжеватый, необходимо немедленно заменить его, поскольку выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Внимание: антифриз смертельно ядовит для всего живого, поэтому, чтобы не загрязнять окружающую среду, не сливайте его на землю!

Необходимые компоненты:

• Антифриз (6 литров)
• Дистиллированная вода (10 литров, если хотите промыть систему)
• Торцевая головка на 14, карданчик, удлиннитель и вороток или трещетка.
• Плоскогубцы

Замена антифриза на Mitsubishi Lancer IX 1.6

1. Прежде всего необходимо поставить автомобиль на горизонтально ровную поверхность и подождать пока остынет двигатель.

2. Снимаем крышку радиатора. Ни в коем случае не надо этого делать, когда двигатель только только остановился подождите минут 15-20, а лучше все 30 пока охл. жидкость остынет, иначе обожжете не только руки, но и лицо (пока не остынет в системе будет давление)

3. Открываем расширительный бачок:

4. Откручиваем сливной краник на радиаторе. Для слива жидкости с него изготовлено специальное приспособление, чтобы не лить всё на землю:

5. Теперь очередь антифриза в блоке, для этого существует сливная пробка, которая находится рядом с датчиком давления масла сзади двигателя. Не пытайтесь нырять туда головой, всё равно не увидите, придется искать ее на ощупь. Тут и понадобятся нам: торцовая головка на 14 с карданчиком и удлинителем, может откручиваться очень тяжело.

6. Для слития жидкости с блока двигателя лучше всего использовать широкую тару с небольшой глубиной, которая пролезет под машину:

7. И последнее место откуда выливаем жидкость это расширительный бачок. Плоскогубцами сжимаем хомут на шланге, стаскиваем его в сторону и снимаем шланг:

8. Снимаем бачок, который держится на достаточно простом кронштейне, достаточно потянуть его вверх. Промываем водой и ставим на место.

9. Заворачиваем краник на радиаторе и закручиваем на место сливную пробку блока цилиндров. Как было сказано в умной книжке снимаем один из шлангов подогрева дроссельного узла. Стягивается аналогично шлангу расширительного бачка + для удобства можно снять еще половинку корпуса воздушного фильтра.

10. Заливаем дистиллированную воду (для промывки) до той поры пока она не польется из того самого шланга подогрева дросселя и штуцера на котором он был натянут. В момент начала вытекания ставим подогрев на место и заводим двигатель, горловину радиатора можно оставить открытой.

11. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Как сработают вентиляторы глушим и повторяем весь процесс слива, за исключением расширительного бачка. Лучше всего на данном этапе опять же дать остыть двигателю.

В принципе одной промывки достаточно, но оставалась еще одна пятилитровая литровая бутылка с водой и было решено промыть систему еще разок, но уже не прогревая двигатель. После первой промывки вода приняла зеленоватый оттенок от старого антифриза. После второй промывки вода оставалась чистой.

Заливаем новый антифриз (не забываем закрутить краник и пробку на двигателе) согласно пункту 10. Помещается около 5-ти литров, так же наливаем новую охлаждающую жидкость в бачок по уровню. Греем машину до рабочей температуры и глушим. Проверяем все соединения на наличие подтеков и при необходимости доливаем жидкость в бачок.

В отчете использовались материалы автора «SheD», за что ему большое спасибо!

Выбор радиатора охлаждения масла

1. Масляный радиатор лучше устанавливать вместе с датчиком температуры и датчиком давления масла;
2. Некоторые модели маслоохладителей имеют встроенный вентилятор, однако их установка представляют большую сложность, а в некоторых случаях она практически невозможна;
3. Для нормальной установки датчиков вам понадобится проставка под масляный фильтр;
4. Выбирая между проставкой с термостатом или же без него, лучше отдать предпочтение первому варианту;
5. Место для установки радиаторы нужно выбирать с учетом того, что трубки подвода и отвода масла не должны провисать.

Часто в продаже можно увидеть фирменные комплекты установки маслоохладителей. Такой комплект может быть недешевым, однако мы не советуем экономить. Также не стоит экономить на трубках, переходниках, фитингах и прочей «мелочи», которая может не входить в комплект — от качества ее исполнения будет зависеть то, как долго проработает вся система маслоохлаждения до разгерметизации вследствие механического воздействия или естественного старения материалов. Что касается выбора самого радиатора для нештатной установки, то здесь все будет зависеть от параметров двигателя вашего автомобиля. Многие эксперты советуют для начала установить датчики температуры и давления масла, после чего подбирать радиатор исходя также из их показаний.

Установку радиатора лучше доверить специалисту. Если устройство не имеет специальных крепежей, мастер сделает их самостоятельно. Как правило, радиатор помещает перед основным радиатором охлаждения двигателя. Мастер также установит специальную проставку. Нередко бывает так, что проставка не садится на штатное место масляного фильтра – тогда с ней нужно будет установить что-то вроде прокладки. В этом случае для дальнейшего монтажа проставки может понадобится достаточно длинный фитинг.

Средства для промывки системы охлаждения

Для самостоятельной промывки системы охлаждения двигателя в качестве чистящего средства можно использовать следующие подручные средства.

Дистиллированнaя вода

Налить ее в радиатор. Завести автомобиль и дать ему поработать вхолостую примерно 15-20 мин. Отключить двигатель и вылить воду из системы охлаждения. Такую манипуляцию нужно повторять многократно, пока вода не станет прозрачной.

Лимонная кислота

Разбавленная в воде, отлично удаляет накипь, ржавчину и грязь. Для профилактики нужно растворить 40 г в 1 л воды. Для более сложных случаев нужно повысить концентрацию до 100 г, залить состав в радиатор и разогреть двигатель. Оставить на ночь и слить жидкость. Манипуляцию можно повторить.

Уксусная кислота

Для изготовления очищающего раствора нужно взять пол литра 70% уксуса на ведро (10л) дистиллированной воды. Охлаждающую жидкость слить, и залить приготовленный раствор. Затем автомобиль прогревают в течении 20 мин. Далее оставляют промывочную жидкость внутри системы на ночь.

Фанта

В ее составе содержится лимонная кислота, на основании чего ее применяют при промывке системы охлаждения. Нужно залить газировку в систему охлаждения вместо антифриза и дать автомобилю постоять с работающим двигателем 30-40 минут.

Молочная кислота или сыворотка

Молочная кислота более эффективна, но но молочная сыворотка более доступная. Последовательность использования сыворотки:

• приготовить около 10 л сыворотки;
• процедить весь подготовленный объем многократно через марлю;
• залить сыворотку в радиатор и некоторое время оставить автомобиль постоять с запущенным двигателем;
• слить сыворотку в горячем состоянии;
• подождать, пока двигатель остынет, залить прокипяченную или дистиллированную воду;
• снова включить двигатель, подождать полчаса, слить воду;
• подождать, пока остынет двигатель;
• налить антифриз, который будет использоваться;
• выкачать воздух из системы.

Каустическая сода

Каустическая сода — это гидроксид натрия, который обладает очень сильной щелочной реакцией. Каустической содой можно чистить только медные радиаторы, но нельзя использовать при наличии алюминиевых деталей, так как она разъедает алюминий. Медный радиатор перед промывкой каустической содой придется демонтировать. А после обработки собрать на место.

Согласно инструкции завода по изготовлению медных радиаторов промывку системы охлаждения совершают следующим образом:

• снять с машины радиатор.
• Совершить промывку его внутренностей обыкновенной водой, продуть сжатым воздухом (не увеличивая давление в 1 кгс/см2) до вытекания прозрачной воды из радиатора.
• Приготовить примерно 1 л 10%-го раствора каустической соды.
• Подогреть раствор минимум до +90°С.
• Налить раствор в радиатор.
• Подождать полчаса.
• Слить раствор.
• В течение 30 минут совершать промывку внутренностей радиатора горячей водой, чередуя с продуванием горячего воздуха (давление должно быть ниже 1 кгс/см2) в сторону обратного направления движения работы насоса.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

• На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
• Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
• Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
• Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Что в итоге

Как видно, использование масляных радиаторов значительно повышает эффективность охлаждения двигателя, позволяет улучшить защиту ДВС и сохранить работоспособность масла при высоких температурах.

Поддержание температуры смазки в нормальном температурном диапазоне позволяет смазочному материалу работать в нормальном режиме на протяжении всего срока службы. Среди основных плюсов масляного радиатора можно отметить то, что в двигатель после прохождения радиатора подается охлажденное масло.

Это также способствует поддержанию стабильному поддержанию рабочей температуры двигателя на разных режимах его работы. При этом силовой агрегат надежно защищен, так как смазка не теряет своих свойств при сильном нагреве.