Прокладка поддона картера на ваз 2110: замена своими руками, признаки неисправности (фото, видео), luxvaz

Все о защите картера

Защита картера — это достаточно простая конструкция основное предназначение, которой, минимизация или же полное предотвращение повреждений картера, который расположен в нижней точке кузова.

Защита — это необходимая деталь в любом авто и производится отдельно под каждое транспортное средство. Отрицательные воздействия окружающей среды, возможные удары, грязь и сырость — это то, что поджидает ваше авто во время любой поездки.

Защита картера двигателя

Многие модели имеют специальные защитные крылья, которые помимо механических повреждений помогут защищаемые узлы содержать в чистоте.

Достаточно удачным решением можно назвать специальные амортизаторы креплений, которые не лишь смягчают удары, но и снижают шумность системы.

Хорошая защита картера не только не уменьшает дорожный просвет, но и улучшает аэродинамику.

Этот узел не нуждается в обслуживании, достаточно лишь во время планового осмотра посмотреть, не скопилась ли грязь под ней и не появилась ли ржавчина, в случае если защитный лист выполнен из металлического листа.

Установка достаточно проста и не требует много времени, обычно водители справляются с ней самостоятельно.

В этом видео показана правильная установка защиты картера.

Функции

Основные функции защиты картера двигателя Лады Калина:

• защита от механических повреждений нижней части двигателя;
• препятствует попаданию грязи и влаги;
• препятствует доступу к узлам сигнализации, которые обычно расположены снизу;
• защищает проводку, разъемы, трубки кондиционера, ремни газораспределительного механизма от влаги и окисления;
• улучшает аэродинамические характеристики, что делает автомобиль более экономичным.

Каким требованиям должна отвечать?

Наверное, все-таки основным требованием, предъявляемым к защите двигателя на Ладе Калина можно назвать ее жесткость. Она должна выдерживать и защищать узлы в случае наезда на какое-нибудь препятствие или камень. Вероятная деформация листа не должна доходить до картера.

Также после установки листа не должен уменьшиться дорожный просвет или если такое неизбежно, то уменьшение должно быть не более двух сантиметров. В противном случае защита будет очень часто цепляться даже за самые незначительные препятствия.

Установленный лист не должен стать препятствием в случае лобового столкновения и дать возможность мотору уйти вниз. Это принципиально для безопасности водителя и пассажира спереди.

Большое количество различных тех. отверстий заметно снижает прочность двигателя. Но в то же время они необходимы, к примеру для того, чтобы можно было без демонтажа защитного листа сменить масло. Во избежание перегрева картера должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Лист может крепиться только к элементам, обладающим достаточной прочностью это в первую очередь балка, моторный подрамник и лонжерон.

Максимальный вес защиты не должен быть более пятнадцати килограмм, но желательно, чтобы он был еще меньше.

Важно чтобы в креплении конструкции применялись специальные демпфирующие подушки. В случае если их нет в комплекте, то, наверное, нужно их приобрести отдельно

Виды защиты

Наиболее часто защитные листы днища автомобиля делаются из конструкционной стали. У нее есть ряд преимуществ, если сравнивать с листами, сделанными из других материалов. В первую очередь нужно отметить ее невысокую цену, а также прочность. Если по каким-то причинам лист был деформирован, то его, сняв легко выправить даже в обычных гаражных условиях. Отрицательный момент — это, конечно же, большой вес.

Защита, сделанная из алюминия намного легче металлической, при этом в прочности ей не уступает. Однако в силу разных причин защитные алюминиевые листы не предусматривают наличие ребер жесткости.

Пластиковая защита самая легкая, но среди ее недостатков основным называют, то, что она может расколоться при ударе достаточной силы. Также стоит отметить, что под понятием пластиковая могут подразумеваться различные материалы:

Лист из кевлара

Очистка системы вентиляции картера на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Система вентиляции картерных газов – она присутствует во многих бензиновых автомобилях, за счёт неё экология не сильно загрязняется и все отработанные газы посылаются обратно в двигатель автомобиля на догорание, в стареньких автомобилях эту систему переделывают сами люди таким образом, чтобы все шланги вентиляции картерных газов выходили наружу (А связано это всё с тем, что двигатель начинает выпускать загрязнённые картерные газы и если они будут лететь обратно в движок, то они его просто душить от этого будут), из-за такого страдает экология сразу предупреждаем, но у двигателя повышается мощность и ему значительно легче дышать будет.Примечание! Чтобы почистить систему картерных газов, Вам будут нужны: Отвёртки, ключи всевозможные и пассатижи!

Где находится система вентиляции картера? Данная система состоит из двух шлангов (Указаны стрелками) и из фильтра, который пропускает через весь грязный воздух, частички масла и тем самым очищает весь воздух от этой дряни, сам фильтр располагается в крышке клапанов (Место расположение указано зелёной стрелкой), более подробно если Вы хотите его увидеть, посмотрите на маленькое фото, он выполнен в виде пакета сеток.

Примечание! Принцип же работы системы вентиляции таков, при работе двигателя, смесь сгорает и по большей степени все уходит в выхлопную трубу, но все же чуть чуть через кольца поршней пары прорываются и в этом случае в работу уже вентиляция вступает, за счёт неё эти пары выходят сперва по нижнему патрубку вентиляции (Указан синей стрелкой на фото выше), затем очищаются фильтром и переходят уже в очищенной форме в верхний шланг, шланг малой ветви вентиляции (Указан красной стрелкой), и тем самым эти недогоревшие пары, летят обратно в двигатель автомобиля, на повторное сгорание, так и работает система вентиляции!

Когда нужно прочищать систему вентиляции картера? Когда фильтр забивается грязью, когда шланги засоряются, в двигатель начинает лететь вся эта грязь, чтобы грязь не летела, нужно периодически промывать фильтр и шланги внутри чистить тряпочкой, периодичность эта зависит от того, насколько двигатель изношен, в новых движках первые тыс. 50 вообще даже и нечего лезть в систему вентиляции картера, потому что кольца на поршнях целые и особо много паров через них не прорывает в систему, на подношенных двигателях, по чаще рекомендуем, так как операция эта не долгая и вреда от неё никакого нет, только польза (Завод называет цифру 60.000 тыс. км. пробега, это очень много, если Вы хорошо относитесь к своему автомобиля, то чистите систему гораздо чаще, раз в 30.000 тыс. км. примерно).

Снятие двигателя Kalina

Инструмент:

Детали и расходники:

Примечание:

Работу выполняем с помощником​ на смотровой кана­ве или эстакаде. Для снятия двигателя понадобится подъемное устройство.

1. Сбрасываем давле­ние в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

3. Сливаем из двигателя масло, как описано здесь. Также сливаем охлаждающую жидкость, как описано здесь.

4. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора, согласно инструкции здесь. Отсо­единяем трубку подвода топлива от топливной рампы, открутив головкой на 10 гайку крепления прижимной планки держателя трубки.

5. Поддев отверткой фиксатор, снимаем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

6. Снимаем воздушный фильтр со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу, как описано здесь. Отсоединяем шланг вакуумного усили­теля тормозов от ресивера, шлицевой отверткой ослабив ленточный хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.

7. Отсоединяем шланги системы охлаждения от крышки и корпуса термоста­та, предварительно ослабив хомуты.

8. Ослабляем затяжку хомута креп­ления шланга отопителя к подво­дящей трубе насоса охлаждающей жидкости и снимаем шланг с патрубка трубы.

9. Отсоединяем шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера от штуцера дроссельного узла, как описано здесь. Головкой на 13 отсоединяем «массовые» провода от двигателя.

10. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода, катушки зажигания, электровентилятора радиатора, колодки жгута проводов топливных форсунок и датчиков фаз, концентрации кислорода, детонации, аварийного давления масла, температуры охлаждающей жидко­сти, указателя температуры охлажда­ющей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки. Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

11. Снимаем коробку передач, как описано здесь. Снимаем сцепление согласно инструкции здесь. Снимаем правый рычаг стеклоочистителя и укладываем на нижнюю часть ветрового стекла мягкий материал (можно использовать ветошь, сложенную несколько раз). Поднимаем капот в вертикальное положение, как показано на фото.

12. Закрепляем цепи подъемного устройства на двигателе с правой стороны за штатный рым, а с левой стороны — за болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления.

13. Убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и один болт крепления передней правой опоры силового агрегата.

Передняя правая опора силового агрегата:

1 — болт;

2 — две гайки.

14. Опускаем двигатель, чтобы передняя правая опора сошла со шпилек лонжерона. Сдвигаем двигатель к левой сто­роне автомобиля и вынимаем его из моторного отсека.

15. Устанавливаем двигатель на автомо­биль в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Проверка уровня масла в коробке ЛАДА КАЛИНА

Проверять уровень масла в коробке передач, согласно регламенту технического обслуживания необходимо через каждые 15 тыс. км пробега, а также при обнаружении потеков масла на картере коробки передач

1. Уровень масла проверяем на остывшей коробке передач, установив автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
2. Указатель уровня масла (щуп) установ лен в отверстии, расположенном в верхней задней части картера коробки передач (для наглядности воздушный фильтр и воздуховод сняты). Вынимаем указатель уровня масла из отверстия картера коробки передач. Протираем указатель ветошью, вставляем его в отверстие картера до упора и затем снова вынимаем.
3. Уровень масла в коробке передач лучше поддерживать в районе метки «MAX» на указателе.
4. При необходимости доливаем масло в коробку передач через отверстие для указателя уровня. Для этого можно воспользоваться воронкой с надетым на нее шлангом.
5. Вставив конец шланга в отверстие коробки передач, доливаем масло небольшими порциями.
6. Контролируем уровень масла по щупу.

Признаки неисправности

Замена картера — это сложная и ответственная процедура, которая должна выполняться при строгом соблюдении технологических норм. Допускать ошибки категорически не рекомендуется.

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

1. Течет масло.
2. В масляной системе наблюдается снижение давления.
3. Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Замена прокладки поддона картера ваз 2110

Стало тепло на улице, вентилятор СОД стал частенько включатся и я решил подключить маслорадиатор. Заехал в гараж и полез под машину, а там сюрприз, прокладка поддона за два года раложилась и вылезла из щели между поддоном и блоком в результате низ мотора и защита залиты маслом.

Скинул поддон, внутри мотор чистый.

Прокладку купил «модную», посмотрим как будет стоять.

Ну и естественно проставку маслорадиатора накинул под фильтр.

Потом фильтр прикрутил к проставке, залил масло и покрутил мотор стартером с отключенным датчиком коленвала пока лампа аварийного давления не погасла. Проверил уровень, долил до полного и вперед. Потолкался по воскресным пробкам, вентилятор не включился не разу. Все таки масляное охлаждение достаточно эффективно работает, охлажденное масло из радиатора поступает сразу к коленвалу и маслофорсункам, которые разбрызгивают его на днища поршней и цилиндры. Еще ручник подтянул, до кучи, а то ручка уже до самого верха поднималась. Теперь осталось довести до ума КПП и треуголки поставить, развал-схождение сделать и к сезону готов.

Не так давно столкнулся с проблемой, двигатель со стороны радиатора начал покрываться чем то маслянистым. Определить откуда течет было нереально. Поэтому вымыл двигатель с помощью химии предназначенной для мытья двигателя и керхера. Поездив пару дней, загнал автомобиль на яму, снял защиту двигателя, так как из под капота особо не заглянешь.И увидел потеки в районе картера, а именно в районе прокладки поддона картера. Так я и установил, что прокладка пришла в негодность. В этой статье я расскажу как заменить прокладку поддона картера ВАЗ 2110.

Сразу хочу сказать, что для такого ремонта потребуется эстакада или яма.

1. Снимаем защиту двигателя.
2. Слейте масло. Если вы недавно делали замену масла и не хотите тратить деньги снова (так было и у меня, масло меняю каждые 10 тысяч, а после замены и до проблем с прокладкой проехал 7 тысяч км), то сливайте его в чистую посудину. Я взял шестилитровую баклажку из под воды.
3. Теперь нужно открутить все болты крепления поддона – их 16 штук. Будьте аккуратны, чтобы не потерять фигурные шайбы под болтами.

1. Удалите старую прокладку.

6. Поставьте новую, предварительно хорошо промазав места ее посадки герметиком. 7. Установите поддон картера ВАЗ 2110 на место. 8. Закрутите обратно 16 болтов. Закручивать лучше от центра к краям поддона, так прокладка лучше сядет. 9. Залейте слитое перед ремонтом масло. Или если решили одним махом произвести замену масла, то следуйте инструкции описанной здесь . 10. Установите защиту двигателя. Вот и весь процесс замены прокладки поддона картера. Как вы видите, нет ничего сложного. Этот ремонт ВАЗ 2110 можно сделать своими руками и не переплачивать. __________________________________________________________________________

Разблокируем «АПС»

Заметим, что штатный иммобилайзер в LADA Kalina является примитивным устройством по сравнению с прочими современными электронными комплексами. Если к присутствующей в Ладе системе присоединить дополнительный датчик раскачивания, тогда сигнализация превратиться в конкурентоспособное устройство.

Здесь проблемы способны появиться только при коммутации охранной системы с цепью пуска мотора в автоматическом режиме. Дело в том, что она не «желает» функционировать совместно с иммобилайзером. А если владелец потерял ключи или захотел установить другую сигнализацию? Как в такой ситуации самостоятельно разблокировать противоугонный модуль? «АПС» в данном авто находится в зависимости от микрочипа, присутствующего в ключе зажигания. Иммобилайзер подвергается разблокировке при поступлении соответствующего импульса с ЭБУ. Данная опция функционирует только при условии активации системы. Удостовериться в данном факте несложно. Закрываем двери и обнаруживаем загоревшийся символ иммобилайзера. Выдерживаем 20-секундную паузу и, если символ погас, значит, система является активированной. Все дальнейшие манипуляции по разблокировке устройства выполняем по вышеприведенному алгоритму.

Лада Гранта АКПП: замена масла в «автомате»

Начнем с того, что автомат на Гранте условно относится к разряду так называемых «необслуживаемых» коробок передач. Другими словами, как утверждает сам производитель, масло в автоматической коробке Лада Гранта залито на весь срок службы автомобиля. Получается, менять масло в АКПП Lada Granta нужно только в том случае, если выполняется ремонт коробки. Если иначе, во время эксплуатации менять масло не нужно.

Еще следует добавить, что трансмиссионная жидкость хоть и медленнее, чем моторные масла, но все равно неизбежно теряет полезные свойства. С учетом того, что на Гранте стоит «классический» гидромеханический автомат, масло ATF в такой коробке сильно нагревается в гидротрансформаторе при передаче крутящего момента.

Еще можно отметить перепады температур, продукты износа самой коробки, загрязняющие жидкость и т.д. Получается, если владелец заинтересован в увеличении ресурса автомата, масло в АКПП Гранты и любого другого автомобиля нужно менять.

Как поменять масло в АКПП Лада Гранта

Прежде всего, для замены следует подобрать подходящее масло в АКПП. Масло в автоматическую коробку Лада Гранта можно заливать как оригинальное (рекомендуемое заводом — изготовителем), так и использовать подходящие аналоги.

Итак, для замены потребуется:

• Трансмиссионное масло в АКПП Гранта;
• Емкость для слива отработки;
• Шланг и воронка;
• Чистая ветошь;
• Ключи: на 19 и шестигранник на 5;

Далее потребуется выполнить следующие работы и операции:

• Сначала АКПП нужно прогреть, проехав на машине около 10-15 км. Затем машину нужно поднять на подъемнике, загнать на яму или на эстакаду.
• В случае, когда на авто стоит дополнительная защита двигателя, указанную защиту потребуется снять. Далее повторно нужно прогреть ДВС до рабочих температур (1-2 включения вентилятора системы охлаждения).
• После ДВС можно глушить и дать агрегатам немного остыть. После того, как произошло остывание, спускаемся под автомобиль. На картере АКПП имеется сливная пробка и наливная пробка.
• Взяв ключ на 19, следует выкрутить сливную пробку. Далее ключом на 5 откручивается переливная пробка, после чего в подставленную заранее емкость сливается отработка.
• После того, как отработавшее масло перестанет течь, места вокруг пробок и сами пробки нужно аккуратно протереть чистой ветошью, чтобы удалить грязь.
• Обе выкрученные пробки (сливную и переливную) нужно закрутить с рекомендуемым усилием (указано в мануале). Теперь, чтобы получить доступ, потребуется снять корпус воздушного фильтра. Это позволит добраться до масляного щупа АКПП.
• Указанный щуп нужно извлечь, после чего в горловину вставляется шланг с воронкой.

На что обратить внимание при замене масла в АКПП Гранта

Как видно, описанная выше процедура не является сложной. Однако нужно понимать, что это всего лишь частичная замена, которая не позволяет сразу обновить всю жидкость. По этой причине частичную замену масла в АКПП рекомендуется осуществлять достаточно часто (каждые 20 тыс. км.).

Еще возможен способ обновления в три этапа, когда процедура частичной замены выполняется спустя 2-3 тыс. км. после каждого этапа. Данный способ позволяет максимально «освежить» масло своими руками без серьезного разбора коробки.

По этой причине в рамках замены необходимо перед проверкой, как минимум, прогревать двигатель до включения вентилятора системы охлаждения. Автомобиль также требуется установить на ровную площадку. Затем, при заведенном двигателе, селектор АКПП следует переводить из положения P в положение D, R, N и т.д. В каждом положении коробка должна поработать 10-15 сек.

После того, как водитель «прошелся» по всем положениям, силовой агрегат нужно глушить, отодвинуть корпус воздушного фильтра, после чего щуп АКПП извлекается. При этом сначала нужно протереть щуп от масла чистой ветошью и вставить обратно до упора на 2-3 сек. Затем щуп повторно извлекается и далее производится оценка уровня масла по щупу.

В норме уровень масла должен находиться между отметками «мин» и «макс». Не допускается как снижение, так и превышение уровня выше или ниже указанных отметок

Обратите внимание, перелив масла в АКПП может привести к негативным последствиям точно так же, как и недолив

Лада гранта, замена масла в автоматической коробке.