Пуско-зарядное устройство для грузового автомобиля, принцип работы

Классический запуск

Порядок действий при запуске КамАЗ в стандартных условиях, следующий:

  • Довести помпой подкачки уровень горючего в трубопроводах до открытия клапана перепуска;
  • Выставить кулису в свободную позицию;
  • Выставить шток тормоза силовой установки в нижнюю позицию;
  • Выжать ножной рычаг акселератора;
  • Нажатием запустить массу аккумулятора;
  • Ключом зажигания запустить стартер;
  • После старта установки как можно быстрей бросить ключ;
  • Привести обороты к отметке 1300-1600 мин-1;
  • Прогреть мотор перед эксплуатацией до температуры не ниже 40°С.

Кабина автомобиля КамАЗ:

Если запуск не удался, попробовать провести процедуру 3-4 раза через 1,5-2 минуты, с запуском стартера на время, до 15 секунд. При отсутствии желаемого результата, обнаружить и починить образовавшуюся поломку. Прогретый двигатель заводится без манипуляций с подкачкой топлива и нажатием педели акселератора. Так же можете прочитать про Габариты КамАЗа (самосвал).

Специфика диагностики

Двигатель КамАЗа может глохнуть по различным причинам, поэтому нужно учитывать характерные неисправности для конкретной модели автомобиля. В некоторых случаях может произойти засорение из-за низкокачественного топлива, вследствие чего потребуется проводить профессиональную очистку.

К тому же каждый тип автомобиля требует особенного внимания к себе. Например, АКБ инжекторных машин нельзя отключать при работающем двигателе, самостоятельно совершать действия с элементами питания, отключать массу на автомобиле, активно использовать зарядно-пусковые устройства. При использовании дизельного топлива нужно помнить об его уязвимости перед низкими температурами воздуха, вследствие чего дизель иногда замерзает. Самыми простыми являются автомобили с бензиновыми двигателями, так как они требуют минимум технического обслуживания и нетребовательны к топливу, условиям эксплуатации.

КамАЗ также уязвим перед водой, так как ее попадание в инжектор приведет к закисленным контактам и поломке технической системы. Для предотвращения нежелательных проблем желательно своевременно менять топливные фильтры и заливать только качественное топливо.

Если КамАЗ не заводится, проводится диагностика с учетом следующих аспектов:

  • присутствует ли топливо в баке и работает ли бензонасос;
  • состояние системы зажигания;
  • работает ли датчик синхронизации коленчатого вала мотора;
  • состояние форсунок;
  • техническое состояние ЭБУ.

Любая поломка КамАЗа может быть исправлена, но стоимость ремонта будет отличаться.

Классический запуск

Порядок действий при запуске КамАЗ в стандартных условиях, следующий:

  • Довести помпой подкачки уровень горючего в трубопроводах до открытия клапана перепуска;
  • Выставить кулису в свободную позицию;
  • Выставить шток тормоза силовой установки в нижнюю позицию;
  • Выжать ножной рычаг акселератора;
  • Нажатием запустить массу аккумулятора;
  • Ключом зажигания запустить стартер;
  • После старта установки как можно быстрей бросить ключ;
  • Привести обороты к отметке 1300-1600 мин-1;
  • Прогреть мотор перед эксплуатацией до температуры не ниже 40°С.

Кабина автомобиля КамАЗ:

Если запуск не удался, попробовать провести процедуру 3-4 раза через 1,5-2 минуты, с запуском стартера на время, до 15 секунд. При отсутствии желаемого результата, обнаружить и починить образовавшуюся поломку. Прогретый двигатель заводится без манипуляций с подкачкой топлива и нажатием педели акселератора. Так же можете прочитать про Габариты КамАЗа (самосвал).

Как завести КамАЗ без ключа

Иногда в машине отсутствует ключ, или не работает замок зажигания. Решить проблему можно соединив провод зажигания и стартера.

Снятие фишки замка зажигания:

  • Убедитесь, что автомобиль стоит на нейтральной передаче, тормоз мотора отключен;
  • Включите массу аккумулятора;
  • Снимите фишку, идущую на замок зажигания с рулевой колонки;
  • Вытащите одинарный провод (3шт.) из фишки: синий и красный провод – зажигание, зелёный провод – стартер;
  • Кратковременно, 10-15 секунд, замкните провод стартера и зажигания;
  • После старта двигателя как можно быстрей разомкните провод стартера и зажигания;
  • Установите нужные обороты и прогрейте двигатель перед эксплуатацией.

На то, какого цвета провод стартера и зажигания влияет модификация и год выпуска. В этом случае определить нужную схему надо опытным путём.

Запуск после длительной стоянки на морозе

Советы, приведенные ниже, работают только в том случае, если машина исправна. В случае наличия неполадок, нужно следовать указаниям, данным выше. Итак, порядок действий при запуске двигателя после долгосрочной стоянки при минусовой температуре:

  • педалью акселератора подкачиваем топливо;
  • включаем зажигание, ждем несколько секунд;
  • проворачиваем мотор после включения стартера;
  • вращаем мотор по 10 секунд с перерывами около 2 минут;
  • после запуска прогреваем двигатель до 20 градусов (на автомобилях с механикой все выполняется с выжатым сцеплением, отпустить его можно только на этом этапе);
  • ищем на дне автомобиля течи технических жидкостей.

Если запуск двигателя производится на очень сильном морозе, то нужно прогреть его до минимальных температур, а потом некоторое время двигаться только на маленьких скоростях, не допуская сильных перегрузок. Нарушение этого правила может привести к клину двигателя.

Длительная стоянка негативно сказывается на механизмах автомобильного двигателя, особенно если предварительно машину к этому не подготовить. Процесс консервации автомобиля подразумевает, что из него сливаются все технические жидкости, а также снимается аккумулятор. Не выполнив эти действия перед постановкой автомобиля на длительную стоянку, велик риск возникновения коррозии в деталях, пересыхания резиновых элементов и последующие проблемы при эксплуатации машины.

Для автомобиля длительным считается простой больше полугода без движения

Если пришлось столкнуться с таким автомобилем, важно знать, как его правильно подготовить к первому запуску мотора. Рассмотрим этот вопрос в рамках данной статьи

Мощности и характеристики стартеров разных машин

Стартеры многих авто имеют индивидуальные параметры. Рассмотрим некоторые варианты.

ВАЗ-2106, 2107.

Стартер «классики» отличается следующими параметрами:

  • Мощность (номинальная) — 1,3 кВт (1300 Вт);
  • Ток в заторможенной позиции — 500-550А;
  • Ток на ХХ (без реле) — 35-60А;
  • Номинальный ток — 260-290А.

ВАЗ-2110.

Параметры стартера «десятки» следующие:

  • Мощность (номинальная) — 1,55 кВт (1550 Вт);
  • Ток в заторможенной позиции — 700А;
  • Ток на ХХ — 80 А;
  • Номинальный ток (при максимальной мощности) — 375 А.

КАМАЗ, Евро-1 и Евро-2:

  • Напряжение номинальное — 24В;
  • Мощность — 8,2 кВт (8200 Вт);
  • Направление прокручивания — вправо;
  • Масса — 24.7 кг (для Евро-1) и 26 кг (для Евро-2).

УАЗ.

Для автомобилей УАЗ стартер имеет следующие параметры:

  • Направление вращения — вправо;
  • Напряжение номинальное — 12В;
  • Мощность (если емкость АКБ равна 60 А*ч) — 1,2 кВт (1200Вт);
  • Ток (при ХХ и температуре 20С) — 75А;
  • Частота вращения ротора (при ХХ и температуре 20С) — 5000 об/мин;
  • Ток (полное торможение, температура 20С) — 520А;
  • Тормозной момент (полное торможение, температура 20С) — 1,6 кгс*м (±0,16);
  • Напряжение на выводе (полное торможение, температура 20С) — 7 Вольт.

Для примера возьмем автомобиль КАМАЗ, у которого мощность стартера согласно технической документации равна 8200 Вт. Напряжение бортовой сети 24В.

Рассчитываем пусковой ток. 8200/24=341,66 Ампер.

Как можно проверить пусковой ток аккумулятора

На слух можно произвести только сравнительные испытания аккумуляторов по показателю тока холодной прокрутки. Если двигатель при запуске вращается с большей частотой и машина, при этом заводится быстрее, то у данной модели аккумулятора этот показатель заметно выше.

Точно измерить пусковой ток можно с помощью специального прибора. Как правило, для проверки работоспособности АКБ при продаже, производят диагностику с помощью нагрузочной вилки. Такой прибор состоит из нагрузки низкого сопротивления и встроенного измерительного прибора, который показывает напряжение. Таким образом можно оценить общее состояние батареи, но точно установить величину разрядного тока практически невозможно.

Определить величину тока холодной прокрутки аккумулятора с высокой точностью, можно только профессиональным тестером. Такие приборы стоят несколько десятков тысяч рублей, поэтому для однократного применения этот способ совершенно не годится.

Как уменьшить пусковой ток стартера?

Делать это очень полезно, в первую очередь, для АКБ. Ведь чем меньший ток будет потреблять стартер, тем она прослужит дольше. Также это значительно повысит шансы успешного запуска двигателя в морозы, да еще и при частично разряженной батарее.

Уменьшить пусковой ток стартера можно несколькими способами. Применять их желательно комплексно, и регулярно. Рассмотрим основные.

Для начала необходимо обеспечить нормальный контакт в местах соединения силовых проводов с АКБ и стартером. С контактных площадок и клемм надо удалить окислы и ржавчину, после чего надежно все закрепить на своих местах (если только стартер не будет сниматься для выполнения следующих шагов).

Далее, чтобы уменьшить пусковой ток, надо демонтировать стартер с автомобиля, и разобрать его. Чаще всего здесь «виноваты» бронзовые втулки, которые выполняют роль подшипников скольжения. Если они изношены (есть заметный поперечный люфт ротора), замените их на новые. Если износа нет, то втулки надо тщательно очистить и смазать перед сборкой.

Объем решает: виды джамп-стартеров


Перед тем, как выбрать портативное пусковое устройство для автомобильного аккумулятора, оцените мощность мотора. Если под капотом «бензин», а его объем – не более 3-4 литров, то карманный бустер можно смело брать. Дизель до 2-3 л. он также потянет. Какой-нибудь V12 под 6 л. по силам подкурить мобильной пусковой станции. Внешне она похожа на чемоданчик. Внушительные габариты обусловлены использованием свинцово-кислотного АГМ малой емкости. В общем-то он капризный, и требует неукоснительного соблюдения технологии, как заряжать аккумулятор AGM на 12В зарядным устройством.

В основе карманника – несколько последовательно соединенных быстроразрядных батарей литий-полимерного типа. Они способны кратковременно выдавать большой ток (порядка 200-450 А), а потому вправе крутить стартер. Еще Li-Po источники питания нашли применение в электромобилях.

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке). Загрязнённый воздушный фильтр У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр на Камазе.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Отчего сгорает стартер?

Зимой спрос на стартеры заметно повышается: на холоде запустить двигатель намного сложней, и у начинающих водителей (да и опытных тоже) стартеры буквально сгорают от чрезмерной нагрузки. Почему так происходит и как этого избежать?

Зима – не самое благоприятное время для автомобиля: аккумулятор разряжается быстрей, моторное масло загустевает, провернуть двигатель становится намного трудней, мотор, особенно дизельный, не запускается за секунду, как это было летом. И вся нагрузка падает на стартер и аккумулятор, которые в паре вынуждены бороться с трудностями. При запуске на стартер подается достаточно мощный ток, который в считаные секунды перегревает электрические обмотки и контакты. Если ток будет подаваться достаточно долго, от перегрева агрегат в буквальном смысле сгорает и ремонту уже не подлежит.

Вторая причина досрочной смерти стартера – присадки в дизтопливо, которые, опять-таки, используются зимой. В некоторых случаях примеси в топливе вызывают во время запуска детонацию в цилиндрах, отчего маховик коленвала делает резкий рывок, выводящий из строя стартер.

Чтобы избежать этих неприятностей, нужно помнить, что непрерывная работа стартера не должна превышать 10, максимум 15 секунд, после чего потребуется время на его охлаждение (около 0,5-1 минуты). При неисправном аккумуляторе, окисленных контактах или проблемной проводке шансы сжечь стартер возрастают в несколько раз. Зима – это то волшебное время, когда следить за состоянием всей автоэлектрики нужно особенно тщательно.

Подробнее о том, как выбирать стартер и на что обращать внимание, читайте наш «Гид покупателя»

Основные неисправности и их устранение

Причины Методы устранения

Коленвал вращается с номинальной частотой, а амперметр показывает разрядный ток

Слабое натяжение ремня привода
Натянуть ремень.

Загрязнения на контактных кольцах
Почистить с помощью бумажной салфетки, пропитанной бензином.

Пробой в блоке выпрямителей
Заменить блок.

Зависают щетки, износ щеток
Сняв щетки, нужно проверить их размер. Если высота меньше 10 мм, щетки следует заменить. Очистить от загрязнений.

Произошло короткое замыкание обмоток статора
Меняется статор.

Цепь возбуждения имеет обрыв
Прозвонить цепь и устранить обрыв.

Обрыв или замыкание обмоток ротора
Замена ротора в целом.

Не работает регулятор напряжения
Заменить исправным.

Высокий зарядный ток

Короткое замыкание в цепи или в щеточном узле
Восстановление цепи.

Не функционирует регулятор
Заменить регулятор новым устройством.

Колеблется ток нагрузки

Зависание щеток, пробуксовка ремня
Отрегулировать ремень, почистить щеткодержатель, измерить высоту щеток.

Сильно натянут ремень
Отрегулировать натяжение.

Повышенный шум во время работы генераторной установки

Изношенный подшипник
Заменить деталь.

Плохо закреплен шкив
Подтянуть гайку крепления.

Согнут вентилятор
Заменить новым.

Что это значит?

Для запуска автомобильного двигателя стартеру требуется приложить к коленвалу значительное усилие. Требуется не только сдвинуть все подвижные детали с места, но и сжать топливную смесь для обеспечения зажигания, а это от 9 до 16 атмосфер для различных двигателей. Для выполнения такой работы требуется большое количество энергии.

Для запуска каждого конкретного автомобиля потребуется индивидуальное количество тока. Это зависит от ряда условий.

  • Тип двигателя: бензиновый/дизельный (Для запуска исправного бензинового мотора 1,5 л. пусковой ток — в среднем 180 Ампер. Пусковой ток для дизельного двигателя 1,5 л. — 300 Ампер.)
  • Температура окружающей среды и температура масла в двигателе (тут применим термин — ток холодной прокрутки)
  • Объём двигателя (чем больше мотор — тем труднее его запустить)
  • Степень сжатия двигателя

Стоит отметить что пуск двигателя происходит не моментально, в среднем стартеру потребуется от 0.3 до 1.5 секунд в нормальных условиях. За это время двигатель внутреннего сгорания достигает своих пусковых оборотов.

Пусковые обороты двигателя — это то количество оборотов коленчатого вала в минуту, при котором двигатель может продолжать работу самостоятельно. Сегодняшние бензиновые моторы способны запускаться и самостоятельно поддерживать свою работу уже при 40 — 70 оборотах в минуту, дизельные при 100 — 200 оборотах.

Стартер раскручивает и запускает двигатель за доли секунды, при этом потребляя из аккумулятора ток в сотни ампер. Аккумулятор в этот момент работает на максимум, значительно разряжаясь, выдавая необходимый пусковой ток и неизбежно проседая по показателю напряжения.

Для лучшего понимания происходящего с аккумулятором разберём осциллограмму напряжения и тока снятую с контактов стартера.

Здесь показан запуск бензинового двигателя с объёмом в 1.5 литра, используя АКБ емкостью 60 Ач с пусковым током EN 500 А. На запуск мотора потребовалось 1.2 секунды времени, которое отмечено шкалой внизу изображения, за это время скорость коленвала поднялась до 200 оборотов в минуту.

  • Красным цветом на графике показано изменение силы тока (Ампер) со шкалой слева.
  • Синим цветом раскрашен график напряжения (Вольт) шкала справа.

Прекрасно видно что в первые миллисекунды запуска потребляемый ток молниеносно поднялся до показателя в 350 ампер, в то же время произошла просадка напряжения до 8.5 вольт. Но уже через 1 десятую долю секунды потребляемый ток снизился больше чем в 2 раза и составил 125 ампер, а напряжение поднялось выше 10 вольт.

Можно ли брать АКБ с большим пусковым током

Вопреки расхожему мнению, что установка более мощного аккумулятора приведёт к выходу из строя автомобильной электроники, в том числе стартера, следует напомнить школьный курс физики, в котором объясняются основные закономерности потребления электричества. Вне зависимости от мощности АКБ, приборы потребят только необходимое количество электроэнергии, а выйти из строя стартер может только в том случае, если лимит на однократный запуск этого элемента электрической системы автомобиля будет значительно превышен.

Сложности с установкой более мощной батареи могут возникнуть только по причине недостаточного места в подкапотном пространстве. Чем больше мощность АКБ, тем большие её габариты. Особенно сильно увеличивается длина изделия при возрастании ёмкости и мощности, поэтому установить на штатное место изделие, которое значительно превосходить стандартную батарею по мощности для данной модели машины, можно только после внесения изменений в конструкцию установочного места АКБ.

Управление платформой на КАМАЗ-5511

Чтобы включить КОМ на самосвале КАМАЗ5511, вам необходимо будет передвинуть рычажок на переключателе 6 в положение «Включено», для этого нажимаете на стопорную кнопку, которая расположена на корпусе этого переключателя. Сцепление, при этом, необходимо обязательно выключить. Загорится сигнальная лампа 5. А электроток через предохранитель 8 поступит к обмотке электромагнита на пневмоклапане 4.3, его сердечник переместится, и откроет клапан. При этом, воздух из ресивера станет поступать в полость пневматической камеры 3.3 КОМ, и , как только включится сцепление насос 10 (масляный) начинает работать.

Из маслобака 12, масло через насос по трубопроводу поступит внутрь крана управления 2 и затем на слив, обратно в маслобак. Подобная циркуляция масла помогает его разогреть в холодное время, это улучшает условия функционирования гидравлической системы опрокидывающего механизма.

Инструкция, как поднять кузов камаз 5511

Чтобы поднять платформу самосвала 5511, вам необходимо кнопку переключателя 7 «Подъем», нажать в положение «Включено». От переключателя, электроток поступит к обмоткам электропневмоклапанов номер 4.1 и 4.2, их сердечники, переместившись, открывают эти клапаны. Из ресивера, воздух подается к пневмокамерам номер 3.1 и 3.2 на кране управления. Из крана управления, масло поступит через трубопроводы в гидроцилиндр 1. Под воздействием давления масла все звенья гидроцилиндра последовательно выдвинутся, производя тем самым подъем платформы. При подъеме платформы гидроцилиндр постепенно наклоняется, и когда угол подъема достигнет 60°, корпус гидроцилиндра нажмет на регулировочный винт в клапане ограничения подъема платформы, (на схеме внизу номер 13), масло через клапан пойдет на слив. При этом, подъем платформы прекратится.

Теперь вам понятно, как поднять амортизатор кузова, цена неправильной регулировки угла наклона – как минимум поломка гидроцилиндра.

Чтобы остановить платформу самосвала 5511 в её промежуточном положении, при подъеме либо опускании, необходимо клавишу переключателя «Подъем» либо «Опускание» перевести в положение «Выключено». Электропневмоклапаны при этом выключаются, воздух покидает рабочие полости диафрагменных камер номер 3.1 и 3.2. Магистраль гидравлического цилиндра закрывается, полость крана управления начинает сообщаться со сливной магистралью, масло идет на слив.

Чтобы опустить кузов самосвала, вам необходимо клавишу переключателя 7 перевести в положение «Включено» Ток поступит к обмотке клапана 4.1, его сердечник, переместившись, откроет клапан. Воздух поступит в пневмокамеру 3.1, в кране управления. Из гидроцилиндра, масло через кран пойдет на слив в бак. После полного опускания платформы, вам следует клавишу на переключателе 7 перевести в положение «Выключено». Рычажок на переключателе 6 тоже устанавливаете в нейтральном положении, при этом, одновременно выжимаете педаль сцепления. Масляный насос прекратит свою работу. Нужно отметить, что опустить кузов КАМАЗ-5511 можно и при работающем масляном насосе, и тогда, когда насос уже отключен.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Почему не поднимается кузов Камаза самосвал 6520

Небольшой апгрейд. Клапана подъёма кузова, замена стареньких на евро

Не поднимается кузов. Что делать?

Будни камазистов : Подъем кузова и звук двигателя v8

Клапан ограничения подъема кузова. Принцип работы. Ремонт. Обслуживание.

Гидро-распределитель подъёма кузова камаз ремонт

Как я сделал чтоб кузов поднимался на холостых и не падал . Камаз 5511

Камаз Обзор трясуна ! В простонародий (трясуха )

Давление масло упало почти на 0

Камаз 6520 самосвал диагностика программой Автоас-Карго

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

  1. Генератор.
  2. Выпрямительный блок (диодный мост).
  3. Реле-регулятор.
  4. Блок предохранителей.
  5. Замок зажигания.
  6. Контрольная лампа заряда.
  7. АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

  1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
  2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
  3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
  4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Заключение

В представленном материале мы рассказали о том, для чего нужны и как работают устройства защиты электрической цепи. Кроме того, учитывая изложенную информацию и приведенные табличные данные, у вас не вызовет затруднения вопрос, как выбрать автоматический выключатель.

  • Главная
  • Электрощиток

При выборе автоматов постоянно допускается одна и та же ошибка — не учитывается температура окружающей среды.Номинальный ток автомата назначается по ПУЭ при температуре в + 30 градусов Цельсия,а номинальный ток кабеля или провода назначается по ПУЭ при температуре в + 25 ,а эксплуатироваться автомат и кабель будут при комнатной температуре,допустим в + 18 градусов Цельсия.Если номинальный ток двухжильного или трехжильного, с защитным проводником, кабель — провода сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди в однофазной сети равно 25 ампер ( 27 ампер это для кабелей с дополнительной изоляцией в виде ПЭТ ленты или композитного стекломиканита или стеклоленты,заполнением пространства под общей оболочкой мелованной резиной и т. д.),то при + 18 градусов Цельсия это уже номинальный ток в 27 ампер,а номинальный ток автомата на 16 ампер уже фактически равен 18.3 ампера,если учесть что при токах в 1.13 номинального тока автомат не отключается гарантированного в течении более одного часа,то реальный предельный рабочий ток провода уже 20.7 амер,то есть автомат на 16 ампер превращается уже в автомат на 20 ампер,при этом ,согласно DIN стандарту на модульные автоматы ,изготовленные по этому стандарту,номинальный ток кабеля или провода должен быть в полтора раза больше номинального тока автомата или 20.7 * 1.5 = 31 ампер,а номинальный ток кабеля 27 ампер,значит автомат на 16 ампер не годится и нужен автомат на 13 ампер.При температуре в + 35 градусов Цельсия опять же автомат на 16 ампер превращается в автомат на 15 ампер,а номинальный ток провода снижается до 22 ампер,то есть 15 * 1.13 * 1.5 = 25.5 ампера ,а номинальный ток кабеля — 22 ампера .И опять автомат на 16 ампер не годится и нужен автомат на 13 ампер.А вообще кабель всегда нужно проверять по термическому уравнению Tкабеля = t окружающей среды + к * ( I ) ^ 2 ,где T кабеля — температура кабеля в градусах Цельсия, t окружающей среды — температура окружающей среды в градусах Цельсия ,I — ток протекающий по кабелю в амперах,нагрев провода током пропорционален квадрату этого тока, к — температурный коэффициент провода,безразмерная величина, для его определения используют формулу к = (65 — 25 ) /( i ^ 2) номинальный,где 65 — максимальная рабочая температура кабеля по ПУЭ в + 65 градусов Цельсия ,25 — температура кабеля при которой назначается его номинальный ток в + 25 градусов Цельсия и i номинальный ток кабеля при температуре в + 25 градусов Цельсия.Для сечения в 2.5 миллиметра квадратного по меди при + 18 градусах Цельсия уравнение принимает вид T кабеля = 18 + 0.064 ( I) ^ 2.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ас ремонта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector