Подготовительные мероприятия
Чтобы упростить себе задачу в поиске причины неисправности, проверяем следующее: 1. Наличие выхлопных газов.
Из системы выхлопа должен идти лёгкий дымок во время вращения стартером. Он свидетельствует о том, что горючее поступает в цилиндры. 2. Уровень заряда аккумулятора.
Полностью разрядившаяся батарея – одна из наиболее распространённых причин, по которой не запускается двигатель машины. Поэтому проверяем уровень заряда АКБ. 3. Исправность стартера (должен без сбоев «крутить» двигатель).
Если стартер не раскручивает коленчатый вал, то в этом виновата севшая аккумуляторная батарея. Если – нет, то неисправность заключается в другом. Например, окислился контакт между массой и корпусом стартера.
Что такое компрессия?
Компрессия это величина давления, которое будет создаваться в верхней точке цилиндра в момент сжатия.
Если компрессия отсутствует в цилиндрах или ниже нормы, то это говорит о том, что работа двигателя нарушена, и в ближайшее время потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда, можно обойтись малой кровью и избежать капитального ремонта, но это как правило ненадолго, и спустя какое-то время она опять пропадет.
Для разных типов двигателя, должна быть разная компрессия. Она кардинально различается между бензиновыми и дизельными моторами.
Нормальное значение компрессии для вашего мотора, можно узнать в руководстве по ремонту Вашего автомобиля.
Что такое компрессия в дизельном двигателе
Компрессия – это показатель давления в цилиндре, которое создаётся поршнем в максимальной высшей (мёртвой) точке такта. В технической литературе принято использовать аббревиатуру ВМТ (высшая мёртвая точка). Величина измеряется в кг/см² и зависит от двух основных факторов:
- Нарушение герметичности камеры сгорания: происходит утечка воздуха, давление в системе падает. Изношенность клапанов, узлов цилиндропоршневой группы, либо неправильная регулировка газораспределительного механизма приводит к снижению компрессии.
- Состояние коленчатого вала и скорость его вращения: потеря стабильных оборотов приводит к тепловым потерям при сжатии воздуха поршнем. Показатель степени сжатия становится ниже нормы, что напрямую влияет на энергию, которая образуется в результате образования рабочих газов при сгорании топливной смеси в цилиндрах.
Быстрый износ механизмов ЦПГ (цилиндропоршневой группы) зависит от качества смазочных материалов, интенсивности нагрузок в период эксплуатации, количества холодных пусков при минусовой температуре воздуха и часов работы на максимальных оборотах. Некорректная регулировка клапанной системы способствует образованию нагара на стенках камеры сгорания, гильзах цилиндров, коксованию поршневых и маслосъёмных колец. В результате недостаточного давления топливная смесь сгорает не полностью, смешивается с остатками масла, оставляя продукты гари, сажи на узлах ЦПГ. Первый признак изношенности в таком случае– дымный выхлоп и падение мощности двигателя.
Во время запуска и срабатывания стартера коленчатый вал в дизельном агрегате вращается со скоростью 200-300 об/мин: чем выше крутящий момент- тем выше компрессия. Если давление в камере сгорания будет ниже 16 атмосфер- то дизель завести обычным способом с ключа становится невозможным. Теплопотери вызывают уменьшение показателя степени сжатия и нарушению регулировки фаз газораспределения.
Поднять компрессию двигателя
ПОДНИМЕМ КОМПРЕССИЮ С ГАРАНТИЕЙ ИЛИ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ. ПРОЧИТАТЬ УСЛОВИЯ
ГОТОВЬТЕ МНОГО ДЕНЕГ! НО ЭТО НЕ ТОЧНО
Чтобы браться за повышение компрессии, сперва необходимо понять, пройдена ли точка невозврата у мотора? Есть ли у него потенциал? Для этого необходимо определить компрессию. Огромное количество людей звонят нам на горячую линию за помощью, при этом, они даже не знают на каком она сейчас уровне. А зря!
Если не углубляться и сразу оценить шансы, узнайте, какая компрессия у мотора. Если компрессия не упала больше, чем на 40% от номинальных значений, значит Вы в состоянии ее повысить.
Причин падения компрессии несколько.
от 10 кг — Текущий износ. Закаксовка. Залегание колец на поршне. 95 % решают проблему без вскрытия. от 7 до 9 кг . Сильная закоксовка или залегание колец. Износ гильзы. 87 % решают проблему без вскрытия при отсутствии откровенных трещин в ЦПГ. Ниже 7 кг . Критический износ колец. Механических дефект. Трещины ЦПГ. Прогар деталей. Решается только ремонтом. Клиентам с такими показателями мы отказываем в продаже по понятным причинам. Просто экономим их деньги.
Как гарантированно поднять компрессию за 40 минут и не навредить двигателю?
Для многих людей это тупик. И приветливые автосервисы с удовольствием всех берут на крахоборский капремонт. Только из-за незнания положения дел.
Как воздействовать на все причины сразу?
Мы разработали средство, которое:
2. Выравнивает геометрию цилиндра и оптимизирует зазоры за зсчет образования металлокерамического слоя.
Именно данный комплекс и обеспечивает результат. Борясь только с одной проблемой, ситуация только усугубляется.
Чтобы без потерь вернуть компрессию Вы должны ответить себе на несколько вопросов:
- Вы хотите вернуть компрессию быстро, а не через десятки тысяч км?
- Вы хотите вернуть компрессию надолго или до первой смены масла?
- Вы хотите сэкономить или пробовать все подряд без результатов?
- Вы хотите поднять компрессию до максимума или символически?
ЧТО ПИШУТ МОТОРИСТЫ ПОСЛЕ ТЕСТОВ?
Основная причина просевшей компрессии это залегание колец в поршне и износ цилиндра. Вроде все просто. Применил раскоксовку и «дело в шляпе»! Но почему тогда это не помогает, а ещё и ухудшает ситуацию?
Когда кольца находятся в состоянии залегания, они изнашивают гильзу цилиндра. Тем самым, серьёзно меняют геометрию.
Для того, чтобы сдвинуть кольца с места, обычно применяют раскоксовку. Если пользоваться только раскоксовкой, как результат — кольца сдвинулись с места, но плотного прилегания к стенкам цилиндра уже нет т.к. геометрия у цилиндра изменилась. Зазоры стали ещё больше. Компрессия ещё ниже. Двигатель троит, ошибка по части пропуска по зажиганию из-за слабой герметичности. Авто больше не поедет. С такой ситуацией к нам обращаются ежедневно десятки клиентов.
Вам необходимо что-то, что не только способно сдвинуть кольца с места, но и в короткие сроки оптимизирует зазоры за счёт выравнивания геометрии цилиндра. Т.е. воздействовать и на кольца и на стенку цилиндра одновременно. Без строительного материала тут не обойтись.
Мы ещё в 90х годах разработали состав, который решает сразу множество проблем, не отходя от капота. Главное — не опоздать принять меры. В противном случае придется делать капитальный ремонт.
Что еще даёт Вам NT-10? Как только Вы обработали мотор, Вы сразу:
- Укрепляете металл в 7 раз. (проверено на испытаниях ОАО «РЖД»)
- Останавливаете износ металла. (металл изолирован и больше не изнашивается)
- «Откатываете» износ и освежаете двигатель на 30 000 — 50 000 км.
- Кольца на поршне больше не изнашиваются т.к. нет трения.
- Менять масло можно не каждые 10 000 км, а каждые 15 000 и окупить затраты на состав.
- Обезопасите мотор от холодного пуска.
- Забываете про износ и исключаете внезапные потери бюджета.
От 10 000 РУБЛЕЙ тратят автовладельцы при попытке вернуть компрессию.
Как завести двигатель в мороз?
Наверное, каждый автомобилист сталкивался с вопросом: как завести двигатель в мороз? Низкая температура негативно влияет на автомобиль. В такую погоду понижается емкость аккумулятора, масло становится более вязким, из-за вялого хода коленвала, не образовывается требуемое сжатие для испарения бензина. Но даже в такой мороз, можно практически сразу завести машину, но следует знать некоторые нюансы.
По принципу подачи топлива, автомобильные двигатели делятся на: карбюраторные, инжекторные и дизельные. Для запуска каждого типа двигателя существуют свои рекомендации. Рассмотрим, советы по запуску автомобиля с карбюраторным мотором.
Для гарантированного запуска, автомобиль должен быть исправен. Обязательные условия: свечи в хорошем состоянии и дают качественную искру, заряжен аккумулятор, компрессия в пределах нормы
Важно использовать масло, с невысокой вязкостью, оно практически не загустевает в мороз
Как завести двигатель в мороз?
1. Самое простое решение в том случае, если машина стоит на стоянке, и вы знаете местного сторожа, то можно дать ему ключи, пусть несколько раз в течении ночи прогреет мотор.
2. В том случае, если вечером мороз не сильный, то следует запустить мотор на 10-15 минут, пусть прогреется. Наутро завести машину будет гораздо легче.
3. В зимний период с очень сильными морозами, лучше на ночь снимать аккумулятор и ставить в теплое помещение. Так его емкость не будет снижаться. Но если это не сделали, то не беда. Перед запуском стартера, включить фары на 30-40 секунд, такая нагрузка прогреет аккумулятор. Перед запуском двигателя нужно отключить все лишние потребители электричества.
4. Немаловажный момент, перед запуском следует зажать педаль сцепления, это значительно уменьшит нагрузку на стартер.
5. Очень хорошо, когда машина стоит в гараже. Даже если в нем нет отопления, температура внутри на 8-10 градусов выше, чем за окном. Наличие пуско-зарядного устройства практически решает проблему запуска. Его подключают параллельно аккумулятору и заводят машину. Стартер гораздо энергичнее крутит коленвал, да и искра более сильная.
6. В багажнике всегда должен быть комплект запасных свечей зажигания. При многократных попытках завести мотор, цилиндры заливает бензином, свечи становятся мокрыми и не дают необходимой искры. Их следует заменить.
7. Со временем в баке собирается вода, которая при попадании в карбюратор, очень затрудняет запуск. Она образовывается в результате конденсата в неполном баке, и попадает при заправке вместе с бензином. Поэтому в зимнее время по возможности заправляться по максимуму. Для удаления воды, залить 2 литра спирта в полный бак. Спирт смешивается с водой и образуется крепкая водка. Она, как известно, хорошо горит. Со временем смесь сгорает и не засоряет карбюратор водой.
Если мотор не завелся с первого раза, не стоит сразу повторять попытки запуска. Нужно сделать паузу 30-40 секунд и попробовать снова. После 5-6 неудачных попыток, лучше сделать более длительную паузу, ведь аккумулятор очень быстро теряет емкость. После удачной попытки, нужно хорошенько прогреть двигатель, и только потом включать передачу.
Снижение компрессии
Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не , так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.
Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар клапана ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.
Источник
Как завести автомобиль с буксира
Завести машину с буксира — дело хоть и не сложное, но выполнять его нужно правильно. Для этого включается зажигание, автомобиль ставится на «нейтралку», и можно начинать движение. После набора скорости (40 км/час) выжимается сцепление и включается сразу третья передача (так нагрузка на двигатель будет минимальной) и плавно отпускается сцепление. Если двигатель завелся, нельзя сразу останавливаться, машина может заглохнуть. Нужно подождать, пока двигатель станет работать устойчиво (обороты перестанут плавать).
Обороты двигателя при запуске «на холодную» обычно колеблются в пределах 900-1200 об./мин, а после прогрева падают до 800.
Еще одна проблема зимней эксплуатации автомобиля — это когда после холодного пуска из-под капота раздается свист, который после прогрева может исчезать. Тем не менее оставлять это без внимания нельзя.
Что делать, если аккумулятор «умер»?
Если аккумулятор все же разрядился, то самое простое в этой ситуации — «прикурить», от другой машины. Для этого потребуются специальные медные провода с креплениями на клеммы («крокодилами»). Нужно быть особо аккуратным, прикуривая инжекторный двигатель, в нем имеется много всевозможной электроники, которая может выйти из строя из-за возникшего перепада напряжения.
Соединять аккумуляторы можно и не останавливая двигатель машины-донора, главное — строго соблюдать при этом полярность и очередность.
Начинается подключение по схеме от слабого аккумулятора к заряженному:
- От минуса потребителя — к минусу донора.
- От плюса потребителя — к плюсу донора.
Нужно быть очень внимательным и не перепутать плюс с минусом, иначе аккумулятор может взорваться!
После подключения нужно дать «донору» поработать еще 5-10 минут на холостых оборотах, таким образом, он подзарядит посаженный аккумулятор. Затем его двигатель следует заглушить, и только после этого пробовать завести потребителя. Если этого не сделать, то скачок напряжения, возникший при пуске запитываемого двигателя, может сильно повредить электронику «донора».
Когда ничего из вышесказанного не помогает, остается только тянуть машину на буксире или толкать.
Как завести мотор при недостаточной компрессии?
Для этого нам придется выкрутить все свечи накаливания и в цилиндры залить примерно по 30 кубических сантиметров масла. Также можно проделать эту процедуру и посредством отверстий, в которых находятся форсунки, но вот их демонтаж – дело хлопотное. Теперь ни в коем случае не пробуйте заводить мотор, так как нужно сначала посредством ключа принудительно провернуть коленчатый вал на несколько оборотов.
Сделать это нужно для обеспечения смазки стенок цилиндров. После накрываем мотор какой-то тряпкой и уже стартером прокручиваем мотор на пару оборотов. Данная процедура позволит удалить из цилиндров излишки моторного масла. Если этого не сделать и ввернуть свечи накаливания, то произойдет гидроклин.
Итак, после всех этих нехитрых манипуляций можно пробовать заводить силовой агрегат. Если причина снижения компрессии изначально крылась в износе поршневых колец, то этот способ обязательно поможет. Компрессия будет поднята моментально до 25-30 килограмм на квадратный сантиметр, а этого вполне достаточно для уверенного запуска мотора.
Особенности правильного запуска холодного мотора?
В случае если мотор в автомобиле является инжекторным, то в период заморозков, перед его запуском производится прокачка системы. Для прокачки, изначально нужно провернуть ключ зажигания на два шага. В данном случае, будет произведено включение насоса, который создает давление в топливной магистрали. После того как насос топлива был включен, необходимо произвести выключение зажигания, а по прошествии тридцати секунд повторить данную процедуру вновь.
Далее, в автомобилях с карбюраторным мотором нужно вытянуть рычаг управления воздушной заслонкой. Процедура необходима для того чтобы перекрыть доступ воздушных масс в камеру карбюратора. В транспортных средствах с инжекторным двигателем, электронная система выполнит данную процедуру самостоятельно.
После выполнения вышеназванных процедур, транспортное средство ставится на «ручник» и включается нейтральная передача. Педаль сцепления необходимо выжать до конца, так как это позволит облегчить запуск холодного двигателя. Если двигатель в автомобиле является исправным, то он заведется приблизительно через 15 секунд.
Смотрите о холодном запуске двигателя в видео ниже.
Карбюратор
Основными причинами плохого завода карбюраторного двигателя после остывания на холодную является выход из строя распределителя зажигания. Определяется прокручиванием стартера – получается, что двигатель не «схватывается». Следующая причина – катушка зажигания, исправность которой проверяется мультиметром.
Главные причины, почему не заводится карбюратор на холодную:
- Катушка зажигания.
- Коммутатор.
- Трамблер (крышка или бегунок).
- Неправильно настроенный карбюратор.
- Повреждена мембрана пускового устройства или мембрана бензонасоса.
Конечно, если перед запуском подкачать бензина и вытянуть подсос побольше, то запускается лучше, но все эти советы актуальны, когда карбюратор правильно настроен и нет проблем с коммутатором или свечами.
Если машина с карбюратором, будь-то «Солекс» или «ДААЗ» (ВАЗ 2109, ВАЗ 2107), на холодную сначала заводится, а затем тут же глохнет, залив при этом свечи – это указывает на неисправность диафрагмы пускового устройства.
Слабый заряд аккумулятора.
Допустим, вы приехали с вечера, поставили автомобиль, и пошли домой. На утро, пытаетесь завести автомобиль, но машина не заводится. Стартер, не крутит, щиток приборов мигает – вывод сел аккумулятор.
Если на автомобиле, установлен старый аккумулятор, то тут все понятно, его нужно поменять и проблема уйдет. Но бывает так, что аккумулятор нормальный, и емкость держит хорошо. В этом случае, нужно искать утечку в проводке автомобиля. В автомобильных магазинах, продается специальное устройство, которое позволяет определить есть ли утечка в автомобиле, в режиме спокойствия. Возможно какой-либо электронный прибор не исправен, и высаживает аккумулятор. Либо неправильно подключена нештатная магнитола, либо просто какой-то провод пришел в негодность и дает КЗ на массу(особенно актуально для старых автомобилей).
Допустим проверка на утечку не дала никаких результатов, и утечек нет, тогда есть смысл проверить зарядку с генератора. Если она недостаточная, то генератор не будет заряжать аккумулятор полностью. А так как стартеру прокрутить холодный двигатель сложнее чем горячий, то запускаться он будет с проблемами однозначно.
Компрессия и степень сжатия
Компрессия – параметр, который показывает давление внутри камеры сгорания при достижении поршня ВМТ на такте сжатия. Она показывает, насколько сжимается топливовоздушная смесь, закачанная в цилиндр при такте впуска.
Давление – один из факторов, участвующих в процессе горения. Если брать дизельный мотор, то в нем воспламенение топливной смеси происходит за счет сильного сжатия, из-за чего смесь разогревается настолько, что происходит самовоспламенение. Давление напрямую влияет на горение.
В бензиновых же моторах загорание смеси происходит от искры свечи зажигания. Но и в таких моторах нужно, чтобы топливовоздушная смесь сжималась. В процессе этого топливо испаряется и лучше перемешивается с воздухом, что обеспечивает легкость воспламенения, полное сгорание смеси с лучшей отдачей энергии. Поэтому компрессия считается важным параметром двигателя.
Автопроизводители в технической документации указывают степень сжатия. Автолюбители воспринимают это показатель как компрессию. В действительности это два разных параметра.
Степень сжатия характеризует соотношение объема цилиндра при нахождении поршня в НМТ и ВМТ. Это геометрический параметр указывающий, как сильно сжимается топливная смесь. Единиц измерения он не имеет. В документации к автомобилю указывается, что степень сжатия составляет 10:1. Отсюда понимаем, что в цилиндре происходит 10-кратное уменьшение объема цилиндра при такте сжатия.
Но степень сжатия — не показатель давления. И виной тому физические процессы, происходящие в цилиндре. При сжатии происходит нагревание топливной смеси, которая находится в газообразном состоянии. А газ при повышении температуры расширяется, увеличивает свой объем. Это и становится причиной того, что значение компрессии выше, чем степени сжатия, на 20%. В результате при степени сжатия в 10:1 получаем давление в камере при завершении такта сжатия на уровне 12 кгс/см. кв. Но это значение не точное, поскольку компрессия меняется из-за тех же физических процессов. На холодном двигателе показатель ниже из-за меньшего расширения газа.
Компрессия в цилиндрах напрямую зависит от степени сжатия, но в обратном направлении никакой зависимости нет. Давление в цилиндрах на геометрический показатель повлиять не может.
Плохая компрессия в двигателе
Поведение автомобиля изменилось. Двигатель запускается не с первой прокрутки стартером или требует продолжительного вращения, а при минусовой температуре окружающей среды может вообще не запуститься. Если вывернуть свечи зажигания и осмотреть их визуально, то причина отказа в запуске становится ясной — свечи «мокрые» от переизбытка топлива, поступающего в цилиндры. Это симптомы плохой компрессии в двигателе.
Признаки
- двигатель завелся, после прогрева работает ровно на холостом ходу, но при движении ощущается потеря мощности;
- провалы при разгоне и увеличился расход топлива;
- работает с пропусками воспламенения — «троит».
Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки
Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.
По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:
- высокая — больше 15;
- низкая — меньше 12;
- нет — 0.
Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.
Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.
Причина завышенной компрессии
Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:
| 1 | Перегрев двc |
| 2 | Низкокачественное масло |
| 3 | Не соответствующее масла |
| 4 | Присадки |
| 5 | Некорректная установка меток газораспределения |
| 6 | Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов |
Причина низкой компрессии
Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.
Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.
В таблице приведены основные причины:
| 1 | Перегрев |
| 2 | Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня |
| 3 | Прогар или трещина на тарелке клапанов |
| 4 | Износ направляющих клапанов |
| 5 | Износ компрессионных колец поршня |
| 6 | Прогар прокладки головки блока цилиндров |
| 7 | Негерметичность пары седло-клапан |
Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.
Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.
Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.
При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.
Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.
Немного о геометрии
Нередко даже опытные знатоки и механики путают определение компрессии и фактической степени сжатия, но только на самом деле это совершенно разные вещи и следует во всем этом подробно разобраться.
Что касательно степени сжатия, то эта величина относительна и не имеет какой-то строго определенной единицы измерения. Дело в том, что этот показатель включает в себя две характеристики, то есть объем каждого цилиндра и непосредственно камеры сгорания. Он может показать, в какой пропорции будет уменьшаться объем и давление топливной смеси или газов в момент, когда поршень будет подниматься вверх.
Если обратить внимание на характеристики современных двигателей, то чаще всего производители указывают их степень сжатия. Данная характеристика наглядно говорит о совершенстве конструкции, а также уровне форсирования
Степень сжатия, а также показатель компрессии неразрывно связаны между собой. Несложно понять, что степень сжатия будет большей, если компрессия не ниже, чем должна быть норма. О том, какая она должна быть у того или иного мотора, можно узнать из его технических характеристик. Никаких сложностей бы не возникало, если бы во время работы силового агрегата не присутствовали нагрев смеси, изменение давления масла и другие факторы.
Синтетические смазочные материалы
Поскольку синтетические смазки уменьшают трение, их часто используют для увеличения компрессии двигателя. Присадки позволяют обеспечить минимальное трение между движущимися частями, чего невозможно достичь обычным маслом. Они не выгорают в условиях высокой температуры и давления, а также обеспечивают хороший холодный ход. Присадки для восстановления компрессии спроектировано таким образом, чтобы быть более устойчивым с точки зрения низкотемпературного скольжения, высокой температуры и защиты от различных отложений сгораемого топлива. Восстанавливающие присадки помогают двигателям работать дольше, значительно увеличивая их срок эксплуатации.
Существуют также различные триботехнические составы, которые позволяют повысить компрессию в двигателе без разборки и активно рекламируются различными информационными ресурсами и самими СТО, но результат их работы весьма сомнителен.
Подведем итоги
В данной статье мы с вами рассмотрели самые основные причины, по которым двигатель может плохо заводиться на холодную. Как видите, их не так уж и много. Поэтому, самостоятельно определить в чем кроется неисправность не составит большого труда даже новичку. В первую очередь проверьте состояние свечей, форсунок и контактов с датчиками. Если все в норме, то нужно проверить давление, которое создает топливный насос и работоспособность датчиков. В крайнем случае, если ничего не помогает, и проблему самостоятельно решить не представляется возможным, обратитесь в специализированный сервис.
