Выставить метки грм на 8 клапанной калине

Двигатель ВАЗ 21114

Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.

В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.

Причины обрыва и последствия

Факторов, по которым деталь выходит из строя, несколько. Вот лишь основные из них.

Факторы

Почему так происходит

Естественный износ.
За время эксплуатации элемент постоянно подвергается воздействию высоких температур, что в конечном итоге приводит к растягиванию, а дальше к появлению микротрещин.

Качество изделия.
Низкокачественная деталь не прослужит долго.

Ошибки при выборе комплектующих.
Механизм газораспределения может быть нарушен из-за установки неправильно подобранной детали или из-за неквалифицированных работ по замене. Нарушение фаз газораспределения грозит чрезмерным износом деталей двигателя и как следствие дорогостоящим ремонтом.

Также немаловажно менять детали вовремя. Последствия несвоевременной замены могут быть разными

При обрыве ремня ГРМ на Калине с 8-клапанным двигателем клапаны не встречаются с поршнями, а значит и последствия не такие катастрофические, как при обрыве ремня на ДВС 16 клапанов.

Несвоевременная замена может стать причиной следующих проблем:

• сильный износ поршневой группы и вкладышей;
• увеличенный расход масла;
• износ распредвалов;
• загиб клапанов;
• деформация шестерён.

Иногда требуется проводить определенные работы, для которых необходимо первоначально выставить ГРМ по меткам. Это бывает необходимо в таких случаях, как:

• Регулировка зазоров клапанов
• Замена ремня ГРМ или его снятие

Для выполнения этой работы, нам понадобится:

1. Головка на 10 с воротком или трещоточной рукояткой
2. Плоская отвертка
3. Домкрат

Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, поднимаем правую переднюю часть Калины домкратом и устанавливаем КПП на 4 передачу.

Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, отвернув одну гайку с боковой ее части:

И два болтика с торцевой задней стороны, как показано на фото ниже:

И поднимаем кожух вверх, слегка отводя его в сторону:

Теперь берем рукой за колесо и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с выступом пластины на задней крышке. Более наглядно это представлено на фото:

Теперь плоской отверткой вынимаем резиновую заглушку из картера коробки передач. Примерное ее местоположение — сразу за 4-ым цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольным вырезом на пластине:

Чтобы удобнее было совмещать метки, лучше потихоньку дергать за колесо вперед и смотреть на маховик (если руки длинные 🙂 ), а затем посмотреть, чтобы метка звезды ГРМ тоже совпадала.

Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть с шестерни ремень. После чего вращением коленвала добиться совпадения и одеть ремень обратно.

Проверять ремень ГРМ рекомендуется каждые 15 — 20 тысяч километров пробега. Обрыв ремня на 8-ми клапанной Калине не смертелен, клапана останутся целыми, а вот на 16-ти клапанной — погнет их. Поэтому за ремнем ГРМ нужно следить и своевременно менять его на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров пробега). Процесс замены ремня ГРМ почти одинаков и для 8-ми и для 16-ти клапанных двигателей.

Для начала нужно снять пластмассовую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

Теперь надо снять правое переднее колесо. Вам откроется доступ к правому щитку защиты двигателя. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и оттягиваем его вниз. Теперь мы сможем достать до шкива на коленвале.

Перед этим Вам нужно, прокручивая коленчатый вал, установить обе звезды (коленвала и распредвала) по меткам:

Что бы открутить маховик нужно застопорить коленвал. Со стороны сцепления, на двигателе есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимаем резиночку и стопорим его мощной отверткой. Для это понадобится помощник.

Шкив может быть очень сильно затянут, поэтому не удивляйтесь, что он не откручивается.

После нужно снять ремень генератора.

Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и максимально отпускаем ремень

Теперь ВНИМАНИЕ! Следите за тем, что бы шестерни не сбились с меток

Новый ремень начинаем одевать с шестерни коленвала. Затем натягиваем его на шестерню распредвала с правой стороны. Все время следим за метками. Далее проводим ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ с помощью ролика. Для этого я использовал самодельный ключ, сделанный из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень нужно натягивать так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но ни больше, ни меньше. После натяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и снова смотрим, не сбились ли метки. Если сбились — то снимаем и выставляем все заново.

Проверка тепловых зазоров клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тепловые зазоры между клапаном (регулировочной шайбой) и тыльной стороной кулачка распредвала необходимы для компенсации теплового расширения стержня клапана на прогретом двигателе.

На двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 он задается подбором толщины регулировочных шайб.

Шайбы установлены в кольцевых нишах над толкателями стержней клапанов и непосредственно соприкасаются с кулачками распредвала. Фактически мы будем измерять зазор между поверхностью регулировочной шайбы и кулачком распредвала.

Регламентная периодичность проведения проверки зазоров для двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 составляет 30.000 км, либо после ремонта двигателя или появления признаков неисправности газораспределительного механизма (стук под клапанной крышкой, неустойчивый ХХ, «провалы» и т. п.).

Необходимые инструменты

— накидной ключ на 19

— большая шлицевая отвертка

Подготовительные работы

Проверка тепловых зазоров клапанов проводится на холодном двигателе, поэтому если ваш двигатель на данный момент прогрет, дайте ему остыть не менее 1-го часа. — Снимаем корпус воздушного фильтра. — Снимаем кронштейн тяги привода дроссельной заслонки. — Снимаем клапанную крышку двигателя. — Снимаем защитную крышку ГРМ. — Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндров в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Для этого совмещаем заводские метки на двигателе.

По инструкции для совмещения меток и последующей проверки тепловых зазоров клапанов нужно ключом на «19» вращать коленчатый вал двигателя за винт крепления шкива привода генератора (за болт крепления шкива распредвала вращать нельзя). Но для этого придется снимать правое колесо, правый защитный брызговик двигателя, шкив коленчатого вала, что долго и трудоемко.

Идем более простым путем.

Вращаем коленчатый вал за зубцы маховика (в лючке картера сцепления) большой шлицевой отверткой. Совмещаем заводскую установочную метку на шкиву распредвала с выступом на задней крышке ГРМ.

Совмещаем установочные метки на шкиву распределительного вала и задней крышке ГРМ

— В лючке на картере сцепления убеждаемся, что длинная метка (риска) на маховике находится напротив середины треугольного выреза шкалы углов опережения зажигания.

Метка на маховике в лючке картера сцепления

— Наносим на шкиву коленчатого вала еще три дополнительные метки через 11, 10, 11, 10 зубцов (см. фото) от заводской метки. Они помогут повернуть коленвал и распредвал на необходимые углы. Метки делят шкив на четыре сектора по 90 градусов каждый. Поворот коленчатого вала на пол-оборота равен повороту шкива распредвала на 90 градусов.

Проверка тепловых зазоров клапанов

Вначале замеряем тепловые зазоры. Плоский щуп нужного размера вставляем между кулачком распредвала и толкателем клапана. Он должен входить с небольшим защемлением.

— Поворачиваем коленчатый вал за зубья маховика по часовой стрелке пока шкив распредвала не повернется на 40-50 0 (2,5-3 зуба) от момента совпадения установочной метки на нем и выступа на корпусе на задней крышке ГРМ. Замеряем зазор у выпускного клапана первого цилиндра (1-клапан) и впускного клапана второго (3-й клапан). Записываем результат измерения.

— Поворачиваем коленчатый вал на пол-оборота — 220-230 0 . Шкив распредвала при этом повернется на 90 градусов. Дополнительная метка на нем будет выше метки на задней крышке привода ГРМ на 2,5 — 3 зуба. Замеряем зазор у выпускного клапана третьего цилиндра (5-й клапан) и впускной у первого (2-й клапан). Записываем.

— Поворачиваем коленчатый вал еще на пол-оборота — 400-410 0 . Замеряем зазор у выпускного клапана четвертого цилиндра (8-й клапан) и впускного третьего (6-й цилиндр). Записываем.

— Третий раз поворачиваем коленчатый вал на пол-оборота — 580-590 0 . Замеряем зазор у выпускного клапана второго цилиндра (4-й клапан) и впускного четвертого (7-й клапан). Записываем.

Сверяем полученные измерения тепловых зазоров с требуемыми. Если все в норме, заканчиваем работу, собираем все обратно и ищем причину проблем в работе двигателя в карбюраторе, системе зажигания и т. д. Если имеются отклонения в размерах зазоров на некоторых клапанах, то проводим регулировку только на них. Если все или почти все зазоры не укладываются в стандарт, то проводим полную регулировку.

Примечания и дополнения

— Более-менее полную картину неисправности клапанного механизма двигателя может дать проведение измерения компрессии в его цилиндрах.

— «Зажатые» клапана (с минимальными тепловыми зазорами) могут привести к обгоранию кромок тарелок клапанов, «выстрелам» в карбюратор, «выстрелам» в глушитель, перегреву двигателя.

— «Стучат» клапана при увеличенных тепловых зазорах.

Снятие ремня ГРМ

Потребуется: снять ремень генератора, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ “на 10”, “на 17”, головку “на 19”, отвертку.

1. Снять пластиковый кожух двигателя.
2. Снять защитную крышку привода ГРМ, вывернув три болта крепления.
3. Схема ГРМ.

Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки:

1. Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт, до совмещения метки на зубчатом шкиве с усиком на задней крышке ГРМ.
2. Снять заглушку окна в верхней части кар­тера сцепления и убедиться, что риска на расположена напротив про­рези шкалы.
3. Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив через окно отверт­ку между зубьями маховика.

1. Вывернуть болт крепления шкива привода генератора, удерживая отвертку. Снимаем шкив привода генератора.
2. Ослабить гайку натяжного ролика. Снять ремень ГРМ, повернув ролик так, чтобы ремень стал максимально ослаблен.
3. Снять натяжной ролик, вывернув гайку его крепления.

Замена ремня ГРМ на Калине

Ремень ГРМ Лада Калина представляет собой кольцевой зубчатый ремень, изготовленный из резины, армированной капроновыми нитями. Его роль заключается в передаче вращающего момента от шкива коленвала до звезды распределительного вала со снижением количества оборотов вдвое.

Именно от состояния ремня ГРМ и его настроек зависит слаженность работы газораспределительного механизма двигателя.

Основные неисправности

Основных неисправностей у ремня ГРМ может быть только три:

• нарушение целостности конструкции;
• недо- или перенатяжение;
• обрыв.

В первом случае ремень может просто расслоиться, о чем будут свидетельствовать болтающиеся армирующие нити. Кроме этого, часто встречается срезание зубьев ремня. Эти проблемы являются результатом механических повреждений, неправильной регулировки:

• звезды распредвала;
• шкива коленчатого вала;
• зубчатого ролика;
• помпы;
• натяжного ролика.

Натяжной ролик предназначен для натяжения ремня путем вращения вокруг собственной эксцентричной оси. В случае неправильной его регулировки, ремень может быть натянут слишком сильно, что рано или поздно приведет его в негодность. Такая же проблема возникнет, если ремень будет ослаблен.

Самым неприятным сюрпризом, особенно в дороге, является обрыв ремня ГРМ. В этом случае двигатель моментально заглохнет, и завести его можно будет, лишь установив новый ремень.

Зачем нужна замена

Заводом-изготовителем замену ремня ГРМ в автомобиле Лада Калина рекомендуется проводить каждые 50 тыс. км пробега. Однако этот показатель предусмотрен для штатной детали, а учитывая качество запчастей в наших магазинах, лучше производить замену каждые 30 тыс. км.

Желательно хотя бы один раз в месяц визуально осматривать ремень, сняв защитную крышку. При выявлении малейших механических повреждений или деформации, он подлежит немедленной замене.

Деформированный или поврежденный ремень может стать причиной выхода из строя водяного насоса (помпы), загнутых клапанов и натяжного ролика. Также случается, что отслоенные его части (нити) наматываются на вал генератора, блокируя его работу.

К огромной радости владельцев любых восьмиклапанных Лада Калина (кроме новых восьмиклапанных двигателей), сообщаем, что при обрыве ремня ГРМ в их двигателях клапана не гнет, и головку блока цилиндров не бьет. Иными словами, самое страшное, что может случиться при его обрыве – заглохнет движок. Все, что нужно для того, чтобы поехать дальше – заменить ремень и правильно его отрегулировать.

Стоимость работ по замене

Цены на ремень ГРМ Лада Калина в наших автомагазинах варьируются от 400 до 1000 рублей за единицу. Если требуется также замена натяжного ролика – будьте готовы выложить еще 400-600 рублей.

Стоимость работы по замене ремня составляет 500-800 рублей. С роликом – до 1000 рублей.

Покупая ремень ГРМ, лучше отдать предпочтение фирменному ВАЗовскому изделию. Если такой возможности нет, можно приобрести аналог производства какого-нибудь известного бренда. Ниже представлены образцы, где указаны каталожные номера оригинального ремня и достойных импортных аналогов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ЗАПЧАСТИ
РЕМЕНЬ ГРМ ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ)
АВТОВАЗ	2112-1006040
BOSCH	1987949559
CONTI	CT996
CONTITECH	CT 996
GOODYEAR	G1535
GATES	5539
FLENNOR	4428
LUZAR	LTB0112
LYNX	136CL254
PILENGA	CTP0996
OPTIBELT	ZRK1538
НАТЯЖНОЙ РОЛИК
АВТОВАЗ	21120-100612000

Замена ремня

Необходимые средства и инструменты:

• рожковый ключ или головка с трещоткой на 10;
• рожковый ключ на 17;
• ключ на 13;
• Большая шлицевая отвертка;
• специальный ключ для вращения натяжного ролика;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Если ремень не оборван, начинаем с того, что выставляем настройки газораспределительного механизма по меткам.

Индикаторы давления в цилиндрах

Прежде всего, необходимо понять, что такое сжатие и почему оно возбуждает владельцев автомобилей «Нивы». Под этим термином понимается давление в цилиндре, когда оно измеряется манометром на оборотах двигателя. Нигде в технической документации, прилагаемой к автомобилю, вы не найдете концепции сжатия, хотя многие автомобилисты и автомеханики ими управляют.

Но среди технических параметров авто легко обнаружить такой параметр, как коэффициент сжатия. Что касается обычного ВАЗ 21213, а для Chevrolet Niva его значение одно и то же и равно 9.3. Причина в том, что все эти машины имеют один и тот же двигатель. модернизированный 2106 с усиленным коленчатым валом и увеличенным диаметром поршня до 82 мм.

Соотношение сжатия и сжатия представляет собой два разных показателя, практически не связанных друг с другом. Последнее не изменяется и не зависит от степени износа силового агрегата. Он показывает, насколько воздушно-топливная смесь сжимается, подается в цилиндр, когда поршень перемещается в верхнюю мертвую точку. Коэффициент сжатия рассчитывается как отношение общего объема цилиндра к значению камеры сгорания, где горючая смесь сжимается и мигает.

Порядок регулировки

Порядок регулировки клапанов во всех модификациях 8-клапанного ваза одинаковый. Единственные отличия заключаются в автомобилях Granta Fuel Injection, в калине 2 с двигателем Granta. Они имеют более легкую поршневую группу и керамические / металлические седла. Соответственно зазоры отличаются вверх на 0,05 мм. Зная последовательность и схему регулирования, можно вручную регулировать клапаны. Минус в отсутствии комплекта регулировочных шайб и набора. Идти к ним каждый раз на рынок — дорогое удовольствие, да еще и покупать весь ассортимент.

Вот подробная схема регулировки клапанов ваз 2108, 2109, 2114, 2115.

• Сначала необходимо охладить двигатель. Можно использовать дополнительный вентилятор охлаждения от каждого автомобиля ВАЗ. Поместите его сверху, чтобы воздух дул в сторону мотора, и включите питание 12 В;
• При настройке8-клапанные двигатели (11186, 11113, 1118, 1111) с механическим дроссельным узлом откручивают трос дроссельной заслонки от гнезда во впускном коллекторе;
• Снимаем клапанную крышку, боковую крышку ремня ГРМ. Отсоедините большой и малый выпускной трубопровод от сопла дроссельной заслонки;
• С помощью шприца или баллончика откачайте масло возле тарелок клапана. Лучше всего использовать стандартный медицинский шприц с белой силиконовой трубкой на кончике;
• Установите регулирующее устройство — рейку для прижатия клапана, также называемую линейкой;
• Установите его в первое положение для регулировки. Поверните распределительный вал по часовой стрелке до отметки и поверните на 2–3 зубца. На автомобилях с легкой поршневой группой (гранта, калина 2, приора) коленчатый вал наглухо проворачивается на коленвале. При проворачивании распредвала ремень ГРМ может проскальзывать, и если этого не заметить и запустить двигатель, клапаны могут погнуться;
• Отрегулируйте в следующем порядке: 1 выпускной клапан и 3 впускных клапана;
• Поверните распределительный вал на 90 градусов. Отрегулируйте 5 выпускных и 2 впускных фиксатора;
• Поверните на 90 градусов. Отрегулируйте 8 выпускных и 6 впускных зажимов;
• Сделайте последний поворот на 90 градусов и отрегулируйте 4 выпускных и 7 впускных зажимов;
• Соберите в обратном порядке. Установите новую прокладку под крышку клапана, чтобы избежать утечки масла.
• На карбюраторных двигателях все действия необходимо выполнять в одном и том же порядке. Сначала откручиваем корпус фильтра и всасывающий шланг. Частота такая же, как на форсунке 30 000 км.

На 16-клапанных двигателях регулировка не требуется, так как тепловые зазоры автоматически выбираются компенсационными шестернями.

Зазоры также следует проверить после ремонта клапанов ГБЦ. Особенно после замены направляющих. При замене втулок седла зенковываются специальным инструментом и вдавливаются в головку блока цилиндров. Поэтому необходимо придерживаться последовательности, выставить оптимальные зазоры и повторить через 1000 км пробега.

Регулировка двигателя 8кл на газ обеспечивает увеличенное время работы между последовательными регулировками. Если двигатель не рассчитан на работу на сжиженном газе, то седла клапанов и клапаны быстро выгорят и чтобы хоть как-то продлить срок службы двигателя, зазоры следует делать чуть больше стандартных. Обычно они составляют +0,05 мм. Если зазор не выставлен, т.е. не разблокируется, значит, розетка разрушилась на приличном расстоянии от головы. В этом случае замерьте, насколько следует увеличить воздушный зазор, разберите головку блока цилиндров и подпилите поверхности клапанов. Второй вариант — замена седла или головки цилиндра.

Подготовка к работе

Понадобится комплект инструментов и приспособлений:

• набор торцевых головок с воротком и трещоткой;
• шприц для удаления моторного масла;
• фигурные и плоские отвёртки;
• специнструмент для утапливания клапанов;
• серия специальных щупов;
• пинцет;
• плоскогубцы с длинным захватом;
• регулировочные шайбы.

Процедура на самом деле несложная и вполне может выполняться самостоятельно, без участия специалистов. Для экономии времени или если процесс покажется слишком сложным, лучше воспользоваться услугами автосервиса. Такая работа стоит не так много: стандартная цифра не превышает 800–1000 рублей, в зависимости от региона.

Инструкция по настройке зазоров

Перед тем как приступать к этой операции, необходимо остудить двигатель. После откручиваются болты крепления головки блока и последняя демонтируется. Дальнейшая работа выглядит следующим образом.

1. Снять кожух, который закрывает привод газораспределительного механизма.
2. Выкрутить свечи зажигания (так будет легче вращать коленвала двигателя).
3. Поверхность под головкой очищается от масла с помощью шприца.
4. Если распределительный вал имеет сильный износ кулачков толкателей, повреждённые и изношенные элементы следует обязательно заменить.
5. На место головки блока, на крепёжные шпильки следует установить специальное приспособление, которое поможет утопить клапаны вниз.
6. Поршни устанавливаются в мёртвую точку. Для этого головкой с воротком проворачивается коленчатый вал до тех пор, пока метка на задней крышке ГРМ не совпадет с меткой на шкиве.
7. После совпадения меток коленвал прокручивается ещё на несколько зубьев, и первый поршень будет установлен в верхней мертвой точке.
8. С помощью щупа зазоры замеряют сначала на первом кулачке, а потом на третьем. Для этого берется щуп, размер которого не более 0,35 мм. Если щуп проходит без сопротивления, следует подобрать другую шайбу.
9. Через специальный паз в верхней кромке шайба подцепляется и удаляется. Для того, чтобы увидеть паз нужно немного сдвинуть толкатель.
10. Специальным приспособлением утапливается вниз клапан, при этом следует придерживать отвёрткой с плоским концом толкатель, вставив не в паз, таким образом, можно предотвратить его произвольное вращение.
11. После фиксации толкателя с помощью пинцета удаляется шайба и на ее место устанавливается другая, подходящая по толщине. На одной из сторон каждой шайбы есть специальная маркировка, указывающая на размер. Закончена смена шайбы, отвёртка убирается, клапан возвращается на место, с помощью щупа проводится замер зазора.

Идеальная регулировка клапанов на Калине подразумевает вхождение щупа в промежутки с небольшим усилием (в пределах разумного). После этого нужно снова провернуть двигатель на один оборот шкива коленвала и провести контрольный замер зазора. Таким образом, проводится проверка и регулировки всех зазоров, с обязательным вращением коленвала перед каждым измерением. После проведения операции нужно залить моторное масло до нужного уровня, также потребуется замена прокладки клапанной крышки Калина, после чего зафиксировать клапанную крышку и привода ГРМ крепёжными элементами.

Для чего необходима регулировка?

От корректно выполненной процедуры зависит:

• бесперебойное функционирование мотора LADA Kalina (работа с пониженным уровнем шума в ГРМ, отсутствие ошибок датчика распределительного вала);
• снижение топливного потребления до уровня, близкого к регламентированному производителем;
• меньший износ кулачков распределительного вала и взаимодействующих с ними толкателей.
• чистота камер сгорания и тарелок клапанов из-за отсутствия нагара.

Регулировка клапанов в машине Лада Калина должна проводиться при периодическом пробеге, равном 20 тыс. км или немногим более.

Пренебрегать данной процедурой не рекомендуется, поскольку происходит изменение регламентной величины зазоров у клапанов контуров впуска и выпуска. Это обстоятельство провоцирует неплотное прилегание клапанных тарелок к посадочным седлам, что неизбежно приводит к образованию нагара, неполному сгоранию топлива, повреждению тарелок с последующим прогаром и прочим неприятностям в ГРМ в модели LADA Kalina. Как видно, при отсутствии требуемых зазоров наблюдается нарушение корректного функционирования мотора в целом, а единственным безобидным моментом здесь является акустический дискомфорт владельца из-за увеличенной шумности ГРМ.

Заметим, что регулировки механизма клапанов требует 8 клапанный моторов машин Лада Калина.

Простая замена ремня ГРМ Лада Калина 2, Гранта с двигателем 8 клапанов

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

Если у вас 8-ми клапанный двигатель, то загиб клапанов и их замена как правило вам не грозит, однако если «голова» 16-ти клапанная, замена этих элементов вам обеспечена точно. Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшем собрате, когда поломка не несёт за собой никаких неприятных последствий, и все работы можно провести почти в полевых условиях и при минимальных знаниях.

Основные поломки

У ремня ГРМ возможно три основных типа неисправности:

• Целостность конструкции ремня нарушена – в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити. Эти неполадки возникают из-за механических повреждений, либо вследствие неверной регулировки. Такой ремень подлежит немедленной замене.
• Перенатяжение или недотяг ремня – за степень натяга ремня отвечает натяжной ролик, который позволяет вращаться ремню вокруг собственной оси и позволяет верно отрегулировать его. Если же ремень слишком сильно натянут или слишком сильно ослаблен, то в непотребное состояние он придёт очень быстро.
• Обрыв – самая неприятная ситуация, которая может произойти в дороге с ремнём ГРМ. В этом случае мотор полностью заглохнет и завести его вновь можно будет только установив новый элемент.

Замена

Сначала запасаемся инструментами:

• ключами на «10», «13» и «17»;
• крупной отверткой со шлицевым профилем;
• ключом для установки ролика и регулировки натяжки;
• домкратом;
• баллонным ключом.

Перед демонтажными действиями потребуется выставить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и мотора присутствуют метки. Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

1. Лада Калина располагается на ровной площадке.
2. Вывешиваем домкратом правый передний бок, а к задним колесам приставляем противооткатные упоры.
3. Открыв капот и вооружившись ключом 10-го размера, откручиваем болты (3 шт.), удерживающие защитный кожух механизма.
4. Гайка натяжного ролика в LADA Kalina откручивается с помощью ключа на «13». Ремень ГРМ ослаблен.
5. Теперь демонтируем ременную передачу генератора. Для этого пользуемся ключом 13-й размерности для ослабления натяжного устройства.
6. На шестерне распределительного вала отыскиваем метку. Она представлена в виде прямоугольного наплыва на тыльной поверхности края самой шестерни.
7. Вращая вал подходящим ключом, совмещаем указанную метку с верхним выступом, присутствующим на пластине фиксации кожуха механизма.
8. Перемещаемся к картеру коробки. На нем есть специальное окно, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем ее длинной отверткой и извлекаем.
9. Видим маховик LADA Kalina. Он обладает меткой, которую требуется совместить с треугольным выступом, расположенным слева на картере.
10. Если предварительно (при натянутом ремне) фазы выставлены правильно, то две указанные пары меток должны совпадать. Когда такого не наблюдается, корректируем положение путем вращения валов за шкивы (можно крутить колесо, включив заранее 5-ю передачу).
11. Далее стопорим маховик с помощью отвертки, просунув ее в окно картера и уперев в зубья.
12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
13. Старый ремень ГРМ LADA Kalina сбрасываем с приводных шестерен и ролика.
14. При установке новой ременной передачи контролируем отсутствие смещения меток. Все манипуляции выполняются по обратному алгоритму.
15. Натяжка производится путем вращения одноименного ролика. Применяем специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволит усилиями пальцев повернуть на 90 градусов холостую ветвь (посередине). Это будет соответствовать прилагаемой нагрузке в 2 кгс.

1. Теперь крепеж ролика можно затянуть с требуемым моментом.
2. Извлекаем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
3. После сборки проверяем совпадение меток (вращаем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
4. Устанавливаем кожух.
5. Не забываем вернуть на место колесо.

Во время установки важно не забыть про метки. Замена ремня ГРМ завершена

Замена ремня ГРМ завершена.

Артикул и цена ролика на Лада Калина

Неотъемлемой операцией выбора ремня становится также подбор ролика ГРМ. Как и в первом варианте существует оригинал и несколько аналогов, которые можно применять. Рассмотрим артикулы и цены на ролик ГРМ Лада Калина 8 клапанов:

• Оригинальный каталожный номер ролика ремня газораспределительного механизма 8-клапанной Лады Калины является: 21126-1006135. Средняя стоимость этой детали на территории РФ составляет 700 рублей.
• Существует достаточно много аналогов оригинального ролика ГРМ, которые успешно сертифицированные для использования на автомобиле и отличаются разве что качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно устанавливать вместо оригинального, на Калину с 8 клапанами:

Таблица, с указанием производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик ГРМ

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена по РФ в рублях
Master-sport	21126-1006135-ST-PCS-MS	580
QML	BT1006	650
Pilenga	PT-P1571	670
Torque	KR5016	680
Caffaro	320-99	720
Trialli	CM172	735
Optimal	0-N2044	750
LYNXauto	PB-3012	1080
Gates	T42150	1300
Dayco	ATB2543	1450
Ina	532060410	1470
SNR	GE372.00	1500
Ruville	57207	1550
Coram	C834	1850
Autlog	RT1663	2000

Это ролик китайский, качество не очень, быстро зашумел

Достаточно большой выбор роликов ГРМ предоставляется владельцу 8-клапанной Лада Калина. Стоит отметить, что большинство изделий с таблицы, обладают высоком качеством изготовления, а также имеют ресурс около 40 000 км.

Выбор ремкомплекта ГРМ Лада Калина

Качество ремня и ролика очень важно, так как от этого зависит бесперебойная работа двигателя. К вопросу следует подходить со всей ответственностью

С другой стороны, это – расходный материал, а значит, менять его всё равно придется.

С завода на Лада Калина устанавливается ремень ГРМ с номером 21126-1006040. Оригинал считается одним из лучших и отличается высокой надёжностью, в среднем его хватает на 50 000 километров. Стоимость варьируется в зависимости от региона: 1 000–1 500 рублей. На современном рынке есть большое количество аналогов, которые обычно стоят дешевле.

Но встречаются и более дорогие экземпляры. Самыми востребованными стали следующие бренды:

• Gates (в среднем около 2 тысяч рублей);
• LUZAR (2 000 рублей);
• Bosch (1 500–1 800 рублей);
• Pilenga (ролик-натяжитель и ремень в среднем 3 000 рублей);
• Trialli (комплект, около 3 500 рублей).

Самыми доступными аналогами считаются ремни таких производителей, как Master-Sport, Hofer и некоторые другие. В среднем их стоимость не превышает 1 тыс. рублей

Также не менее важно выбрать качественный ролик-натяжитель, т. к

меняются обычно ремни вместе с ними в паре. Здесь тоже представлено большое разнообразие.

Средняя цена в зависимости от региона не более 700 рублей. Рынок аналогов куда разнообразнее, соответственно, и цена у них варьируется от 400 до 2 000 рублей. Чаще других автолюбители выбирают такие бренды, как Gates, Pilenga, Trialli, Master-sport и другие. В среднем их ресурс составляет около 50 000 километров +/- 5 000, всё зависит от качества.