Как настроить зажигание на оке без стробоскопа

Особенности регулировки зажигания на мотоблоках Каскад и ЛИФАН

Двигатели на мотоблоках ЛИФАН и «Каскад» оснащены электронной системой зажигания, которая обеспечивает свечи постоянной искрой, поэтому все советы по тому, как отрегулировать систему, сводятся к следующему:

1. Не экономьте на свечах, отдавайте предпочтение японским производителям (к примеру, модели BP6ЕS и BPR6ES(NGK)).
2. Каждые 100 часов работы движка проводите ТО искроуловителя, очищайте фильтр от нагара.
3. Следите за частотой холостого хода, он должен быть в пределах 1700 (±150) об/мин. Ее отклонение говорит о неисправности мотора.

А вы регулируете СЗ на мотоблоке сами или обращаетесь в сервисные центры?

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

1. Вспомогательное реле;
2. Замок зажигания;
3. Предохранители;
4. Коммутатор;
5. Датчик момента образования искры;
6. Катушка;
7. Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.

СеАЗ Ока Окула › Бортжурнал › Регулировка зажигания и карбюратора

Требовать от Окулы какой-либо внятной тяги не приходится, не для того этот картинг был создан, но один фиг до визита к карбюраторщикам она совсем уж захлебывалась бензином, холостой ход был большим, зажигание позднее. Расход был около 8 литров в городе и 6 по трассе.

Приехал в сервис, сняли карб, продули/промыли, все выставили по номиналу на специальном стенде.За несколько лет простоя карб был весь засран.

Изначально на газоанализаторе на холостом ходу выхлоп содержал больше 6 ед. CO, а добавляя газ — значение росло.После настройки на холостом ходу CO составило 3 ед. и около 1 ед. при добавлении газа.

Выставили по стробоскопу зажигание, было поздним.

Теперь движок почти не слышно, холостой ход ровный, пропали провалы тяги при добавлении оборотов.Через 3-4 дня поеду еще раз, для контроля)

источник

15.8. Угол опережения зажигания

Система зажигания EZL работает на основании сигнала, полученного от датчика
угла поворота коленчатого вала. Система зажигания устанавливает требуемый угол
опережения зажигания на основании информации об оборотах двигателя, положении
коленчатого вала и разрежении во впускном коллекторе, полученной от датчиков,
установленных на двигателе.

Отличительной особенностью системы зажигания EZL является то, что невозможно
отрегулировать начальный момент опережения зажигания поворотом корпуса распределителя
относительно вала.

Однако начальный угол опережения зажигания можно изменить в зависимости от
типа используемого топлива. Для этого необходимо изменить положение переключающей
заглушки в гнезде подстройки, расположенного в моторном отсеке рядом с блоком
ECU. В переключающей заглушке установлены резисторы различного сопротивления.
Заглушка может устанавливаться в несколько положений в соответствии с метками
на заглушке. В зависимости от того, какой резистор заглушки в данный момент
подсоединен к контактам гнезда, блок ECU системы зажигания увеличивает или уменьшает
начальный угол опережения зажигания с шагом в 3°.

Угол опережения зажигания можно также измерить, используя стробоскоп.

Система зажигания TFZ

Система зажигания TFZ управляется датчиком импульсов, установленным внутри
корпуса распределителя зажигания. В этом случае начальный угол опережения зажигания
может быть отрегулирован поворотом корпуса распределителя относительно вала.Проверка угла опережения зажигания

Предупреждение

Проверку угла опережения
зажигания необходимо производить на двигателе, прогретом до нормальной рабочей
температуры. Желательно закончить проверку угла опережения зажигания прежде,
чем температура охлаждающей жидкости превысит 95° С или прежде, чем включится
вентилятор радиатора.

Определение угла опережения зажигания по метке на шкиве
коленчатого вала, совместившейся с указателем

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подсоедините стробоскоп в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. При этом запуск стробоскопа должен производиться от высоковольтного провода 1-го цилиндра. 2. Запустите двигатель на оборотах холостого хода. Направьте свет стробоскопа на указатель на крышке приводной цепи. Метка на шкиве коленчатого вала кажется неподвижной и должна быть совмещена с указателем. Если метка перемещается в одну или другую сторону, значит, обороты холостого хода неустойчивы. При проверке угла опережения зажигания все электрические потребители должны быть выключены и вентилятор радиатора не должен работать. При работе двигателя на холостом ходу в течение некоторого времени даже при двигателе, прогретом до нормальной рабочей температуры, особенно при высокой температуре наружного воздуха обороты холостого хода могут быть неустойчивыми. 3. Определите угол опережения зажигания по метке на шкиве коленчатого вала, совмещенной с указателем (см. рисунок). 4. Если угол опережения зажигания отличается более чем на 3° от требуемого, возможно, заглушка в гнезде подстройки неправильно установлена. Проверьте положение заглушки в гнезде подстройки и, при необходимости, установите ее в соответствии с типом применяемого топлива.

Регулировка угла опережения зажигания

Предупреждение

Регулировка угла опережения
зажигания возможна только на моделях с системой зажигания TSZ.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Регулировку угла опережения зажигания производите на выключенном двигателе для того, чтобы не получить удар электрическим током. Ослабьте болт крепления распределителя зажигания.Предупреждение Нанесите метку совмещения на корпус распределителя зажигания и головку блока цилиндров для того, чтобы распределитель зажигания можно было установить в исходное положение при попытке отрегулировать зажигание, закончившейся неудачей. 2. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус распределителя по часовой стрелке, а для уменьшения против часовой стрелки. Затяните болт крепления распределителя зажигания и, используя стробоскоп, проверьте начальный угол опережения зажигания. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не установится требуемый начальный угол опережения зажигания. затяните болт крепления распределителя зажигания требуемым моментом и отсоедините стробоскоп.

О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

• Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
• Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

Как настраивать зажигание?

Доброе время суток! Некоторое время тому назад я заметил, что Ока моя периодически постреливает в глушитель. В то же время.я ни разу не слышал на ней детонации, кроме как очень кратковременно при очень резком трогании с места. Я заметил, что трамблер повернут у меня на 1 деление против часовой стрелки относительно его среднего положения (т.е на 8 градусов по коленвалу, как в книжке пишут). Повернул я трамблер примерно на 1/4 деления по часовой стрелке (т.е. пораньше поставил на 2 градуса). Заметно легче стало трогаться с места (почти также легко стало, как на УАЗике-грузовичке – перестала машина или глохнуть или резко дергаться), и вроде как тяга на низах увеличилась. и из глушителя мотор перестал постреливать.

Может быть, попробовать его еще довернуть?

Я слышал, на моторах 2108/09 (а значит и у Оки, наверное) не так детонация слышна, как на других моторах (Волга, УАЗ, жигули и т.д.). Да и в инструкции пишут (в отличие от УАЗа) настраивать не по детонации, а по стробоскопу (которого у меня нет, разумеется).

Как настроить зажигание правильно на Оке?

Спасибо за любые ответы!

Настраивание зажигания “на слух” Выставляем датчик крепко в “+”, не обращая внимания на всякие риски и прочее. Находим ровный участок дороги, разгоняемся на нём до 60-65 км/ч (если дрыгатель 1111 – до 55-60 кмч) втыкаем четвёртую и- педаль газа тупо в пол. Детонация двигателя будет отчётлива слышна характерным металлическм позвякиванием (еще безграмотно говорят что “стучат пальцы”). Останавливаемся, откручиваем датчик немного в минус, повторяем заезд. Цель – добиться чтобы при утапливании педали ” в пол” детонационный стук был практически один-два “дзынька” и сразу же прекращался. На такой настройке ездил несколько лет и горя не знал

Причины установки зажигания на Камазе

Необходимость выставления впрыска топлива возникает при нарушении угла опережения, вызывающее множество неприятных ситуаций во время эксплуатации грузовика. При раннем зажигании наблюдаются следующие проявления:

• Жесткая работа ДВС
• При резкой перегазовке и под нагрузкой слышен звон. С увеличением рабочей температуры мотора звон усиливается.
• Практически отсутствует тяга
• С огромным аппетитом жрет соляру

Позднее сопровождается схожими симптомами:

• Белый дым из выхлопной трубы
• Слабо тянет
• Подтупливает при наборе оборотов
• Трясет на средних оборотах при плавном нажатии на педаль газа
• Повышенный расход солярки
• Перегрев мотора

Чтобы таких неприятностей не было горючее в камеры сгорания должно подаваться в строго определенный момент времени. На правильно отрегулированном ТНВД начало подачи дизтоплива в цилиндры происходит при подходе поршня к верхней мертвой точке (ВМТ), не доходя примерно 25-30 градусов. При этом впускные и выпускные клапаны должны быть закрыты. Регулировка зажигания на Камазе должна происходить на прогретом до рабочей температуры двигателе.

Процедуры по выставлению зажигания обычно проводят после замены или ремонта топливного насоса высокого давления, когда он снимается с машины, после чего сбиваются углы опережения.

Точный метод регулировки зажигания Камаз 740

Существует несколько способов, как выставить момент впрыска, и все они основаны на совмещении меток на корпусе насоса и муфты опережения. Метки нужно использовать только в качестве основного ориентира. Некоторые опытные топливщики умудряются выставлять на слух. Но все эти способы не позволяют добиться идеальной точности. Поэтому в данной статье мы расскажем Вам, как это возможно сделать максимально точно. Потребуется затратить чуть больше времени, запастись немного терпением, и результат вас обязательно порадует.

Производить работы по установке зажигания будем на Камазе 5511 с 740 нетурбированным двигателем Евро 2/3. Данный мотор оснащен V-образным ТНВД ЯЗДА Ярославского завода топливной аппаратуры. На моделях 5320, 65115, 6520, 43118 и др. всё происходит аналогичным образом.

Порядок и последовательность действий

После прогрева движка до рабочей температуры глушим его, поднимаем и стопорим кабину. Сперва опускаем фиксатор маховика (1). В случае невозможности этого сделать по причине его закисания, разбираем, чистим и смазываем, теперь он будет, как новенький.

Берём вороток или пруток подходящих размеров (длины, толщины). На маховике существуют корончатые выступы с отверстиями для его проворачивания. Подлезаем снизу, вставляем вороток в отверстие маховика и проворачиваем по ходу мотора до его фиксации (2).

Теперь мы знаем, что в первом цилиндре установлен такт сжатия, но поршень не дошел до верхней мертвой точки примерно на 25-30 градусов. При этом обязательно зажимной винт привода своей головкой должен смотреть вверх (3), и совпадет фиксатор маховика. Следующим этапом регулировки зажигания Камаз будет ослабление двух болтов на 17мм муфты опережения впрыскивания (4). Эту процедуру можно проделать в самом начале. Далее откручиваем топливную трубку 1-го цилиндра (5).

Полностью убираем соляру из углубления штуцера плунжера (секции). Отводим отверткой ТНВД вместе с муфтой до конца против часовой стрелки по направлению стрелки, указанной на фото (6), кабина у нас справа. Затем медленно и понемногу (на2-3мм), постукивая отверткой по сектору с регулировочными рисками, крутим муфту в обратную сторону (7) до тех пор, пока в углублении штуцера не появится первая капля солярки (8). Это и будет нашим моментом впрыска. Как только это произошло, фиксируем и затягиваем всё, теперь можно заводить машину.

Если с первого раза у вас не получилось, ничего страшного. Проделайте данную операцию до тех пор, пока не добьетесь нужного результата. На метки, расположенные на корпусе и муфте, ориентироваться на 100% не рекомендуется. Используйте их, как базовый ориентир. В процессе эксплуатации они могли «перемещаться» с одного места на другое, или вообще быть стерты.

Как установить зажигание на КамАЗе ТНВД BOSCH (Бош)

• ищем планку на корпусе регулятора
• берем шестигранник на 8 мм
• открываем отверстие на планке
• вращаем кулачковый вал
• после нахождения зуба блокируем кулачковый вал за зуб-ответчик

Как заменить замок зажигания, проверить контактную группу и заменить её на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена замка зажигания:

Снятие: 1) В начале с «АКБ – это аккумуляторная батарея», отверните гайку которая удерживает клему «-» на АКБ и после чего скиньте клему. (Как скинуть с АКБ минусовую клему, см. в статье про «Замену аккумулятора на ВАЗ», в «первом» пункте)

2) Затем снимите кожух рулевой колонки и оба под-рулевых переключателя. (Как снять кожух и оба переключателя см. в статье: «Замена под-рулевых переключателей»)

Далее операция для наглядности будет показана при снятом руле, но всё же снять замок зажигания можно и не снимая руля.

3) Следом вставьте если замок позволяет, то в таком случае вставьте в него ключ зажигания и поставьте в положение «0».

Примечание! Ключ нужно устанавливать в такое положение лишь для того, чтобы отключить противоугонное устройство!

4) Теперь выверните четыре болта, которые крепят замок зажигания. В том случае если эти болты у вас стоят болты со срезанной головкой, тогда сбейте их при помощи молотка и зубила

(Обязательно прочтите пункт «Важно!»)

Примечание! Если не получится то в таком случае попробуйте высверлить все четыре болта, но только делайте это аккуратно не повредив ничего!

5) После того как болты будут ослаблены, извлеките их при помощи пассатижей из отверстия.

6) Далее с левой стороны снимите скобу, а с правой замок зажигания.

7) Теперь разъедините колодку проводов с электрическим разъёмом.

Установка: Установка нового замка производится в обратном порядке снятию.

Проверка контактов колодки проводов:

1) В начале снимите замок с автомобиля, воспользовавшись для этого приведённым текстом выше.

2) Далее при помощи «Омметра» или же «Мульти-метра» с включенным на нём функцией «Омметр», подсоедините его выводы к электрическому разъему и после чего посмотрите на показания прибора.

Примечание! Прибор должен будет чётко показывать «0», при ином стечение обстоятельств замените контактную группу!

Замена контактной группы:

1) Для начала на снятом замке зажигания при помощи отвёртки отверните винт, который крепит крышку замка зажигания.

2) Затем отвёрткой отожмите две пластмассовые защёлки крепящие крышку замка.

3) После чего снимите крышку.

4) И в завершение, с замка зажигания снимите контактную группу.

Примечание! Установка контактной группы, осуществляется в обратной последовательности!

Важно! Не на всех автомобилях семейства «Самара» замок зажигания крепится к рулевой колонки четырьмя болтами, на некоторых автомобилях он крепится лишь при помощи двух болтов а сверху он закреплён при помощи крючка который указан красной стрелкой!

Дополнительный видео материал: Ниже мы подготовили ролик, связанный с заменой замка зажигания на автомобилях «Самарского» семейства.

Когда нужно проводить регулировку?

Регулировать зазор клапанов на «Оке», согласно рекомендации производителя, должны проводиться каждые 30 тыс. км. Но это далеко не точный показатель, поскольку многое зависит от условий эксплуатации. Так, смазочные материалы, топливо, климатические условия, особенности и интенсивность использования авто могут значительно повлиять на работу ГРМ, и выполнять работы по регулировке теплового зазора придется раньше.

Существует ряд признаков, указывающих на изменение теплового зазора:

• Повышение шумности работы мотора (звук работы установки схож с дизельным агрегатом);
• Падение мощности;
• Плохой запуск;

Некоторые отмечают, что повышается и расход топлива. Это так, но в «Оке» используется карбюраторная система питания (кроме моделей последнего выпуска, оснащающихся китайским 3-цилиндровым агрегатом), поэтому определить количество расходуемого топлива просто нереально, и такой признак изменения теплового зазора можно в расчет не брать.

Этот вид обслуживания вполне можно сделать и своими руками, поскольку весь процесс не сложный, но нужно знать, как правильно отрегулировать клапана на «Оке».

Главное, что нужно знать, так это какой зазор клапанов на «Оке» считается нормальным. Здесь все зависит от того, какой это клапан: для впускного он составляет 0,2 мм (допускается погрешность 0,05 мм), а для выпускного — 0,35 мм (погрешность та же).

Раннее зажигание ока ваз1111

Из дефектов СЗ следует выделить:

1. Поломка катушки. Такая неувязка случается редко, однако, все же, она иногда происходит.
2. Поломка трамблера. Подробнее о дефектах распределителя, и дополнительно устранении поломок, можно без проблем прочесть тут.
3. Износ свеч зажигания либо возникновение нагара там. Такая неувязка животрепещуща для большинства людей наших сограждан. О том, по каким причинам возникает нагар и какие есть методы устранения этой задачи, читайте здесь.
4. Неисправность высоковольтных проводов. Провода бывают поломаны (перебиты) иначе говоря у них вам больше понравятся нарушена изоляция. Эксплуатация авто с таковой неувязкой не допускается.
5. Поломка замка зажигания. Износ внутренней части замка приведет для того, что шофер не сумеет завести движок имеющимся ключом. Решить делему дозволит смена личинки замка (создатель видео — Миша Бурашников).

Читайте так же

Как верно выставлять угол опережения:

1. Сначала нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Процедура диагностики угла производится на холостых оборотах мотора, пи этом коленвал должен работать с частотой около 850-900 об/мин. Сам угол а возможно отклонен от ВМТ не свыше, чем на один градус. В этом случае, если он выставлен ошибочно, порой случается перегрев мотора, а машина полностью не сумеет развивать необходимо мощность. Исходя из авто, неувязка вызывает и детонацию.
2. Чтоб выставленный угол зажигания не привел к таким последствиям, поначалу необходимо скооперировать отметку на маховике ДВС с обычной риской на шкале. 1-ая метка размещена на самом маховике, Другая — на шкале заднего сальника коленвала. На этот момент поршень в цилиндре будет размещен в ВМТ. При выставлении учитывайте, что каждое деление соответствует двум градусам ворота коленвала.
3. Дополнительно, процедура опции зажигания а возможно произведена учитывая меток, расположенных на шкиве генераторного привода на защитной накладке ремня ГРМ. Самая длинноватая риска должна соответствовать установке поршня цилиндра 1 в положение ВМТ. Что касается недлинной опасности, то она соответствует опережению на 5 градусов поворота коленвала.
4. Необходимо отключить патрубок, присоединенный к вакуумному регулятору. Сделав это, можно отсоединить высоковольтный кабель от свечи, установленной в цилиндре 1. Этот расхожий слух провод потом необходимо будет подключить к стробоскопу — перед эксплуатацией ознакомьтесь с сервисной книгой устройства.
5. Выполнив эти деяния, необходимо демонтировать с лючка картера сцепления прорезиненную заглушку. Световой поток одновременно бывает ориентирован в сам лючок картера. Тогда, если угол будет выставлен правильно, риска будет находиться меж отметками 2 и 3.
6. Дальше, используя ключ гаечный, нужно ослабить три гайки, с использованием которых фиксируется датчик искрообразования. Если необходимо прирастить момент, то контроллер следует поворачивать по часовой стрелке, соответственно, если уменьшить, то против часовой. Когда настройка будет завершена, гайки необходимо будет затянуть.

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя

При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
Снимают зубчатый ремень

Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ

По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

Профилактические меры

Основные мероприятия по обеспечению надежной работы электрики автомобилей «Ока»:

1. Не менее одного раз в полгода очищать внешнюю часть корпуса аккумулятора и проверять уровень электролита (на обслуживаемых моделях). Одновременно требуется производить подзарядку батареи при помощи специального устройства. Если автомобиль используется редко, то рекомендуется отключать клеммы.
2. При проведении ремонтных работ следует следить за положением проводов, не допуская повреждения изоляционного слоя. Провода, проходящие вблизи подвижных элементов, не должны соприкасаться с ними ни при каких условиях.
3. Не рекомендуется включать устройства с большим потреблением тока (аудиосистема, дальний свет фар и т. д.) при заглушенном двигателе. Это станет причиной ускоренного разряда батареи.
4. Не использовать для ремонта электрических цепей самодельные элементы. Все применяемые детали и узлы должны соответствовать нормативам, заложенным конструктором при разработке автомобиля.
5. Рекомендуется возить с собой запасные предохранители, реле и лампы. Это позволит произвести небольшой ремонт в случае необходимости.
6. При проведении ремонтных работ, требующих использования сварки, необходимо отключить жгуты от батареи и генератора. На машинах, оборудованных инжекторным двигателем, рекомендуется отсоединить разъем от блока управления.