Ремонт распредвала volvo, man, renault, mercedes benz , восстановление кулачка распредвалов

Установка зажигания на 402 двигателе

На отечественные автомобили «Газель», «УАЗ», «Волга» устанавливают двигатели 402 внутреннего сгорания, которые выпускает «Заволжский моторный завод», на которых важным моментов является выставления зажигания.

Работа зависит от правильного зажигания

Автомобильные силовые агрегаты продуктивно работают, если отрегулирована система зажигания на 402 топливно-воздушной смеси. Формирует состав горючего карбюратор, подающий приготовленную смесь в цилиндры мотора.

В момент наивысшей позиции поршней, свечи генерируют искру, зажигающую топливную смесь в камере сгорания. Мини взрыв топлива образующимися газами давит на поршни, превращая их поступательное движение в крутящий момент коленчатого вала.

Алгоритм поджигания смеси выделяет в очередности событий один важный момент. Будет ли мотор полноценно работать, если поджиг смеси происходит в начале подъема поршней или при опускании. Ответ правильный — не будет.

Любой двигатель внутреннего сгорания работает как часы при условии правильного поджигания топлива. Мощность силовой установки возрастает, приближаясь к установленным нормативам. Для этого необходимо зафиксировать правильное пространственное положение трамблера, поочередно замыкающего электрическую цепь от катушки высокого напряжения до автомобильных свечей.

Особенности поджигания топлива

Перед тем, как установить и правильно выставить порядок зажигания на 402 двигателе, важно разобраться с конструктивными особенностями трамблера. На этом двигателе установили распределитель электрического потока без традиционных металлических контактов. Инновация в том, что сложным процессом управляет вместе с генератором вакуумный регулятор опережения

Инновация в том, что сложным процессом управляет вместе с генератором вакуумный регулятор опережения.

Распределитель устанавливает порядок появления искры, последовательность поджигания топлива по цилиндрам. Правильно «уловить» моменты искрового разряда помогает механический бегунок. Он монтируется непосредственно на шкиве. Имеет резистор, помогающий микшировать помехи. Коммутирующее устройство рассоединяет цепь в первой катушке. В последующем превращает, исходящие от узла электрические импульсы, в преривистый ток в КЗ.

Находим поджигающий момент в зажигании

На двигателе 402 регулировка зажигания происходит по следующему алгоритму и порядке:

Коленвал занимает пространственное положение, отвечающее 5 градусам опережения поджигания топливной смеси;
Добиться такого положения легко, совместив отметину на шкиве с углублением на моторном блоке;
Совпадение означает, что силовая установка обозначила окончание полного поршневого такта.

При снятом датчике-распределителе производится настройка следующим образом:

Удаляю свечу с головки камеры сгорания цилиндра, в очередности поджигания топлива значащегося под №1;
Накрываю листом бумаги, проворачиваю коленчатый вал мотора;
Выталкиваемый поршнем воздух сдувает лист, что свидетельствует о достижении им вертикального максимума, с которого начинается такт;
Потом с помощью ключей выставляю шкалу октанового корректора на 0.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как поменять бензонасос на калине

Проверка на правильность установки

Если соблюден порядок без погрешностей зажигания 402 двигателя, то очередной задачей будет проверка силовой установки в движении автомобиля:

Выезжаем на автотрассу и при движении 60 км/ч, включаем четвертую передачу. Газуем. Появление детонационных непродолжительных стуков свидетельствует о правильной установке зажигания.
Удлиненные по времени детонационные стуки являются подтверждением неправильной установки угла опережения.

В этом случае следует уменьшить его октановым корректором, переставив на одну риску. Если детонация вообще не прослушивается, то следует увеличить опережающий угол зажигания топливной смеси. И снова проверить правильность установки, разогнав автомобиль до 60 км-ч с переключением на четвертую скорость.

Процедура замены цепи ГРМ на ЗМЗ 409: пошаговая инструкция

Алгоритм замены цепи ГРМ на крупногабаритной технике требует определенного набора инструментов и сноровки, однако при правильном выполнении инструкции по ремонту не должен предоставить трудностей даже у не квалифицированных механиков. Процедура замены цепи газораспределительного механизма на ЗМЗ 409 осуществляется по следующему сценарию:

В первую очередь требуется отключить аккумулятор и дождаться полного остывания двигателя – в противном случае при ремонте автомобиля возможно серьезное снижение эксплуатационного ресурса основных комплектующих электрики и систем ДВС;
Далее полностью демонтируем радиатор охлаждения и снимаем ремни насоса привода гидроусилителя рулевой рейки, а также генератора и помпы;
Затем ослабляем напряжение на фиксирующем хомуте приводного шланга и демонтируем патрубок со штуцера и системы охлаждения;
Теперь приступаем к демонтажу головки блока цилиндров. Отворачиваем 4 крепежных болта и демонтируем переднюю крышку блока вместе с муфтами приводов вентилятора и непосредственно самим вентилятором охлаждения;
Далее требуется извлечь водяной насос и датчик синхронизации, который служит для сообщения частоты вращения коленвала двигателя;
Затем необходимо снять крепления и демонтировать шкив коленвала силового агрегата, а также масляный картер, после чего приступаем ко снятию крышки гидро натяжителя. Деталь извлекается с двигателя после предварительного раскручивания 2 длинных болтов, демонтируется крышка гидро натяжителя вместе с прокладками, после извлечения также необходимо достать сам гидро натяжитель.

После демонтажа гидро натяжителя требуется отвинтить 7 фиксирующих болтов с крышки цепи и излечить саму цепь. При этом требуется помнить, что под крышкой находится передний сальник коленчатого вала, который при демонтаже элемента можно легко повредить, что дополнительно увеличит сложность и затраты на ремонт;
После завершения подготовительных работ можно приступать ко снятию цепи газораспределительного механизма. Для этого требуется открутить болт натяжителя цепи и демонтировать саму деталь в сборе со звездочкой. Аналогичная процедура проводиться с натяжителем в нижней части картера;
Далее откручиваем еще 2 фиксирующих болта и извлекаем пластмассовый успокоитель цепи. В большинстве случаев при замене цепи ГРМ меняется и успокоитель, который к этому времени уже изрядно стачивается;
Теперь требуется демонтировать шестерни с распредвалов на двигателе. Для осуществления данного процедуры могут потребоваться специализированные съемники, которые позволяет без повреждений снять шестерни с пазов и предотвратить проворачивание самих распредвалов. Без использования съемников шестерни также можно демонтировать, однако в данном случае придется заново выставлять и синхронизировать положение распредвалов, что существенно увеличить время ремонта;

В завершение процедуры остается только снять цепь с оставшихся шестерней и валиков, а также при необходимости очистить пространство картера от обломков зубьев шестерней.

Процедура установки цени газораспределительного механизма на ЗМЗ 409 осуществляется строго в обратной последовательности по данной инструкции. Во время сборки двигателя рекомендуется также заменить при необходимости все фрикционные элементы, прокладки, а также шестерни, имеющие сколы на зубьях. Помните, своевременная замена цепи газораспределительного механизма является надежной страховкой от дорогостоящих поломок силового агрегата!

Двигатель УМЗ-417: технические характеристики

Число цилиндров (шт.) – 4.
Объем (см. куб.) – 2445.
Диаметр одного цилиндра – 92,0 мм.
Высота хода поршня – 92,0 мм.
Величина сжатия – 7,0.
Общее число клапанов (шт.) – 8 (по паре на каждый цилиндр).
Тип ГРМ – OHV.
Мощность мотора (при условии скорости вращения коленвала 4 тыс. об./мин.) – 92 л. с.
Величина крутящего момента – 172Нм, при 2200 об./мин.
Рекомендуемый тип бензина – А 76.
Расход горючего (л. / 100 км): городской режим – 14,5, загородная трасса – 8,4, смешанный режим – 10,6.
Заправочный объем масла – 5,8 л. (первый залив, последующие – 5 л.)
Норма расхода масла на угар – 100 г на 1 тыс. км.
Масса мотора (кг.) – 166.
Рабочий ресурс – 150 тыс. км.

Распределительный вал и его привод.

Основными неисправностями являются износ опорных шеек вала, износ и задиры кулачков и изгиб вала. Эти повреждения вызывают стуки в клапанном механизме, а увеличение зазоров в подшипниках приводит к падению давления масла в системе смазывания.

Для восстановления зазоров в подшипниках распределительного вала восстанавливают, перешлифовывают его опорные шейки, канавки для подачи масла углубляют, чтобы после повторного шлифования масло поступало к деталям двигателя. Шейки вала шлифуют под ближайший ремонтный размер. После шлифования их полируют пастой ГОИ.

При небольшом износе кулачков распределительного вала их зачищают шлифовальной шкуркой, сначала крупнозернистой, затем мелкозернистой. Места выкрашивания металла на торцах вершин кулачков опиливают шлифовальным бруском или наждачной шкуркой до устранения острых кромок. При выкрашивании свыше 3 мм по длине кулачка вал подлежит замене. Если кулачки распределительного вала изношены по высоте, их шлифуют на специальном копировально-шлифовальном станке для распределительных валов. Кулачки вала, имеющие значительный износ, можно восстановить наплавкой с последующим шлифованием.

После ремонта вал промывают и проверяют высоту кулачков. При износе кулачков по высоте более чем на 0,5 мм по сравнению с номинальной высотой вал заменяют, так как при таком износе ухудшается наполнение цилиндров, в результате чего мощность двигателя падает.

Если опорные шейки распределительного вала изношены сверх допустимых пределов, их восстанавливают наплавкой, осталиванием или хромированием, а затем шлифуют.

Изгиб распределительного вала измеряют специальным индикатором и проверяют по средней шейке. Допустимый изгиб (биение) может быть не более 0,10 мм. Если он больше, нужно вал править.

На опорных поверхностях под шейки вала не должно быть царапин и зазоров, а на корпусах подшипников не должно быть трещин. После очистки и промывки распределительного вала проверяют зазор между его шейками и отверстиями опор на головке цилиндра. Для того чтобы определить зазор нужно измерить диаметр шейки распределительного вала, установить соответствующий ей подшипник, закрепить его корпус и измерить внутренний диаметр подшипника, затем вычесть второе значение из первого. Разница значений и есть величина зазора. Измеряют зазор и калиброванной пластмассовой проволокой. Допустимый зазор может быть не более 0,2 мм.

Регулировка цепи привода распределительного вала.

Цепь не должна иметь сколов и трещин. Она считается работоспособной при вытягивании не более чем на 4 мм. Для регулировки натяжения цепи следует отвернуть стопорный болт натяжного устройства на 0,5 оборота. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота с отпущенным стопорным болтом натяжного устройства для устранения всех зазоров в приводе распределительного вала, затем стопорный болт завернуть до упора.

Проверка упругости пружин клапанов производится как без снятия их с двигателя, так и после разборки клапанного механизма. Для контроля пружин на двигателе необходимо снять клапанную крышку, установить поршень соответствующего цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия прибором КИ-723 измерить усилие, необходимое для сжатия пружин. Если оно окажется меньше предельно допустимого, пружину заменяют или подкладывают под нижнюю опорную тарелку дополнительную шайбу.

Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов необходима для обеспечения эффективной работы и долговечности двигателя. Тепловой зазор в клапанном механизме обеспечивает плотную посадку клапана на седло и компенсирует при работе двигателя тепловое расширение деталей механизма. При увеличенном тепловом зазоре появляется частый металлический стук клапанов, который хорошо прослушивается при малой частоте вращения на холостом ходу. При этом быстро изнашиваются торцы стержней клапанов, наконечников стержней или регулировочных шайб, происходит падение мощности двигателя. Причиной является сокращение времени нахождения клапанов в открытом положении, и как следствие – ухудшение наполнения топливом и очистка цилиндров от отработанных газов.

По поводу втулок

В книге дан посадочный размер втулок в блок , взял струмент померил действительно совпадает.На школьном токарном станке (из серии ТВ) сделал две оправки на первую и последнюю втулку , забил втулку в оправку расточил под размер шейки , вынул из оправки забил в блок сунул распредвал ,как там и вырос.По этой технологии сделал остальные , все нормально.

Прошу не пинать , не принимать как руководство к действию, т.к случай пока одинарный.Можно нарваться на несоосность отверстий в блоке и другие вилы, но у меня получилось вот и делюсь некоторым опытом.Старые втулки были разбиты в основном из за кривизны распредвала.Если берете новый вал не поленитесь проверить. И еще по поводу пружин .На новых двигателях я видел двойные пружины на клапанах. Что неужели такие большие обороты что проявляется эффект зависания клапанов?Ведь с такими пружинами возрастает нагрузка на распредвал и соответственно втулки.Или каки другие проблемы решают эти самые пружины?

Кто то говорил про несовпадение окон коллектора и головы , клянусь чистая правда, будете разбирать посмотрите, прокладки не подходят, каналы смещены,всякие харяшки литьевые, какой урод сделал шпильки коллектора в впускном канале и так наполнение дерьмо еще и шпилку засадили так что пол окна перекрывает.В магазине продают всякие струменты и абразивные и твердосплавные зажимаете в дрель (гном) и вперед.С уважением Олег

Как это сделал я.

Доброго времени суток !: Достался мне на халяву, убитый, без документов 417 мотор. Решил попробовать зарядить его на 3 литра.: Основная проблема возникла с втулками распредвала.: Распредвал болтался в них как . : Купил в магазине новые . : Грабли первые. Не покупайте втулки связаные веревочкой или проволочкой, они должны быть в бумажной заводской упаковке.: Грабли вторые. Если втулки имеют заводскую упаковку все же не поленитесь их открыть и посмотреть что внутрях.: Они должны быть все разные по размеру, убывать или возрастать на 1 мм (смотря с какой стороны смотреть): Самая большая должна быть шире остальных, ну про явные дефекты не говорю.: Выбил старые и что дальше? А дальше вот что , никто не берется развернуть эти самые втулки под размер распредвала , ни один сервис ни завод. Блок довольно большой , распредвал внутрях , отсюда все заморчки.: Не спорю может просто я плохо искал.Да и честно говоря отдавать неизвестно кому тоже радости мало.: Решил поробовать сам.: Забил втулки , замерил шейки рапредвала, друг сделал на заводе развертки .: Итоги: купил новые втулки , неделя потеряна.: Разворачивать нужно больше десятки , простые развертки начинают дробить , делать правильные -убийство.: С соосностью возникает ряд проблем.: : В книге дан посадочный размер втулок в блок , взял струмент померил действительно совпадает.: На школьном токарном станке (из серии ТВ) сделал две оправки на первую и последнюю втулку , забил втулку в оправку расточил под размер шейки , вынул из оправки забил в блок сунул распредвал ,как там и вырос.: По этой технологии сделал остальные , все нормально.: : Прошу не пинать , не принимать как руководство к действию, т.к случай пока одинарный.: Можно нарваться на несоосность отверстий в блоке и другие вилы, но у меня получилось вот и делюсь некоторым опытом.: Старые втулки были разбиты в основном из за кривизны распредвала.Если берете новый вал не поленитесь проверить. : И еще по поводу пружин .: На новых двигателях я видел двойные пружины на клапанах. Что неужели такие большие обороты что проявляется эффект зависания клапанов?: Ведь с такими пружинами возрастает нагрузка на распредвал и соответственно втулки.Или каки другие проблемы решают эти самые пружины?: : Кто то говорил про несовпадение окон коллектора и головы , клянусь чистая правда, будете разбирать посмотрите, прокладки не подходят, каналы смещены,: всякие харяшки литьевые, какой урод сделал шпильки коллектора в впускном канале и так наполнение дерьмо : еще и шпилку засадили так что пол окна перекрывает.: В магазине продают всякие струменты и абразивные и твердосплавные зажимаете в дрель (гном) и вперед.: С уважением Олег: :

Источник

Сборка двигателя УМЗ

Собираем коленчатый вал в последовательности, обратной разборке. Устанавливая упорные шайбы, не перепутайте их. Переднюю шайбу от проворачивания удерживают два штифта:

…один в блоке,…

…а второй – на крышке первого коренного подшипника.

Прямоугольный выступ задней шайбы устанавливаем в паз с другой стороны крышки первого коренного подшипника. Перед установкой коленчатого вала тщательно очищаем постели подшипников и вкладыши от стружки, масла и отложений (промываем все детали в керосине и обдуваем сжатым воздухом). Тщательно продуваем все масляные каналы. Смазываем шейки и вкладыши моторным маслом. Устанавливаем коленчатый вал в последовательности, обратной снятию, при этом…

…замки вкладышей должны войти в прорези блока…

…и крышек.

Затягиваем болты коренных подшипников динамометрическим ключом (см. Моменты затяжки основных резьбовых соединений). Временно устанавливаем на коленчатый вал маховик и закрепляем его двумя болтами. Поворачиваем вал рукой за маховик. Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий при небольшом усилии, а осевой люфт — не ощущаться. Перед установкой поршня в сборе (см. Сборка шатунно-поршневой группы) устанавливаем вкладыши в шатун и его крышку. Смазываем моторным маслом поршневые кольца, вкладыши, поверхность цилиндров. Кольца на поршне поворачиваем так, чтобы замки компрессионных колец находились с противоположных сторон,…

…надеваем на поршень приспособление и обжимаем кольца.

Поршень вставляем в цилиндр так, чтобы надпись «ПЕРЕД» была обращена к передней части блока.

Постукивая через деревянную проставку по днищу поршня, утапливаем его до упора, контролируя перемещение шатуна к шейке коленчатого вала.

Крышки шатунов устанавливаем аналогично крышкам коренных подшипников. Поворачиваем коленчатый вал за маховик. Вращение должно быть без заеданий и с равномерным сопротивлением.

Распределительный вал устанавливаем так, чтобы метки на его шестерне и шестерне коленчатого вала совпали.

Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности, обратной разборке.

При установке насоса совмещаем прорезь в валике насоса…

…с пластиной валика привода.

Перед установкой поддона картера..

…наносим герметик в места стыков частей прокладки и…

…покрываем герметиком поверхности под пробковые части прокладки по торцам двигателя.

Торцевые части прокладки вкладываем в посадочные места поддона картера.

Надеваем боковые части прокладки на шпильки.

При нанесении герметика и установке прокладок надо быть аккуратным и внимательным. Слишком большое количество герметика выдавится внутрь картера, а при его недостатке возможна утечка масла.

Замена

Цена ремня ГРМ в зависимости от марки модели колеблется в диапазоне от 400 до 6000 рублей (может быть и больше). Но это небольшие расходы в сравнении с капитальным ремонтом. При этом замену можно сделать самостоятельно или доверить работу работникам СТО. Первый вариант подходит автовладельцам, которые знают устройство машины и владеют навыками установки фаз распределения.

Важно понимать, что любая ошибка может привести к повреждению элементов двигателя. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше довериться работникам автосервиса

Общий алгоритм действий следующий:

При самостоятельном ремонте учтите, что лучше проводить замену в комплекте, чтобы потом вторично не разбирать все узлы при выходе из строя другого узла. Также внимательно следите за метками, чтобы они совпадали. Если на моторе предусмотрено два распределительных вала, используйте фиксаторы.

Диагностика неисправностей распредвала

Ремонт распределительного вала можно производить самостоятельно, за исключением определенных случаев, когда может понадобиться применение специального оборудования. Неисправности распредвала являются серьезными и очень сильно влияют на мощность двигателя.

Оценка состояния распредвала производится только при снятии головки блока цилиндров. Алгоритм действий, примерно, такой же, как и при замене прокладки ГБЦ.

Внешний осмотр сводится к проверке сальников распредвала. Они должны быть в исправном состоянии, то есть, на них не должно быть каких либо дефектов: трещин, заусенцев и отверстий. Кроме того, проверке также подлежат постель и сам распределительный вал.

Какой ремень ГРМ выбрать на замену

По статистике, отечественные автовладельцы, выбирая автозапчасти для своих машин, предпочитают такие бренды, как Лимфордер, Контитех, Gates, Dayco, Балаково или Бош.

Чтобы избежать обмана, покупать ремень ГРМ стоит у сертифицированного продавца или в официальном автосервисе. В этих случаях запчасть может обойтись немного дороже, но зато появится гарантия качества и надежности изделия.

Gates

Гейтс – наиболее популярный бренд по производству ремней ГРМ для ДВС. Производственные мощности компании расположены в Бельгии. Здесь выпускается продукция не только для автомобилей, но и для другого оборудования, используемого в других сферах.

Справедливости ради, стоит отметить, что на вторичном рынке комплектующих для авто редко встречаются изделия этой торговой марки. Это объясняется тем, что компания Gates является партнером ведущих автомобилестроительных концернов. Купить детали этого бренда можно только в официальных сервисных центрах или заказав их с завода. Продукция бельгийского производителя стоит дорого, но это с лихвой компенсируется гарантированным качеством и надежностью.

Lemforder

Этот бренд является наиболее крупным производителем комплектующих для автотранспорта в Германии. Продукция Лимфордер встречается в различных ценовых категориях. Ремни ГРМ этого бренда отличаются высокой надежностью, но в последнее время с таким логотипом можно купить немецкие или корейские запасные части.

Bosch

Наиболее известная компания Германии по производству запчастей для автомобилей была основана еще в 19 веке.

Ремни ГРМ с логотипом Bosch идеально сочетают стоимость и качество. Примечательно, что под этим брендом выпускаются ремни для широкого спектра моделей авто. На российском рынке подделки запчастей Бош встречаются достаточно редко. Есть у немецких ремней ГРМ и свой недостаток – после их установки необходимо некоторое время на притирку изделия к профилю шкивов.

Балаково

Российская компания кроме ремней для газораспределительных механизмов производит широкий ассортимент химических средств и резиново-технической продукции.

Специалисты считают, что по качеству изделия отечественного производителя не уступают импортным аналогам. Покупателей привлекает доступная стоимость комплектующих, выпускаемых под брендом Балаково.

Dayco

На российском рынке часто встречаются подделки продукции американского производителя комплектующих для автомобилей. Именно поэтому в интернете встречаются многочисленные негативные отзывы о бренде Dayco. Привлекательность ремней ГРМ американского производства заключается в средней цене и хорошем качестве. В каталоге торговой марки представлен широкий выбор запчастей для разных моделей автомобилей.

Contitech

Немецкая компания выпускает комплектующие для новых моделей ведущих автопроизводителей. С этим брендом сотрудничают многие концерны, выпускающие автомобили и стоимость его продукции достаточно высокая. Ремни ГРМ Contitech характеризуются надежностью и длительным сроком службы. К недостаткам некоторых изделий стоит отнести необходимость притирки к профилю канавок.

Теория ДВС: Двигатель УМЗ-417 2.45 л (дефектовка и обзор)

Скопирую свой коммент из контакта, если позволите: на УМЗ-417 ВСЕГДА был нормальный маслофильтр и шкив с демпфером — не путайте с ЗМЗ-402. ЗМЗ к этому мотору никакого отношения не имеет, кроме того, что он — потомок ЗМЗ-24 (как и ЗМЗ-402). Башка 421 действительно встаёт почти без переделок (только если помпа на башке в ГБЦ надо «флейту» вставить, если как на видео на блоке — флейта не нужна) Центровочные штифты зря выбили. Сапун лучше по волговской системе из крышки ГБЦ сделать. Шланг от сапуна идёт, понятно, во впускной. Там не давление, а разряжение Любой нормальный уазовод балансирует маховик в сборе с коленом. На масле действительно экономили. Судя по состоянию, безбожно травил сальник (сальник сзади, кстати, стоит только на поздних 417 и на всех 421 — другу Вашему сильно повезло, что он купил не набивочный движок). Качество изготовления — не хуже, чем на старых вазах. Сам движок, понятно, глубоко из прошлого века, но надёжная дешёвая рабочая машинка. Стоимость — дешевле металлолома 4 УАЗА за жизнь с неплохими пробегами (в экспедиции по 6 тысяч км без проблем катался), 3 — с 417, один — с 414, из них один 417 и один 414 заменены на 421. Ни разу ни одну шпильку не срывало. Гильзы «на весу» у 417 никогда не были — они были на 414 и 451. ГБЦ снимается ВСЕГДА без проблем, кроме случаев, когда какой-нибудь дятел сажает ГБЦ с 11-ми отверстиями на 12-е шпильки. Поршневая лучше всего костромская ПОН сразу вместе с гильзами. Поршневую 100мм поставить НЕЛЬЗЯ (вернее, можно, но с расточкой и с перспективой угробить движок) — у 100 мм УМЗ-421 (у которого, кстати, гильзы сухие, но в случае чего можно, хоть и сложно, вставить гильзу ЗМЗ-410) для того, чтобы он выдерживал 100 мм, усилен блок вокруг гильз — из-за этого, кстати, у УМЗ-421 толкатели можно вставить только из-под распреда, у 417 их можно вставить через крышки толкателей слева по ходу Металлопакета нет — только обыкновенные прокладки — это грусть-печаль

подшипник в колено лучше поставить полузакрытый и набить нормальной смазкой. Герметика на поддон действительно надо выдавить дофига. Шестерни распреда бывают пластиковые и текстолитовые — и у тех и у других есть свои адепты. А зачем её снимать? Распред прекрасно с ней вынимается, главное бензонасос снять — в шестерне есть отверстия сквозь которые откручиваются болты. Распреды бывают тюнинговые — более моментные на низких оборотах. Колену с такими раковинами, ИМХО, трендец — ни разу такого не видел. Распред — то же самое. Откуда их взяли? Шестерню с колена, как раз, снимать, скорее всего, придётся — осевой люфт часто есть, так что шайбы осевого смещения поменять обычно стоит Втулки распреда такие же как на ЗМЗ-402, ремонтные есть 4мм сошлифовать можно без проблем — под 92 самое то. Клапана сделаны в том же кооперативе, что и колено? Пружины можно двойные вставить — внутрь тех, что на видео, идеально подходят нажимные пружины лапковой корзины сцепления, а также демпферные пружины одного из вариантов ведомого диска сцепления этого самого УАЗа. Сальники клапанов такие с завода

Источник

Технические характеристики некоторых моделей УАЗа

УАЗ Патриот — отличный, практичный и эстетичный внедорожник отечественного производства. Оборудован двумя типами двигателей, бензиновым и дизельным, объемом 2,2 литра, мощностью 128 и 116 л. с. соответственно. Мотор работает вместе с пятиступенчатой механической трансмиссией и передним приводом. В основном на машину ставятся двигатели УАЗ 4216, 421, 402. Максимальная скорость, на которую способен УАЗ Патриот — 155 км/ч. На сотню километров двигатель расходует от 9,5 до 10,4 л горючего в режиме трассы.

УАЗ Хантер — яркий, оригинальный внедорожник, созданный с учетом всех последних достижений и мирового опыта. Машина отличается хорошей устойчивостью, великолепной управляемостью, надежностью. Под капотом установлено два двигателя: бензиновый объемом 2,7 литра, мощностью 112 л. с. и дизельный объемом 2,2 литра, мощностью 92 л. с. Моторы агрегируются с шестиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Максимальная скорость УАЗ Хантер — 120-130 км/ч. Расход топлива в режиме «трасса» составляет 10-13,2 л на 100 км.

УАЗ 3303 — хороший во всех смыслах, практичный пикап, нашедший свое применение как в разных государственных службах, так и в частных руках. Дебютировавший еще в 1985 году, он выпускается и по сей день. Под капотом установлено несколько типов бензиновых моторов. Работает с задним приводом и пятиступенчатой механической КПП. На машину можно ставить двигатели УАЗ 4216, 402, 421.