Чем грозит трещина в выпускном коллекторе: ремонт коллектора, сварка трещины в коллекторе спб

Как проверить состояние катализатора?

Диагностировать поломку самостоятельно можно с помощью визуального осмотра, посветив мощным фонарем внутрь детали. В идеале — вообще снять катализатор и рассмотреть его на свету. Правда, во время эксплуатации гайки крепления могут прикипеть к болтам, и демонтировать деталь будет довольно сложно.

Кроме того, о неполадке скажет запах сероводорода, исходящий из глушителя. Ну и, наконец, третий способ — подставить руку к работающей выхлопной трубе. Симптомом умирающего катализатора станет отсутствие сопротивления. Более точную проверку могут провести специалисты. Диагностика в мастерских осуществляется двумя способами:

Очистка отработавших газов автомобиля

Компоненты, предназначенные для очистки отработавших газов, включают каталитический нейтрализатор, необходимый для разложения газообразных загрязняющих веществ, входящих в состав отработавших газов, и фильтр (или сажевый фильтр), предназначенный для фильтрации мелких твердых частиц (в особенности для дизельных двигателей).

Каталитические нейтрализаторы устанавливаются в системе выпуска отработавших газов как можно ближе к двигателю, чтобы они могли как можно быстрее достичь своей рабочей температуры и, следовательно, эффективно работать в условиях городского движения. Решающим фактором здесь является температура каталитического нейтрализатора, которая для трехкомпонентных нейтрализаторов составляет приблизительно 250 °С. Сажевые фильтры также устанавливаются в передней части систем выпуска отработавших газов, чтобы обеспечить более эффективное сжигание задержанных ими частиц сажи при более высоких температурах отработавших газов. Покрытия некоторых каталитических нейтрализаторов, например, нейтрализаторов аккумуляторного типа, предназначенных для нейтрализации оксидов азота (NO_x) крайне чувствительны к температуре и поэтому устанавливаются в области днища автомобиля.

Для двигателей с искровым зажиганием в основном применяются трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы. Дополнительные каталитические нейтрализаторы для нейтрализации NO_x устанавливаются только на двигателях с искровым зажиганием с системой прямого впрыска топлива, работающих на бедной смеси. Для дизельных двигателей требуются окислительный каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр. Для снижения содержания NO_x в отработавших газах требуется дополнительный аккумуляторный каталитический нейтрализатор типа SCR.

Для обеспечения максимально возможного преобразования выбросов в каталитическом нейтрализаторе или эффективной работы сажевого фильтра необходимо оптимизировать поток отработавших газов, поступающих к этим компонентам. Это обычно достигается за счет специальной формы впускной воронки. Для дальнейшей оптимизации распределения требуются такие дополнительные компоненты, как завихряющие или смесительные элементы. Для систем SCR (селективное каталитическое восстановление), в которых в систему выпуска отработавших газов впрыскивается реагент-восстановитель (добавка Adblue), требуется смеситель для обеспечения равномерного распределения газообразного NH₃ перед каталитическим нейтрализатором (см. рис. «Распыление и испарение реагента восстановителя в системе SCR» ).

Проведение работ

В первую очередь необходимо обезжирить место ремонта с помощью растворителя. Сам клей смешивается непосредственно перед началом работ.

Устранение небольших повреждений

Трещина засверливается по краям сверлом, что снимает внутренне напряжение металла.
Если дыра имеет диаметр не более 10 мм, ее укрывают слоем герметика в 5-7 мм, по периметру – 8 мм.
Первичное схватывание занимает 5-20 минут, в это время еще можно исправить форму без механической обработки.
Спустя 4 часа можно прогреть узел до рабочей температуры.
Если ремонтируемый участок в процессе работы авто испытывает давление, заплата фиксируется хомутами для дополнительной механической прочности.

Если вы заметили, что термоклей пузырится, состав нужно удалить, более тщательно обезжирить и просушить поверхность, и только после этого снова приступать к ремонтным работам.

Устранение больших повреждений

Большие дыры заделываются наложением заплат из нержавеющей стали. Термоклей при этом также используется.

Края трещины обрабатываются, удаляются заусеницы.
Герметиком с запасом промазываются края отверстия и заплата.
Заплата накладывается с нахлестом в 30 мм на поврежденный участок.

Излишки герметика обычно сложно удалить растворителем, поэтому для этой цели используется напильник или электроинструмент.

Симптомы утечек в выхлопной системе

Нарушение герметичности автомобильной системы выхлопа можно определить по некоторым совершенно конкретным признакам:

Во-первых, резкий свист, щелчки во время работы двигателя свидетельствуют о появлении протечек. Это подтверждает обгорание, обесцвечивание краски на местах подсоединения к головке блока цилиндров выпускного коллектора. Кроме того, о нарушениях герметичности свидетельствуют обожженные провода высоковольтных проводов.
Во-вторых, на прокладку выпускного коллектора при запуске двигателя постоянно оказывается давление. В результате через какое-то время здесь могут образовываться небольшие протечки из-за механического износа эластомера. Проблемное место можно обнаружить визуально в местах подсоединения системы выпуска на головке блока цилиндров.
В-третьих, о проблемах будут свидетельствовать вибрации, которые водитель будет ощущать через рулевое колесо, педали, сиденье. Это происходит из-за образования ржавчины внутри выхлопных труб. Зачастую такое явление характеризует автомобили, которые используются для редких коротких поездок. При такой эксплуатации трубопровод не успевает нормально прогреваться, поэтому конденсат внутри не испаряется, провоцируя процессы коррозии. Таким образом, появление вибраций, потеря мощности является поводом для серьезной проверки системы выхлопа.
В-четвертых, если на высоких скоростях проявляется снижение мощности мотора, увеличивается расход топлива, то это свидетельствует о проблемах с выхлопной системой. При наличии утечек в глушителе увеличивается нагрузка на работающий силовой агрегат, поэтому бензина или солярки расходуется гораздо больше. Появление необходимости в более частых заправках свидетельствует о проблеме с выхлопной системой.

Как продлить срок службы прокладки

Хотя замена прокладки выпускного коллектора не требует особых затрат и вполне может быть успешно осуществлена в условиях собственного гаража, кому хочется тратить на это свое время? Лучше уж пусть служит подольше. А чтобы продлить срок ее службы, прислушайтесь к следующим советам:

следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте уровень тосола (антифриза), чтобы не допускать перегрева двигателя;
используйте только качественное топливо;
проверяйте плотность соединения ГБЦ и выпускного коллектора;
обнаружив нарушение целостности прокладки, не ждите, пока она сгорит полностью, замените ее;
покупая прокладку выпускного коллектора, выбирайте качественное изделие известных производителей.

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров

) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора

можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры:

1. Открываем капот автомобиля;
2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
6. Снимаем коллектор;
7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
9. Чистим все до блеска;
10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
11. Теперь ставим новую прокладку;
12. Собираем все в обратной последовательности.

Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово «может», так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов

В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

влияние дыры в коллекторе на показания лямды

Сообщение mrakus » 13 май 2013 21:28

а давайте пафлудим на эту актуальную для всех тему!

как зависит размер дыры в чугуне коллектора выпускного на показания лямда зонда? лямда будет мозгам говрить что богаче чем есть или беднее чем есть?

тем кто не в теме проблемы можно сразу убиться ап стену и не писать тут

Сообщение Buk » 13 май 2013 21:44

Сообщение Daemon » 13 май 2013 21:44

у мну колектор был сломан между вторым и третьим горшком почти вкруговую-лямбда молчала.. двигло может и на бедной а может и на богатой смеси ездило но лямбда молчала

лямбда ругалась когда колечко на форсунке порвалось-вот тут машина бывала на ходу сама разгонялась. и на убитый дмрв тож ругалась

думаю для хе1 не актуально это. вот где колектор с каталиком и лямбда вкурчена непосредствено в колектор то может быть и будет влияние

Сообщение ВладСПб » 13 май 2013 22:03

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

Сообщение HER13 » 13 май 2013 22:20

Сообщение ВладСПб » 13 май 2013 23:42

Сообщение shulya » 13 май 2013 23:55

Сообщение Evrial » 14 май 2013 00:02

Не соглашусь т.к. умею гуглить и читать.

Лямбда по своей сути меряет кол-во не сгоревшего воздуха. При дырке — воздуха будет больше. Лямда даст сигнал, что бенза мало в смеси ибо не весь (не та часть, что нужна) воздух сгорел. Имхо смесь, в теории, должна обогащаться (т.е. бенза в смеси больше).

p.s. может чего напутал. поправьте если не прав. только с аргументами.

Сообщение ВладСПб » 14 май 2013 00:25

Выпускной коллектор – деталь выхлопной системы, которая непосредственно связана с двигателем. Коллектор производит сбор отработанных газов из цилиндра двигателя и их отвод в катализатор или сразу в выхлопную трубу. Коллектор – это деталь, которая наиболее всего подвергается температурным нагрузкам, поэтому трещины коллектора, самая распространенная поломка этой детали.

Коллектор – это деталь, которая наиболее всего подвергается температурным нагрузкам, поэтому трещины коллектора, самая распространенная поломка этой детали.

Подвергаясь колоссальным нагрузкам, коллектор должен быть сделан из прочных материалов. Чугун и сталь – это два варианта исполнения коллекторов современных автомобилей.

как определить пропускает ли прокладка коллектора

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства.

Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов. Этот элемент крепится непосредственно к голове ( головке блока цилиндров ) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора – недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата. Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки.

При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали. В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалнную поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках. Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным. Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры: 1. Открываем капот автомобиля; 2. Демонтируем воздухозаборник.

Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор; 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор; 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор; 5.

Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы; 6. Снимаем коллектор; 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее; 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку; 9. Чистим все до блеска; 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе; 11.

Теперь ставим новую прокладку; 12. Собираем все в обратной последовательности. 1. Давление на турбине начинает снижаться; 2. При езде на высоких оборотах и нагрузке 3.

При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива; 4. Может. Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово может, так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Способ третий: химическая обработка

Такой метод наиболее эффективен из всех и доступен каждому автовладельцу вне зависимости от его арсенала инструментов, профессиональных навыков и т. д. Для очистки глушителя автомобиля в данной ситуации потребуется обычное чистящее средство, которое можно купить в любом магазине бытовой химии. Наиболее приоритетными марками являются:

Domestos;
«Мистер Мускул»;
«Крот»;
«Аргон».

Чтобы правильно прочистить выхлопную трубу методом химической обработки. Необходимо действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

Демонтировать деталь.
Закупорить входное отверстие трубы.
Развести выбранное вами химическое средство в воде (температура воды должна составлять от 50 до 90 градусов по Цельсию).
Залить получившуюся смесь в трубу.
Закупорить ее и с другой стороны.
Тщательно взбалтывать в течение 1—2 минут.
Оставить в таком состоянии на одни сутки.
Снова взболтать смесь в трубе.
Откупорить оба отверстия и аккуратно слить всю жидкость.
Протереть всю внутреннюю поверхность детали замшевой тканью. При этом необходимо избегать круговых движений (они могут повредить слой полироли на поверхности металла). Повторять эту процедуру необходимо до тех пор, пока деталь не начнет блестеть.
Тщательно промыть трубу обычной холодной водой.
Высушить деталь строительным феном. При этом не стоит особенно увлекаться с температурным режимом и перегревать металл — это может сказаться на его технических характеристиках и презентабельности (длительное воздействие высокой температуры может его даже деформировать).
Монтировать трубу на свое место.

Выхлопная система автомобиля

Также нельзя забывать о том, что такой способ не нанесет никакого вреда лакокрасочному и антикоррозийному слоям, которые могут присутствовать на поверхности трубы. Таким образом, этот способ оказывается еще и самым дешевым: вам не нужно будет тратить деньги на покупку средств для обработки металла, паяльной лампы, болгарки или сварочного аппарата. Достаточно будет лишь зайти в магазин бытовой химии и приобрести недорогое средство. Единственный минус его использования — длительность процедуры. Целые сутки вы не сможете пользоваться транспортным средством.

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Петр says: Недавно повредил глушитель выхлопной системы – поехал за город, чувствую, что-то пошумливает слишком сильно. И воняет в салоне выхлопом нереально просто. Как вы думаете, в чём может быть проблема?
Рено1981 says:

Скорее всего гофру порвал или прогорел корпус глушака – если дырка небольшая, то можно попробовать холодную сварку, стеклоткань с эпоксидкой или даже металлический хомут. Но это всё временно – на постоянку не годится.

Петр says:

Походу таки гофра повреждена – её вообще возможно отремонтировать?
Екатерина says: Добрый день. Всё говорит о том, что у вас повреждена гофра глушителя – ремонтировать её смысла нет, придётся покупать новую. Попытки устранить неисправность если дадут эффект, то кратковременно.
Екатерина says: Добрый день. Силиконовая тонировка нового поколения держится на статическом электричестве – она не требует ни крепежей, ни смачивания. Этот вариант среди владельце авто пользуется сегодня наибольшей популярностью.

Если трещина прогорания небольшая

Бывают ситуации, когда повреждение проявляет себя на сварочных швах или завальцовке. Распознать неисправность можно по появлению странных «шипящих» звуков, доносящихся из области глушителя.

В такой ситуации лучше использовать специальный цемент для ремонта повреждений. Такое изделие не выгорает и придает месту поломки определенную прочность.

Чем выше рабочая температура глушителя, тем надежнее держится цемент.

Применение этого изделия актуально только при небольшом повреждении, когда глушитель или его деталь сохраняют прочность.

Не стоит применять цемент для ремонта большой трещины, ведь в этом случае любая выбоина на дороге приводит к расхождению проблемного участка.

В таких случаях стоит использовать небольшую термоленту, способную перекрыть большую площадь.

Кроме того, применение цемента актуально на ровных участках, где отсутствуют перегибы, или в точке ремонта имеет место незначительнее подпружинивание или компенсация вибрации.

Если трещина возникла в месте стыка трубы и бачка, цемент будет бесполезен, как и другие материалы. Это свидетельствует об износе внутренней части бачка, поэтому элемент выхлопной придется заменить.

Применение цемента имеет большой недостаток — отсутствие универсальности. Это значит, что под каждое конкретное повреждение необходимо выбрать свою методику.

Бывают и такие повреждения, для ремонта которых требуется привлечение специалиста.

Замена прокладки выпускного коллектора

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка а, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.

При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуются: торцовая головка, ключ «на 10».

1.Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов» ).

При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора. Достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки совсем. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходимое для снятия прокладки.

2.Отверните три гайки крепления термоэкрана.

3. . и снимите экран.

4.Отверните семь гаек крепления выпускного коллектора.

5. . снимите со шпилек головки блока цилиндров выпускной коллектор.

6. и установленную под ним прокладку.

7.Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.

8.Устанавливайте новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

9. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н·м (2,1 кгс·м).

влияние дыры в коллекторе на показания лямды

Сообщение mrakus » 13 май 2013 21:28

а давайте пафлудим на эту актуальную для всех тему!

тем кто не в теме проблемы можно сразу убиться ап стену и не писать тут

Сообщение Buk » 13 май 2013 21:44

Сообщение Daemon » 13 май 2013 21:44

Сообщение ВладСПб » 13 май 2013 22:03

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

Сообщение HER13 » 13 май 2013 22:20

Сообщение ВладСПб » 13 май 2013 23:42

Сообщение shulya » 13 май 2013 23:55

Сообщение Evrial » 14 май 2013 00:02

Не соглашусь т.к. умею гуглить и читать.

p.s. может чего напутал. поправьте если не прав. только с аргументами.

Сообщение ВладСПб » 14 май 2013 00:25

Источник

Типы и конструктивные особенности коллекторов

Конструктивно все выпускные коллекторы делятся на две большие группы:

Цельные;
Трубчатые.

Цельные коллекторы устроены просто — это литая конструкция, в которой короткие трубы от каждого цилиндра объединены в общую камеру или приемную трубу. Такие коллекторы вследствие малой длины каналов и особенностей их расположения имеют невысокую эффективность и с их помощью нельзя хорошо настроить выпуск. Однако они очень просты в изготовлении, поэтому находят широкое применение на дешевых двигателях и на малооборотистых тракторных дизелях.

Часто цельный коллектор объединяется в один узел с впускным коллектором — такая деталь называется газопроводом. Это решение широко используется на отечественных двигателях.

Трубчатые коллекторы (они в нашей стране часто называются «пауками») — это более сложная по конструкции, но при этом более эффективная система, с помощью которой можно качественно настроить выпуск. Такие коллекторы обычно изготавливаются из стальных труб, которые на определенной длине переходят в общую приемную трубу.

Трубчатые коллекторы делятся на две большие группы:

«Короткие» коллекторы типа 4-1 — в таком коллекторе трубы от каждого цилиндра имеют одинаковую длину и в одном месте сходятся в одну приемную трубу;
«Длинные» коллекторы типа 4-2-1 — в таком коллекторе трубы объединены попарно (обычно соединяются 1-й и 4-й, и 2-й и 3-й цилиндры, они образуют Y-образную конструкцию), а затем две пары соединяются в одну общую приемную трубу.

Эти коллекторы названы «длинными» и «короткими» из-за того пути, который проходят отработанные газы. В коллекторах 4-1 газы проходят меньший путь, поэтому они лучше подходят для высокооборотистых моторов (а лучшие режимы работы они обеспечивают двигателям с рабочей частотой вращения вала 6000 об/мин и выше). В коллекторах 4-2-1 газы проходят более длинный путь, поэтому они лучше подходят для менее оборотистых моторов и сегодня находят очень широкое применение.

Трубчатые коллекторы имеют характерные формы, за которые они и получили название «паук». Такие формы придаются трубам коллектора не просто так — трубы, выходящие из каждого цилиндра, должны иметь строго определенную длину, и чтобы все трубы сошлись в одной (для коллекторов 4-1) или в трех (для коллекторов 4-2-1) точках, их приходится изгибать и закручивать. Здесь свою роль также играет и теснота моторного отсека.

Важно отметить, что каждый двигатель должен оснащаться рассчитанным под него коллектором, в противном случае будет наблюдаться потеря мощности и ухудшение работы силового агрегата

Поэтому при форсировании и тюнинге двигателя большое внимание уделяется правильном расчету и изготовлению коллекторов для него. И при правильном подходе с помощью одно лишь коллектора можно увеличить мощность двигателя на 3-5%

Чем грозит трещина в выпускном коллекторе

Способы ремонта коллектора

Ес

сварки

В случае, когда трещина в выпускном коллекторе имеет значительные размеры и износ самой детали достиг такого уровня, что сварка бессильна, то поможет только снятие коллектора и его полная замена на новую деталь.

Снятие коллектора должно происходит на автомобиле с полностью остывшей выхлопной системой, при несоблюдении этого правила, существует риск получить ожоги. Поэтому снятие впускного коллектора и его выпускной части лучше всего доверять профессионалам, так как для качественного проведения операции требуются определенные навыки.

Отсоединение коллектора должно проходить в строго определенной последовательности. Установка коллектора происходит ровно в обратном направлении с соблюдением порядка установки гаек и степени их затяжки.

В нашем сервисе может быть заказана изготовление и установка выпускного коллектора по индивидуальному заказу в рамках проведения тюнинга выхлопной системы автомобиля.

Проведение всех работ с ремонтом выхлопной системы, в том числе установка впускного коллектора, проводиться с обязательной заменой герметичных прокладок.

Звоните и мы ответим на все интересующие вас вопросы по тел.+7(981)862-89-62

Ждем Вас в наших автосервисах в Санкт-Петербурге:

Выпускной коллектор в спорте и тюнинге

В спортивных автомобилях практически всегда применяют коллекторы трубчатого типа, так как именно в них благодаря равной длине всех труб потоки выхлопных газов, выбрасываемых из всех цилиндров, смешиваются на выходе равномерно. В обиходе такие коллекторы называют «пауками» за характерный внешний вид. При переделке штатной выхлопной системы трубы для «паука» подбирают с сечением, превышающим сечение штатных каналов. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного выхода отработавших газов. Стальной равнодлинный коллектор выделяет большое количества тепла в подкапотное пространство, и для снижения температуры на поверхности детали трубы изнутри и снаружи покрывают специальным керамическим напылением или окрашивают термостойкой краской, выполняющей ту же функцию. С той же целью трубы обматывают полосами ткани, сотканной из базальтовых нитей, обладающих рекордно низкой теплопроводностью. Благодаря этим мерам выхлопные газы остывают в следующих элементах выхлопного тракта, за пределами моторного отсека, и воздух, поступающий в двигатель, имеет более низкую температуру.