Порядок и момент затяжки гбц на ваз-2112 с 16-ю клапанами: затяжка болтов головки блока цилиндров

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

От первого номера требуется следовать дальше к краям. Эффект от деформации головки и прокладки будет сведен к минимуму. Аналогично выполняется процедура и для шести или пяти цилиндровых рядных ДВС. В случае V образного блока – последовательность актуальна с поправкой на то, что там используется две головы.

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

• ЗМЗ 406/402;
• ГАЗ 53;
• Д 260;
• K24Z3;
• ЯМЗ 236;
• Д 240.

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Работа с динамометрическим ключом

Во время использования ДМК следует соблюдать повышенную осторожность. Инструмент отличается чувствительностью к механическим повреждениям – калибровку сбить просто и инструмент придет в негодность

В зависимости от разновидности ключа, принцип и последовательность работы отличается.

Схема момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов

• Вороток с трещоткой;
• Силовой вороток;
• Головка на восемь, десять, тринадцать;
• Два рожковых ключа на семнадцать;
• Накидной ключ на пятнадцать;
• Мощный магнит;
• Герметик;
• Динамометрический ключ;
• Таз для сбора жидкости;
• Шлицевая и крестовая отвертки;

1. Откройте капот и выкрутите четыре болта крепления декоративной накладки двигателя. Болты под головку на восемь.

Изнутри шлицевой отверткой подковырните и протолкните вверх два сайлентблока на которых удерживается корпус фильтра. После демонтажа сайлентблоков, поднимите корпус фильтра и уберите в сторону.

Отверните 3 гайки крепежа модуля зажигания и отсоедините разъем. Гайки под головку на десять.

Извлеките свечные наконечники из колодцев и демонтируйте модуль зажигания вместе с проводами.
Отверните два болта крепления троса газа и освободите бобышку из зацепления с пластиковым колесом привода заслонки.

Отсоедините разъем на датчик положения распределительного и коленчатого вала, а также фишку от адсорбера.
Уберите в сторону жгут проводов на впускном коллекторе.

Ослабьте два хомута и снимите патрубки охлаждающей жидкости подходящие к дроссельной заслонке.

Снимите белый вакуумный шланг на впускном коллекторе.
Открутите 2 болта крепежа коллектора к резиновым подушкам. Болты под головку на десять.

Шлицевой отверткой ослабьте хомут крепления шланга ВУТ к коллектору и снимите его.
С задней части дроссельной заслонки снимите два разъема питания на датчики.
Ослабьте четыре хомута крепления коллектора к переходным патрубкам.

Отпустите винт хомута шланга адсорбера и снимите его. Шланг подходит к дроссельной заслонке снизу.
Выкрутите винт крепежа шланга сапуна и отведите в сторону.
Снимите впускной коллектор с переходных патрубков и уберите в сторону.

Отверните кронштейн крепежа разъема питания форсунок и разъедините его. Болт крепящий кронштейн под головку на десять.

Снимите разъём на датчик давления масла в клапанной крышке.
Отверните 3 болта крепежа проводов массы к ГБЦ. Болты под головку на десять и тринадцать.

Выкрутите четырнадцать болтов крепежа клапанной крышки и снимите ее. Болты под головку на восемь.

Открутите штуцера подачи и обратки топлива. Штуцера под ключ на семнадцать. Одним ключом держите трубку, а другим выкручиваете штуцер. Штуцера перед откручиванием желательно пометить, чтобы при сборке не перепутать.

Отверните шесть болтов крепления боковой пластиковой крышки ГРМ и снимите. Болты под головку на десять.

Открутите болт крепления кронштейна к верхней опоре двигателя. Болт под ключ на пятнадцать.

Ключом на тринадцать отверните три гайки крепежа кронштейна верхней опоры силовой установки и снимите его.
Установите метки на распределительных валах, совместив отметки на звездах и корпусе. Крутите распределительные валы по часовой стрелке с помощью двух ключей на семнадцать.

Открутите гайки крепления двух натяжных роликов и снимите их. Гайки под ключ на семнадцать.

После демонтажа натяжных роликов, снимите ремень ГРМ.
Установите головку как показано ниже, чтобы застопорить правый РВ. Далее открутите болт крепления распределительного вала. Болт под ключ на семнадцать.

Подденьте плоской отверткой и по очереди снимите шестерни распределительных валов.

Отверните двадцать болтов крепления верхней плиты ГБЦ. Болты под головку на восемь.

После откручивания болтов снимите плиту вместе с распределительными валами.
Мощным магнитом извлеките гидрокомпенсаторы из посадочных мест. Их нужно подписать и не перепутать местами при установке.

Ключом на десять выкрутите болт крепежа щупа и снимите его.
Ключом на тринадцать открутите сливной болт охлаждающей жидкости. Не забудьте заранее подставить таз для сбора жидкости.

Ослабляем хомуты и снимаем пять патрубков, которые подходят к термостату.
На корпусе термостата отсоедините разъемы питания датчиков включения вентилятора и температуры.

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

В данной статье рассмотрим наиболее распространенный на сегодняшний день 16-ти клапанный 126 мотор с мощностью 98 лошадиных сил, устанавливаемый на Приору, Калину и Гранту.

Головка блоков цилиндров (ГБЦ) – один из главных механизмов надпоршневой полости, в которой осуществляются основные процессы рабочего цикла.

Представляет из себя крышку, закрывающую блок цилиндров от всех внешних негативных влияний.

Деталь сложной формы, изготовлена из алюминиевого сплава способом точечного литья, что зачастую и является камнем преткновения в связи с хрупкостью данного материала.

Подробный процесс замены головки блока цилиндров:

Первым делом, начиная ремонт в подкапотном пространстве необходимо остудить его до температуры окружающего воздуха, сбросить давление в топливной рампе и обесточить автомобиль сняв клеммы с аккумулятора.
Необходимо слить охлаждающую жидкость (антифриз/тосол)
Снимаем декоративный кожух, откручиваем хомуты крепления патрубка воздушного фильтра и снимаем его вместе с датчиком массового расхода воздуха.
Снимаем дроссельную заслонку , не забыв снять тросик газа
Отсоединяем фишки жгута проводов от катушек зажигания. Откручиваем и вынимаем катушки зажигания. Аккуратно выворачиваем свечи зажигания.
Отсоединяем колодки жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика распределения фаз., температуры охлаждающей жидкости на термостате.
Отсоединяем шланги охлаждения системы.
Выворачиваем болт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимаем пластину.
Откручиваем и снимаем впускной коллектор
Снимаем крышку головки блока цилиндра

Прокладка крышки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора меняется на новую в случае ее повреждения, когда на стыке крышки с головкой начинает течь масло или она сильно обжалась в процессе эксплуатации или в случае ремонта ГБЦ, т.е. в нашем случае её замена обязательна.

С помощью шестигранника снимаем пластиковый кожух ГРМ
Ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика и снимаем ремень привода газораспределительного механизма.
Удерживая шкивы спецключом, срываем и откручиваем все тем же ключом на 15 шкивы распределительных валов и снимаем их.
Вынимаем стопорные кольца из пазов хвостовиков валов.
Ключом «на 15» откручиваем и снимаем натяжной и опорный ролики.
Ключом «на 10» откручиваем пять болтов крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимаем её
Теперь открутив шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров мы можем снять головку блока цилиндров ваз для её диагностики и последующего ремонта

Хочется отметить, что болты головки блока цилиндров повторно лучше не использовать т.к. при затяжке они имеют свойство вытягиваться.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

От качества новой прокладки ГБЦ и ее установки зависит правильная работа двигателя. Дефекты прокладки и её неправильная установка могут привести к подтеканию масла, и в скором времени поломке двигателя.

Поэтому к замене прокладки ГБЦ стоит подходить очень серьезно и осторожно, выбирая только качественные прокладки. Сама прокладка головки блока цилиндров представляет собой высокотехнологичную и сложную деталь из пирога с каркасом из перфорированной тонколистовой стали. Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя

Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров
Замена распредвалов
Замена погнутых клапанов головки блока цилиндров, в случае обрыва ремня ГРМ
Замена гидрокомпенсаторов на новые в случае их выхода из строя

Сборка ГБЦ производится в обратном порядке

Устанавливается прокладка ГБЦ, за ней и головка ГБЦ. Болты головки блока цилиндров на 126 моторе значительно отличаются от других моделей двигателей, поэтому затяжка головки блока цилиндров производится несколько иначе, вернее меняется только момент затяжки который можно узнать в мануалах по ремонту.

Далее устанавливается крышка головки цилиндра, и остальные недостающие детали.

В случае, если повреждены масляные или водяные каналы, ремонт и замена головка блока цилиндров двигателя становится не пригодной для её ремонта. В связи с этим появляется актуальный вопрос, где же купить головку блока цилиндров, новую или бу.

Ну и на последок, кому то может помочь и видео обзор по замене головки блока целиндра своими руками!

Цена новой головки блока цилиндра колеблется от 15 до 20 тысяч рублей, за бу ГБЦ попросят же выложить 6-12 тысяч.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

1. Верхний правый угловой.
2. Нижний правый угловой.
3. Верхний левый угловой.
4. Нижний левый угловой.
5. Верхний второй слева.
6. Верхний второй справа.
7. Второй нижний справа.
8. Второй нижний слева.
9. Верхний посередине.
10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

1. Средний нижний.
2. Верхний нижний.
3. Нижний второй слева.
4. Нижний второй справа.
5. Верхний второй справа.
6. Верхний второй слева.
7. Нижний угловой слева.
8. Верхний угловой слева.
9. Нижний угловой справа.
10. Верхний угловой справа.

1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90 о .
3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90 о .

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

Источник

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

1. Верхний правый угловой.
2. Нижний правый угловой.
3. Верхний левый угловой.
4. Нижний левый угловой.
5. Верхний второй слева.
6. Верхний второй справа.
7. Второй нижний справа.
8. Второй нижний слева.
9. Верхний посередине.
10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

1. Средний нижний.
2. Верхний нижний.
3. Нижний второй слева.
4. Нижний второй справа.
5. Верхний второй справа.
6. Верхний второй слева.
7. Нижний угловой слева.
8. Верхний угловой слева.
9. Нижний угловой справа.
10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90о.
3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90о.

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

Замена прокладки ГБЦ. Снятие установка ГБЦ. ВАЗ 2112 1.5 16v

Как правильно затягивать ГБЦ?

Головка крепится на десяти болтах и центрируется на блоке цилиндров ВАЗ 2112 16V двумя втулками. По книге, на «двенадцатую» модель опционально мог устанавливаться более простой мотор с 8-клапанной головкой (8V). При установке и затяжке болтов головок обоих типов существуют одни и те же правила. Однако момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112, измеряемый в Ньютонах на метр, зависит от типа установленного на машине двигателя.

Фото ниже демонстрируют визуальную разницу между моторами.

Правила затяжки

При проведении затяжки следует обращать внимание на длину старых болтов для головки 16V — она не должна превышать 95 мм. При слишком большом удлинении деталей их следует заменить новыми. Многие специалисты по ремонту двигателей рекомендуют менять все болты, независимо от их состояния

На моторах 8V используются более длинные болты, их предельной длинной является значение 135,5 мм. Но поскольку при затяжке используется больший момент, то болты доходят практически до предела текучести. Поэтому на 8V они подлежат обязательной замене новыми деталями

Многие специалисты по ремонту двигателей рекомендуют менять все болты, независимо от их состояния. На моторах 8V используются более длинные болты, их предельной длинной является значение 135,5 мм. Но поскольку при затяжке используется больший момент, то болты доходят практически до предела текучести. Поэтому на 8V они подлежат обязательной замене новыми деталями.

При затяжке необходимо строго соблюдать порядок обжатия болтов, поскольку эта процедура обеспечивает равномерное прилегание деталей по всей поверхности. Вторым непременным условием является соблюдение степени усилия при затяжке, поскольку излишняя сила при этом деформирует прокладку и головку и может вызвать разрушение болта или резьбы.

В видеоролике (автор Марат Ибатуллин) кратко изложен процесс затягивания ГБЦ на моторе 8V.

Необходимые инструменты

Список инструментов и материалов для установки головки на место будет небольшим:

• головка с размером 10 мм и вороток для наживления болтов;
• динамометрический ключ до 50 Н/м (для 16V) или до 100 Н/м (для 8V) и головка 10 мм для окончательной затяжки;
• ветошь для протирки поверхностей;
• новая прокладка между ГБЦ и блоком;
• новые болты, необходимые для монтажа головки.

Пошаговая инструкция

При установке головки следует придерживаться последовательности шагов:

1. Очистить контактные поверхности на блоке и головке от грязи, потёков масла и охлаждающей жидкости, а также от прилипших остатков прежней прокладки или следов применения герметика.
2. Осмотреть в блоке отверстия, внутри которых нарезана резьба для вворачивания болтов фиксации головки. В них не должно быть никакой жидкости и грязи, иначе болты докрутить до конца не удастся. А при чрезмерном усилии может произойти срыв резьбы в блоке или поломка болта.
3. Проверить и установить на место центрирующие направляющие в блок и выставить по ним новую прокладку.
4. Подготовить головку к установке, смонтировать на ней все детали и произвести предварительную смазку необходимых узлов (например, стержней клапанов).
5. Установить на прокладку головку блока и вставить в отверстия 10 болтов крепления и затянуть их в несколько приемов.
6. Затянуть все болты по схеме (см. в фотогалерее). Стандартный момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 по регламенту составляет 20 Н/м.
7. Протянуть болты в той же последовательности доворотом на 90 град.
8. Повторить протяжку по аналогии с предыдущим шагом.

При размещении головки блока на более простой двигатель последовательность несколько иная:

1. Осмотр и очистка поверхностей и отверстий проводятся по аналогии с 16-клапанной головкой.
2. Первым этапом болты затягиваются начиная от центра головки в соответствии со схемой (см. в фотогалерее) с моментом 20 Н/м.
3. По этой же схеме производится первая затяжка болтов с моментом в диапазоне 70-85 Н/м.
4. Доворот болтов на 90 градусов в той же последовательности.
5. Повторный доворот еще на 90 градусов.

Важные моменты

Для затяжки применяют специальный динамометрический ключ – никакой другой не обеспечивает равномерности и нужного усилия.

Болты им тянут не спеша и максимально плавно. Чтобы работа отнимала меньше сил, рекомендуется использовать с ключом длинный рычаг, например, кусок стальной трубы.

Сами болты необходимо осмотреть – важно, чтобы у них была хорошая резьба. Их также надлежит очистить от грязи

Перед закручиванием их обязательно протирают моторным маслом, но заливать последнее в отверстия нельзя. Проблема в том, что, как и любая жидкость, смазка не сжимается, а значит, она помешает добиться нужного момента затяжки винтов.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент  затяжки винтов

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Особенности ВАЗ-2112

Владельцам рассматриваемой модели ВАЗ известно, что их машины оснащали двумя типами силовых 16-клапанных агрегатов. Обе установки имеют свои особенности, но при этом технологически затяжка ГБЦ ничем не отличается.

В моторах головка фиксируется болтами М12×93 миллиметра. Производитель не запрещает использовать крепежи повторно при одном условии – их длина не может превышать 95 мм. Неподходящие по этому критерию элементы бракуются и заменяются новыми, благо стоят они недорого.

Всего ГБЦ (как на 8-, так и 16-клапанных моторах) крепится 10 болтами.

Еще один важный нюанс, о котором следует помнить, – после того как момент затяжки доведен до необходимого показателя (2-й этап), надо сделать паузу до получаса. Лишь затем осуществляют окончательное закручивание на 90 градусов.

Благодаря тому, что на 2112 применяются вытягивающиеся болты, их не требуется подтягивать во время профилактического обслуживания.

Момент затяжки резьбовых соединений передней подвески ВАЗ 2108

Момент затяжки ступицы хетчбека ваз 2108:

• Гаечка M20xl,5 подшипников ступиц задних колес с силой — 186,3-225,6 Н*м;
• Гаечка M20xl,5 подшипников ступиц передних колес с моментом — 225,6-247 Н*м.

Название устройств и соединений	Резьба	Момент затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2108, Н*м
Гаечка крепежа верхней опоры к кузову	M8	19,6-24,2
Барашек подсоединения шарового пальца к рычагу	M12XI.25	66,6-82,3
Гаечка эксцентрикового болтика прикрепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12Х1.25	77,5-96,1
Метиз присоединения телескопической стойки к поворотному кулаку	M!2xl,25	77,5-96,1
Нагели и гайки присоединения рычага подвески к кузову	М12×1,25	77,5-96,1
Гаечки подсоединения растяжки	М16х 1,25	160-176,4
Метизы крепежа стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	M10xl,25	42,1-52,0
Гаечки присоединения штанги стабилизатора к кузову	М8	12,9-16,0
Болтики прикрепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	42,14-51,94
Барашек подсоединения штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86-81,2
Болтики прикрепления шаровой опоры к поворотному кулаку	M10х1.25	49-61,74
Болтики прикрепления колеса	M12xl,25	65,2-92,6

Порядок затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов

Эталонная последовательность действий.

1. Полностью обезжирить плоские поверхности блока и головы, дать просохнуть.
2. Удалить из гнезд болтов весь мусор, пыль. Если внутри останется мусор – закрутить шпильки до конца не получится – это чревато облизыванием витков резьбы.
3. Откалибровать направляющие и установить новый уплотнитель. Применяется только металлическая прокладка, категорически недопустимо использование герметиков, клеев, масел.
4. Подготовить ГБЦ к стыковке, предварительно установить и смазать все узлы.
5. Посадить головку на прокладку и опустить в посадочные места шпильки, предварительно смочив их тонким слоем автомасла.
6. Закрутить болты в последовательности указанной на рисунке с усилием 20 Н/м. (это первый круг)
7. Далее провернуть элементы на 90 градусов и оставить в покое на 3 минуты.
8. По аналогии повторить пункт №7.

После этого можно продолжить сборку мотора в штатном режиме.

Обтяжка ГБЦ на Ладе 2112 не требует наличия сложного оборудования или глубоких познаний механики. Процедура выполняется при помощи динамометрического ключа и набора головок.

Признаки выхода из строя прокладки ГБЦ ВАЗ 2110

Не существует конкретных гарантийных сроков использования прокладки ГБЦ. На её долговечность влияют такие факторы как: степень эксплуатации двигателя, его модель, стиль вождения авто и другие причины. Однако имеются несколько симптомов, по которым можно определить, что прокладка вышла из строя:

• на стыке соединения блока и головки выступают потёки моторного масла или охлаждающей жидкости;
• с помощью масляного щупа обнаруживаются инородные светлые примеси или пенообразная эмульсия, которая возникает когда через соединение с ГБЦ проникает антифриз;
• меняется цвет выхлопа на синевато-белый, что свидетельствует о попадании воды в камеру сгорания блока цилиндров;
• наличие масляных пятен в бачке охлаждающей жидкости;
• повышается температура двигателя, по причине прорыва раскалённых газов в систему охлаждения, которые в момент нагревают охлаждающую жидкость.

Советы по замене прокладки ГБЦ

Снятие и установка прокладки ГБЦ осуществляется при выставленном в ВМТ коленвале. Также необходимо проследить, чтобы оба клапана 1-го цилиндра были закрыты.

Нужно помнить, что менять прокладку ГБЦ нужно после каждого снятия головки двигателя, даже если это и не обусловлено её негодностью.

Процедура замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 на 16-клапанном двигателе в целом схожа на то, как поменять прокладка на 8-клапанном моторе, но имеет несколько нюансов:

1. Обязательно происходит демонтаж ресивера.
2. При снятии шкивов ремня ГРМ метка выставляется на двух шкивах и снимается два шкива.
3. Снимается топливная рампа.
4. Порядок и моменты затяжек осуществляются согласно требованиям для 16-клапанного движка.

Схема затяжки болтов ГБЦВАЗ 2112 16 клапанов

При выполнении работ требуется строго соблюдать правила затяжки. Для 16 клапанного мотора модели 2112 допустимая длина болтов составляет 94 мм. При показателе 95 миллиметров, детали следует заменить. Некоторые специалисты вовсе рекомендуют для каждой процедуры устанавливать новые шпильки – это гарантированно обеспечит качественную работу системы.

Отдельно требуется придерживаться последовательности затягивания узлов – это гарантирует равномерное прилегание поверхностей и отсутствие течи в будущем. Последний момент – сила, прикладываемая во время работ. Показатель критически важен, так как обеспечивает плотность прижатия и герметизацию блока.

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

• ЗМЗ 406/402;
• ГАЗ 53;
• Д 260;
• K24Z3;
• ЯМЗ 236;
• Д 240.

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Работа с динамометрическим ключом

Во время использования ДМК следует соблюдать повышенную осторожность. Инструмент отличается чувствительностью к механическим повреждениям – калибровку сбить просто и инструмент придет в негодность. В зависимости от разновидности ключа, принцип и последовательность работы отличается

В зависимости от разновидности ключа, принцип и последовательность работы отличается.

Гидравлические толкатели

Приводятся в движение клапаны при помощи кулачков на распределительных валах и гидротолкателями. Эти элементы находятся внутри направляющих отверстий. При помощи гидротолкателей получается автоматически устранить зазоры в механизме клапанов. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить настройку тепловых зазоров клапанов.

Смотреть галерею

Чтобы гидротолкатели работали в нормальном режиме, из системы смазки поступает к ним масло. Оно подается по специальным каналам в блоке ДВС и ГБЦ. Масло проходит по этим каналам и для смазки шеек на распределительных валах. В канале имеется клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после того, как двигатель глушится. Это позволяет поддерживать работу системы в нормальном режиме до полной остановки.

Общие правила выполнения работ, используемые методы

Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

Важно строго соблюдать усилие затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется;
Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются

Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой; Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно. Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи

Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется;
Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются. Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой; Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно. Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи.

Несмотря на то, что у каждого двигателя имеются свои особенности затяжки головки блока, общая технология этой операции – одинакова. В целом, для затягивания крепежей применяется два метода:

• В несколько подходов доведением усилия затяжки до требуемого значения;
• Затягивание крепежей до определенного усилия (в один или несколько подходов), а затем – двойное доворачивание болтов на определенный угол.

Метод затягивания выбирается исходя из типа болтов.

Первый способ применяется при использовании не растягивающихся болтов (сейчас такие не используются, но их можно встретить на старых авто). Но нередко этот тип крепежей требует дотяжки после определенного периода эксплуатации двигателя, чтобы компенсировать усадку прокладки ГБЦ. Зато такие крепежные элементы допускаются для повторного использования, причем неоднократно.

Второй метод затяжки блока является актуальным для большинства современных авто. И все из-за использования растягивающихся болтов (так называемый тип TTY).

Такие крепежи за счет упругой деформации способны компенсировать тепловые расширения головки и усадку прокладки, но для этого их необходимо вывести в режим деформации (по сути, просто немного растянуть).

Для этого и необходимо двойное доворачивание болтов на определенный угол. На одних авто этот угол составляет 45 град., на других – 90 град.

Но после вывода элементов в режим упругой деформации, они уже будут не способны вернуться в исходное состояние, поэтому и не допускается их повторное использование из-за высокой вероятности разрушения.